simira

Hvorfor vil du stille? For å få høyest mulig premiering, fordi du synes det er gøy, fordi hundene synes det er gøy? Hvis du gjør det for gøy ville jeg tatt med den av hundene som liker det best, eventuelt den som er minst premiert hvis det er likt. Det kan jo være en god dag. Hvis du vil ha høyest mulig premiering ville jeg stilt den som du vet er god.

Hvorvidt de driver med det eller ikke sier ikke så mye, men om de har resultater gjør det jo. Jeg tenker at det ikke er veldig viktig hva de driver med, men at de har resultater i en hundesport vil vise at hundene er trenbare og samarbeidsvillig. Jo flere hunder i linjene/familien som brukes og har resultater i hundesport, jo lettere er det å se om avkom vil egne seg. Det er uansett aldri noen garanti, men større sjanse med hunder som er avlet mot bruk. Rasevalg er selvfølgelig et vesentlig utgangspunkt for hvilke egenskaper du vil ha i hunden.

Er han tynn? Hvis han er normalvektig ville jeg kuttet ned mengden litt, så han faktisk spiser opp maten. Det er det som har hatt effekt på våre, som begge har hatt en periode med veldig lite matlyst i unghundtiden. Ellers synes jeg forsåvidt det er på høy tid å begynne å gå over til voksenfôr, så dere kan godt begynne å blande inn det. Valpefôr er vel også ganske energirikt, så det kan faktisk være at hunden ikke trenger like mye av det. Jeg ville dillet minst mulig med det, og bare gitt ham nok til at du er sikker på at han spiser opp, ta bort maten etter 10-15 min, og gi resten til neste måltid. Fyll på, men ikke mer enn at han får det han normalt skulle hatt til det måltidet. Hvis dere bruker mye godbiter i løpet av dagen så kutt heller ned på måltidsmengden ytterligere. Så lenge han er frisk sulter han ikke ihjel. Hvis han faktisk blir tynn og om dette evt. er en brå endring så er det på tide med en sjekk hos dyrlege. Men ellers er det veldig normalt med slike perioder hos unghunder, etter min erfaring.

Om hunden får lov i sofaen eller ikke har ingenting med rang å gjøre. Rangordning og dominans er noe som i hovedsak gjelder mellom hunder, ikke mellom hunder og mennesker. Det høres ut som hunden din har ressursforsvar, og det er noe det er greit både å ta tak i, og vite om og ta hensyn til. I tillegg er det en rase med vaktinstinkt, og det kan være greit å lese seg opp på. Du vil nok ikke få bort bjeffing, siden det er naturlig for rasen. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å melde deg på et kurs med en hundeskole som bruker positiv forsterkning. Det betyr i hovedsak bruk av godbiter eller leke som belønning. Hvis du bruker godbiter til å lokke hunden inn i øvelser blir den fort opptatt av godbitene. Hvis du for eksempel bruker klikkertrening lærer hunden at den må jobbe og finne ut av det selv FØR den får se godbiten, og lærer å ha fokus i mye større grad. Men hundetrening i seg selv er et system som det tar tid å lære, uansett metode, og de fleste lærer dette best på kurs. Selv om hunden har grunnleggende lydighet fra før så er det en god måte å lære å samarbeide på. Jeg vil anbefale deg bøkene På talefot med hunden av Turid Rugaas og Hverdagslydighet fra valp til voksen av Aarrestad. Den første er en enkel bok om språk hos hunden, den andre er en fin bok om trening med bruk av godbiter og problemløsning med vanlige problemer som folk møter på.

Da er det vel bare å levere hunden tilbake? Jeg lurer også litt på hvorfor du hadde hunden til veterinær to dager etter overtagelse. Selv om du ikke fikk kontrakt eller stamtavle håper jeg virkelig du fikk med veterinærattest? Kjøpet er vel ikke fullført før full pengesum er overført. Hvis du tok hunden for den rasen den ble solgt så kan den ikke være så fryktelig annerledes med tanke på egenskaper og behov, men det er klart at det er forskjell på en renraset hund og en blanding. En hund uten papirer er forøvrig per definisjon en blanding, siden den ikke kan dokumentere opphav. Jeg ville levert hunden tilbake. Særlig fordi de allerede har prøvd å lure deg er det ikke godt å vite hvilke andre utfordringer dere kan møte på med valpen, hvilke arvelige sykdommer den kan bære osv.

Du må betale moms og tollavgifter hvis ikke nettbutikken er med i en avtale som gjør det på forhånd.

Så lenge den er lang nok ser jeg ikke at det skulle være noe problem å ha den på trapp, men du kan jo sjekke rullestolramper. Du får de som er en skinne per hjul, og koster ikke så mye mer enn en hunderampe.

Det finnes ramper spesielt for hund. Den billigste på THansen: https://www.thansen.no/bil/utstyr/innvendig-utstyr/hund-i-bilen/sammenleggbar-hunderampe-til-bil-152cm/n313/pn1253161/ Hvis du googler etter hunderampe så finner du masse av nettopp det. Rullestolrampe funker også, du får kjøpt smale sammenleggbare ramper.

Gummiline floker vel gjerne litt mindre enn mange andre.

Det kommer vel an på målet med utstillingen. De som har utstilling som hobby stiller vel så mye de har lyst. Stiller man for å få en bedømmelse på hunden og avlsarbeidet så ser jeg ikke hensikten med å stille mer enn et par-tre ganger.

Her må du få hjelp! Veldig bra at du ikke har vært "hard" med ham! Hvis hunden er fryktaggressiv trenger den oppbygging og selvtillit, ikke bank. Det er ikke noe hunder "burde" tåle. Hunder er som mennesker, forskjellig, og tåler forskjellig. Dominans har ikke noe inne i dette å gjøre, dette handler om en hund som er utrygg og instinktivt forsvarer seg i situasjoner den ikke takler. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å starte på kurs, og få hjelp av en adferdsekspert som har erfaring med dette. I Oslo kan jeg anbefale Smarthund og Lundqvist hundeskoler. Gooddog har flere avdelinger og flinke instruktører, men jeg har ikke noe erfaring med dem selv. Dette krever mye og konsekvent tilrettelegging og jobbing. Unngå å sette hunden i situasjoner der den er utrygg, dvs. utagerer. Hold god avstand til andre hunder på tur, avled med godbiter om mulig, eller bare gå unna eller en annen vei så langt det går. Ja, det kan se teit ut, det er prisen å betale for at hunden din skal få det best mulig. La hunden slippe å hilse på og forholde seg til andre folk og hunder. Selv om han evenutelt trekker mot dem betyr ikke det at han vil hilse. Hold ham på trygg avstand og lær ham at han ikke trenger å takle hilsingen. Folk han kjenner og du er sikker på at han er trygg på er såklart helt ok. På kurs vil dere lære å jobbe sammen, og forhåpentligvis utvikle selvtilliten hans. Jobb med morsomme ting som gir mestring, særlig søk og neserbeid er nyttig til det. Dette vil ta mye tid og arbeid, og du vil kanskje aldri få en hund som barna kan legge seg sammen med i hundesengen eller som går sammen med alle andre hunder. Men forhåpentligvis kan du få en fungerende hund som stoler på deg og at du ikke setter den i situasjoner som blir for vanskelig, og du vil lære å tilrettelegge best mulig så dere har det bra sammen.

Her lyser det mange varsellamper for meg. Jeg ville byttet dyrlege. Å anbefale kjemisk kastrering på en hund som glefser hører ikke hjemme noe sted. Jeg stusser også på at adferdseksperten ikke har sett på dette med ressursforsvar, og ikke minst forlangt en grundig helsesjekk før noe annet. Jeg håper dere heller ikke har hørt på oppdretters råd om å legge hundene på ryggen. Det er en oppskrift på å få hunden til å føle at den må forsvare seg. Den dynamikken mellom valpemor og valper er noe helt annet enn det vi mennesker greier å kopiere. Når det er sagt er synes jeg de rådene dere jobber med er bra. Jeg regner med at dere har gått gjennom slike ting som å prøve å identifisere når på dagen og når i forhold til aktivitet det skjer. Det virker som han får nok aktivitet, men jeg ville også fokusert på oppgaver som gir mestring og selvtilling hos hunden. Nosework/søksarbeid er bra for det. Jeg ville fått en grundig undersøkelse hos en annen dyrlege, gjerne en som har kompetanse på adferd i tillegg til medisin, og fortsatt som dere gjør. Det tar lang tid å endre innarbeidet adferd hos hund, og hvis det ligger en usikkerhet og/eller ressursforsvar iboende i hunden så skal det mye til for å få det helt bort. Men jeg er ganske overbevist om at det går an å trene bort bitingen på denne hunden, slik du beskriver det.

Hvis hunden har bygget opp dette i flere måneder så vil det ta mer enn noen uker å endre på det. Før dere hadde adferdsekspert på besøk, har hunden blitt grundig undersøkt av dyrlege og utelukket at hunden er plaget av noe? Har hunden blitt korrigert for knurring eller valpebiting før? Hvis han faktisk ikke gir noen signaler før han angriper så er det en mulighet at det er fordi de signalene tidligere har blitt straffet. Kastrering kan gjøre hunden mer usikker og problemet verre, så det ville jeg unngått. En mulig årsak til bitingen kan være ressursforsvar. Tok adferdseksperten opp dette? Hva gjør dere nå? Hvilke tips fikk dere som dere føler funker? Om dere bor på østlandet vil jeg på det sterkeste anbefale grunnkurs og språkkurs hos Lundqvist hundeskole. Jeg har gått mye kurs både i hundesport og adferd, men jeg tror ikke jeg har lært like mye om språk noe sted som der.

Et verksted/forhandler demonterer setene og setter opp en gittervegg hvis man trenger det. I vanlige varebiler skal det være solid vegg uten hull, på grunn av EU-reguleringer. Varme tepper og dekken hjelper en del om vinteren, men jeg ville aldri hatt en bil med lukket vegg eller uten varme bak. Her er et par tråder med tips og råd: https://hundesonen.no/topic/88308-hvilke-løsninger-har-du-for-kjøling-i-bil/ https://hundesonen.no/topic/58555-vis-meg-din-løsning-med-hundebur-i-bilen/

Hvis hunden din liker å bruke munnen kan enten tyggeleker eller draleker være noe. Det er også et godt verktøy for å lære samarbeid, og jobbe med apport og det å gi fra seg ting hos hunden. De fleste dyrebutikker har leker i flere størrelser, ellers kan du jo også titte på katteleker.

Jeg synes det punktet der er så vanskelig. For det første er det ikke juridisk gyldig. På en annen side så tenker jeg at om man har en flink oppdretter og et godt forhold så vil det ikke være noe problem, de vil være informert og potensielt involvert uansett. Om man ikke har et godt forhold så har ikke oppdretter noe de skulle sagt uansett. Om avtalen skal "videreføres" må vel det bli en avtale mellom oppdretter og ny kjøper, strengt tatt.

Da bør buret være minst så høyt. Dybde + bredde er antageligvis stort nok.

Jeg synes det virker for lite/for lavt. Hvor høy er hunden din?

Corgi er en aktiv gjeterhund som krever en del aktivitet, røyter MYE, og bjeffer og gjeter en del. Hvis dere har yngre barn ville jeg droppet det, da hunden fort kan bli stresset av å løpe etter og nappe barna i bena. Hvis dere mener cobberdog er noe for dere ville jeg heller gått for ren puddel, der både pelsen og hunden er mer forutsigbar både i størrelse og adferd. De krever noe pelsstell og kan klippes kort med jevne mellomrom. De er også aktive hunder. Hva legger du i "selskapshund"? Hvor mye tur/aktivitet ser du for deg at hunden får på en vanlig hverdag? Etter min mening bør alle hunder uansett rase og type ha minimum en times tur/aktivitet hver dag, i tillegg til korte tisseturer morgen og kveld. I valpe- og unghundtiden krever hunden en god del mer, den må ut oftere, og gjerne ha mer aktivisering og ikke minst trening på hverdagslydighet. Det er ulike rasegrupper, og gruppen for selskapshunder kan være verdt en titt: https://no.wikipedia.org/wiki/Selskapshunder Når det gjelder oppdretter så er det viktig at foreldrehundene er registrerte i NKK, sjekket for vanlige rasesykdommer, og oppfyller raseklubbens anbefalinger for helsesjekker og avlskrav. Dette er et minimum. Valpene bør ikke flytte hjemmefra før tidligst 8 ukers alder, ferdig chippet med helseattest, første vaksine og ormekur. Oppdreter bør ha tatt med valpene litt ut og hatt de i bil og latt de hilse på forskjellige folk og oppleve litt ulike ting. Snakk med erfarne hundefolk, og om mulig ta gjerne med noen dere kjenner for å hilse på oppdretter og moren til valpene.

NKK har en oppdretterskole som er fin informasjon for alle som tenker å få et kull. Du finner masse informasjon om avl og oppdrett her: https://www.nkk.no/avl-og-oppdrett/category971.html Men for at det skal ha noe for seg å bidra til avlen på chihuahua med denne tispen så må hun være registrert i NKK, eller en FCI-kennelklubb, som May Sofie nevner over her.

Med de endringene jeg har sett hos terv de siste årene vet jeg ikke om det er så stor forskjell på rasene. Collie har også sine issues, som også har blitt noe bedre, men jeg vil putte de i samme boks sånn sett. Terv røyter vel også, og må kanskje børstes litt mer for å ha pelsen på stell? Jeg tenker at terv i større grad er en brukshund som vil trives mer med trening og aktivitet, uten at man trenger å konkurrere eller noe for den del. Men hvis dere liker å holde på med hundesport så ville jeg heller valgt terv. Collien er også med på det meste, men krever etter min erfaring (annenhånds, gjennom trening og konkurranser) mindre mental aktivisering og er mer fornøyd med å bare være turkompis og familiehund. Når det er sagt, når det står mellom disse to vet jeg ikke om dere kan gå så veldig feil ut fra beskrivelsen, det er mye mer viktig med valg av oppdretter og linjer som har stødige og friske hunder.

Hva skjer hvis du bruker valpegrind/kompostgrind til å sperre ham borte fra deg? Jeg ville kuttet ut korrigeringen, jeg ville ikke straffet en hund for å søke nærhet. Men å "lære" ham å kunne ligge alene selv når du er i nærheten kan være greit. Jeg ville satt opp en grind slik at ved første forsøk kan du sette ham bak der (med egen seng/pute), og la ham være der til du orker repetisjonen.

Hei, velkommen til forumet! Fint om du skriver på bokmål eller nynorsk, og unngår å bruke dialekt, slik forumreglene sier. Dette er kanskje et av de vanligste problemene for hundeeiere flest. Jeg vil anbefale deg å melde dere på valpekurs eller hverdagslydighetskurs. Det er flere "deler" av å trene på dette. Kontakt mellom deg og hunden er det viktigste. Kontakttrening kan (og bør) du starte med innendørs, og flytte gradvis utendørs og til vanskeligere omgivelser med forstyrrelser. Båndtrening, at hunden skal fokusere på at båndet ikke skal være stramt, regner jeg med at du jobber med allerede. Passeringstrening er fokus på å gå forbi folk, andre hunder og fristelser uten å la seg forstyrre av det. Alt dette finner du masse råd om hvis du søker på forumet, eller ser under Trenings- eller valp- og unghund-forumet. Noen viktige punkter: Det er viktig å bruke mye tid på denne treningen, og sørge for at hunden mestrer det. For hver gang du bruker en kommando eller hunden får "øvd" seg på å gjøre "feil" ting blir det vanskeligere. For å legge til rette for best mulig trening kan du: Aldri hilse på andre hunder på tur - det skaper masse forventning hos hunden, som gjør det vanskeligere å snu problemet. Holde god avstand til andre hunder. Du kommer til å utvikle en radar på det etterhvert. Gå ut i grøfta, inn i innkjørsler, eller en annen vei. Fram til treningen virker, bruk de mulighetene du har til å "omgå" problemet. Om det funker kan du stå og fôre hunden i kort bånd med godbiter mens andre går forbi. Uhell kommer til å skje, andre kommer til å slippe sine hunder bort for å hilse, og treningen kommer til å gå masse frem og tilbake i løpet av unghuntiden. Men alt det arbeidet du legger i dette nå vil hjelpe deg å få en behagelig og veloppdragen hund når den først kommer gjennom hormontåken og blir voksen. Uansett er et bra hundekurs en god hjelp til å få veiledning og struktur på treningen. Lykke til!

Ut fra mål og beskrivelser synes jeg det virker snaut til én hund av den størrelsen. Jeg har en ridgeback på 40 kg og han ville ikke trivdes der. Det må jo i alle tilfelle bli for lavt?

Du sier ingenting om hvordan dere har introdusert de, og hvordan dere bor. Kan katten bevege seg ut og inn i huset uten å bli plaget av valpen? Heller enn å stenge kattene inne ville jeg ha begrenset bevegelsesområdene til valpen, og sperret av med valpegrind/kompostgrinder slik at kattene ikke er truet av valpen.