simira

Jeg ser på hvor mye kjøttinnhold det er, og hva slags kjøtt, og produksjon. Prøver å unngå kylling og svin (verstingene i kjøttproduksjon). Vi kjøper Robur, som produseres i Sverige, og stort sett med fisk eller vilt, men de har dessverre også kyling i de fleste fôrene sine. Se også på mengde fyllmasse og stivelse som ris, mais og potet, det er ikke veldig hensiktsmessig. Appetitt er et helt greit fôr såvidt jeg har hørt, men jeg ser av innholdet at det er mye fyllmasse og stivelse i det (ris, mais), og ikke noe rent kjøtt. Hvis du ser på innholdet så står det "protein av ditt og protein av datt", som betyr at det gjerne er oppmalte slakterester og ikke faktisk kjøtt. Acana og Orijen er gode fôr, og selv om det oppleves dyrere så er det ikke sikkert, fordi hundene trenger mindre mengde av det. Faktisk kost for Acana og Orijen hos oss er omtrent det samme som ved Robur. Jeg har et regneark hvor jeg har regnet ut kost per dag for ulike fôrtyper basert på anbefalt mengde.

Det er ikke ideelt, og kan gjøre at det tar lengre tid med alenetreningen, men det kan gå. Gitt at hunden er greit trygg i utgangspunktet. Gi det minst en uke til før du starter litt smått med alenetrening og tilvenning både til bur og bil. Det er mange som er i samme båt, og det er mange som omplasserer hunder fordi de ikke har hatt tid til å lære den være alene. Man er ofte avhengig av hjelp eller samarbeide, skiftarbeid, naboer eller familie som kan lufte eller passe osv.

Jeg synes det er for tidlig å starte alenetreningen. Gi ham en uke eller to til og bli trygg på sitt nye hjem, eiere og annen hund. Så lenge den andre hunden er trygg alene hjemme ville jeg latt de være sammen, men adskilt, når du skal trene på å være alene. Ellers er det de "vanlige" rådene som gjelder. Pass på at valpen er mett, aktivisert og trett når du går fra den, Ha gjerne på radio for å kamuflere stillheten. Pass på at han har noe å tygge på og leke med tilgjengelig. Start med korte økter og øk gradvis, men sørg for å variere tiden, ikke bare øke hver gang. Om du treffer på utfordringer finner du mange gamle tråder med råd og innspill på forumet her for folk som har slitt med det samme.

Jeg ville bedt om røntging og øyelysing før overtagelse. Særlig øyesykdom er arvelig hos pinscher. Som maysofie sier er det ikke noe problem at hunden ikke er registrert, utover at den vil regnes som en blandingshund og du kan dermed ikke stille ut eller bruke hunden i raseavl. Men du kan registrere den i NKK for å delta i hundesport, og ellers har det ikke noe å si. Jeg ville også tatt kontakt med pinscherklubben og snakket med noen der, og snakk gjerne med noen som kjenner hunden fra før også for å få en objektiv vurdering av hunden i seg selv. En herlig rase jeg er veldig glad i, lykke til!

Da ville jeg halvert måltidet til morgenen, og gitt mat tre ganger om dagen.

Enig med over her, du kan ikke være sikker på at hunden blir under 8 kg. Selv er jeg veldig glad i Artfex-burene.

Hvorfor vil du stille? For å få høyest mulig premiering, fordi du synes det er gøy, fordi hundene synes det er gøy? Hvis du gjør det for gøy ville jeg tatt med den av hundene som liker det best, eventuelt den som er minst premiert hvis det er likt. Det kan jo være en god dag. Hvis du vil ha høyest mulig premiering ville jeg stilt den som du vet er god.

Hvorvidt de driver med det eller ikke sier ikke så mye, men om de har resultater gjør det jo. Jeg tenker at det ikke er veldig viktig hva de driver med, men at de har resultater i en hundesport vil vise at hundene er trenbare og samarbeidsvillig. Jo flere hunder i linjene/familien som brukes og har resultater i hundesport, jo lettere er det å se om avkom vil egne seg. Det er uansett aldri noen garanti, men større sjanse med hunder som er avlet mot bruk. Rasevalg er selvfølgelig et vesentlig utgangspunkt for hvilke egenskaper du vil ha i hunden.

Er han tynn? Hvis han er normalvektig ville jeg kuttet ned mengden litt, så han faktisk spiser opp maten. Det er det som har hatt effekt på våre, som begge har hatt en periode med veldig lite matlyst i unghundtiden. Ellers synes jeg forsåvidt det er på høy tid å begynne å gå over til voksenfôr, så dere kan godt begynne å blande inn det. Valpefôr er vel også ganske energirikt, så det kan faktisk være at hunden ikke trenger like mye av det. Jeg ville dillet minst mulig med det, og bare gitt ham nok til at du er sikker på at han spiser opp, ta bort maten etter 10-15 min, og gi resten til neste måltid. Fyll på, men ikke mer enn at han får det han normalt skulle hatt til det måltidet. Hvis dere bruker mye godbiter i løpet av dagen så kutt heller ned på måltidsmengden ytterligere. Så lenge han er frisk sulter han ikke ihjel. Hvis han faktisk blir tynn og om dette evt. er en brå endring så er det på tide med en sjekk hos dyrlege. Men ellers er det veldig normalt med slike perioder hos unghunder, etter min erfaring.

Om hunden får lov i sofaen eller ikke har ingenting med rang å gjøre. Rangordning og dominans er noe som i hovedsak gjelder mellom hunder, ikke mellom hunder og mennesker. Det høres ut som hunden din har ressursforsvar, og det er noe det er greit både å ta tak i, og vite om og ta hensyn til. I tillegg er det en rase med vaktinstinkt, og det kan være greit å lese seg opp på. Du vil nok ikke få bort bjeffing, siden det er naturlig for rasen. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å melde deg på et kurs med en hundeskole som bruker positiv forsterkning. Det betyr i hovedsak bruk av godbiter eller leke som belønning. Hvis du bruker godbiter til å lokke hunden inn i øvelser blir den fort opptatt av godbitene. Hvis du for eksempel bruker klikkertrening lærer hunden at den må jobbe og finne ut av det selv FØR den får se godbiten, og lærer å ha fokus i mye større grad. Men hundetrening i seg selv er et system som det tar tid å lære, uansett metode, og de fleste lærer dette best på kurs. Selv om hunden har grunnleggende lydighet fra før så er det en god måte å lære å samarbeide på. Jeg vil anbefale deg bøkene På talefot med hunden av Turid Rugaas og Hverdagslydighet fra valp til voksen av Aarrestad. Den første er en enkel bok om språk hos hunden, den andre er en fin bok om trening med bruk av godbiter og problemløsning med vanlige problemer som folk møter på.

Da er det vel bare å levere hunden tilbake? Jeg lurer også litt på hvorfor du hadde hunden til veterinær to dager etter overtagelse. Selv om du ikke fikk kontrakt eller stamtavle håper jeg virkelig du fikk med veterinærattest? Kjøpet er vel ikke fullført før full pengesum er overført. Hvis du tok hunden for den rasen den ble solgt så kan den ikke være så fryktelig annerledes med tanke på egenskaper og behov, men det er klart at det er forskjell på en renraset hund og en blanding. En hund uten papirer er forøvrig per definisjon en blanding, siden den ikke kan dokumentere opphav. Jeg ville levert hunden tilbake. Særlig fordi de allerede har prøvd å lure deg er det ikke godt å vite hvilke andre utfordringer dere kan møte på med valpen, hvilke arvelige sykdommer den kan bære osv.

Du må betale moms og tollavgifter hvis ikke nettbutikken er med i en avtale som gjør det på forhånd.

Så lenge den er lang nok ser jeg ikke at det skulle være noe problem å ha den på trapp, men du kan jo sjekke rullestolramper. Du får de som er en skinne per hjul, og koster ikke så mye mer enn en hunderampe.

Det finnes ramper spesielt for hund. Den billigste på THansen: https://www.thansen.no/bil/utstyr/innvendig-utstyr/hund-i-bilen/sammenleggbar-hunderampe-til-bil-152cm/n313/pn1253161/ Hvis du googler etter hunderampe så finner du masse av nettopp det. Rullestolrampe funker også, du får kjøpt smale sammenleggbare ramper.

Gummiline floker vel gjerne litt mindre enn mange andre.

Det kommer vel an på målet med utstillingen. De som har utstilling som hobby stiller vel så mye de har lyst. Stiller man for å få en bedømmelse på hunden og avlsarbeidet så ser jeg ikke hensikten med å stille mer enn et par-tre ganger.

Her må du få hjelp! Veldig bra at du ikke har vært "hard" med ham! Hvis hunden er fryktaggressiv trenger den oppbygging og selvtillit, ikke bank. Det er ikke noe hunder "burde" tåle. Hunder er som mennesker, forskjellig, og tåler forskjellig. Dominans har ikke noe inne i dette å gjøre, dette handler om en hund som er utrygg og instinktivt forsvarer seg i situasjoner den ikke takler. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å starte på kurs, og få hjelp av en adferdsekspert som har erfaring med dette. I Oslo kan jeg anbefale Smarthund og Lundqvist hundeskoler. Gooddog har flere avdelinger og flinke instruktører, men jeg har ikke noe erfaring med dem selv. Dette krever mye og konsekvent tilrettelegging og jobbing. Unngå å sette hunden i situasjoner der den er utrygg, dvs. utagerer. Hold god avstand til andre hunder på tur, avled med godbiter om mulig, eller bare gå unna eller en annen vei så langt det går. Ja, det kan se teit ut, det er prisen å betale for at hunden din skal få det best mulig. La hunden slippe å hilse på og forholde seg til andre folk og hunder. Selv om han evenutelt trekker mot dem betyr ikke det at han vil hilse. Hold ham på trygg avstand og lær ham at han ikke trenger å takle hilsingen. Folk han kjenner og du er sikker på at han er trygg på er såklart helt ok. På kurs vil dere lære å jobbe sammen, og forhåpentligvis utvikle selvtilliten hans. Jobb med morsomme ting som gir mestring, særlig søk og neserbeid er nyttig til det. Dette vil ta mye tid og arbeid, og du vil kanskje aldri få en hund som barna kan legge seg sammen med i hundesengen eller som går sammen med alle andre hunder. Men forhåpentligvis kan du få en fungerende hund som stoler på deg og at du ikke setter den i situasjoner som blir for vanskelig, og du vil lære å tilrettelegge best mulig så dere har det bra sammen.

Her lyser det mange varsellamper for meg. Jeg ville byttet dyrlege. Å anbefale kjemisk kastrering på en hund som glefser hører ikke hjemme noe sted. Jeg stusser også på at adferdseksperten ikke har sett på dette med ressursforsvar, og ikke minst forlangt en grundig helsesjekk før noe annet. Jeg håper dere heller ikke har hørt på oppdretters råd om å legge hundene på ryggen. Det er en oppskrift på å få hunden til å føle at den må forsvare seg. Den dynamikken mellom valpemor og valper er noe helt annet enn det vi mennesker greier å kopiere. Når det er sagt er synes jeg de rådene dere jobber med er bra. Jeg regner med at dere har gått gjennom slike ting som å prøve å identifisere når på dagen og når i forhold til aktivitet det skjer. Det virker som han får nok aktivitet, men jeg ville også fokusert på oppgaver som gir mestring og selvtilling hos hunden. Nosework/søksarbeid er bra for det. Jeg ville fått en grundig undersøkelse hos en annen dyrlege, gjerne en som har kompetanse på adferd i tillegg til medisin, og fortsatt som dere gjør. Det tar lang tid å endre innarbeidet adferd hos hund, og hvis det ligger en usikkerhet og/eller ressursforsvar iboende i hunden så skal det mye til for å få det helt bort. Men jeg er ganske overbevist om at det går an å trene bort bitingen på denne hunden, slik du beskriver det.

Hvis hunden har bygget opp dette i flere måneder så vil det ta mer enn noen uker å endre på det. Før dere hadde adferdsekspert på besøk, har hunden blitt grundig undersøkt av dyrlege og utelukket at hunden er plaget av noe? Har hunden blitt korrigert for knurring eller valpebiting før? Hvis han faktisk ikke gir noen signaler før han angriper så er det en mulighet at det er fordi de signalene tidligere har blitt straffet. Kastrering kan gjøre hunden mer usikker og problemet verre, så det ville jeg unngått. En mulig årsak til bitingen kan være ressursforsvar. Tok adferdseksperten opp dette? Hva gjør dere nå? Hvilke tips fikk dere som dere føler funker? Om dere bor på østlandet vil jeg på det sterkeste anbefale grunnkurs og språkkurs hos Lundqvist hundeskole. Jeg har gått mye kurs både i hundesport og adferd, men jeg tror ikke jeg har lært like mye om språk noe sted som der.

Et verksted/forhandler demonterer setene og setter opp en gittervegg hvis man trenger det. I vanlige varebiler skal det være solid vegg uten hull, på grunn av EU-reguleringer. Varme tepper og dekken hjelper en del om vinteren, men jeg ville aldri hatt en bil med lukket vegg eller uten varme bak. Her er et par tråder med tips og råd: https://hundesonen.no/topic/88308-hvilke-løsninger-har-du-for-kjøling-i-bil/ https://hundesonen.no/topic/58555-vis-meg-din-løsning-med-hundebur-i-bilen/

Hvis hunden din liker å bruke munnen kan enten tyggeleker eller draleker være noe. Det er også et godt verktøy for å lære samarbeid, og jobbe med apport og det å gi fra seg ting hos hunden. De fleste dyrebutikker har leker i flere størrelser, ellers kan du jo også titte på katteleker.

Jeg synes det punktet der er så vanskelig. For det første er det ikke juridisk gyldig. På en annen side så tenker jeg at om man har en flink oppdretter og et godt forhold så vil det ikke være noe problem, de vil være informert og potensielt involvert uansett. Om man ikke har et godt forhold så har ikke oppdretter noe de skulle sagt uansett. Om avtalen skal "videreføres" må vel det bli en avtale mellom oppdretter og ny kjøper, strengt tatt.

Da bør buret være minst så høyt. Dybde + bredde er antageligvis stort nok.

Jeg synes det virker for lite/for lavt. Hvor høy er hunden din?

Corgi er en aktiv gjeterhund som krever en del aktivitet, røyter MYE, og bjeffer og gjeter en del. Hvis dere har yngre barn ville jeg droppet det, da hunden fort kan bli stresset av å løpe etter og nappe barna i bena. Hvis dere mener cobberdog er noe for dere ville jeg heller gått for ren puddel, der både pelsen og hunden er mer forutsigbar både i størrelse og adferd. De krever noe pelsstell og kan klippes kort med jevne mellomrom. De er også aktive hunder. Hva legger du i "selskapshund"? Hvor mye tur/aktivitet ser du for deg at hunden får på en vanlig hverdag? Etter min mening bør alle hunder uansett rase og type ha minimum en times tur/aktivitet hver dag, i tillegg til korte tisseturer morgen og kveld. I valpe- og unghundtiden krever hunden en god del mer, den må ut oftere, og gjerne ha mer aktivisering og ikke minst trening på hverdagslydighet. Det er ulike rasegrupper, og gruppen for selskapshunder kan være verdt en titt: https://no.wikipedia.org/wiki/Selskapshunder Når det gjelder oppdretter så er det viktig at foreldrehundene er registrerte i NKK, sjekket for vanlige rasesykdommer, og oppfyller raseklubbens anbefalinger for helsesjekker og avlskrav. Dette er et minimum. Valpene bør ikke flytte hjemmefra før tidligst 8 ukers alder, ferdig chippet med helseattest, første vaksine og ormekur. Oppdreter bør ha tatt med valpene litt ut og hatt de i bil og latt de hilse på forskjellige folk og oppleve litt ulike ting. Snakk med erfarne hundefolk, og om mulig ta gjerne med noen dere kjenner for å hilse på oppdretter og moren til valpene.