Utagerer på ALLE hunder! I bånd!

[BareLinn]

Jeg skriver dette innlegget i REN frustrasjon,etter en tur med hunden min ..

Jeg føler jeg har mistet ALL kontroll over han,den siste tiden,og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre lenger,for jeg føler selv jeg har prøvd alle metoder som finnes!

Jeg har en snart 10år gammel, kastrert hanne,som utagerer på ALLE hunder,når vi går tur.

Jeg har prøvd godbiter, leker, "nei", holde han tilbake, prøvd å trene på det,rundt andre,men til ingen nytte..

AVOGTIL ... og da menes EN sjelden gang, så fungerer det med ballen hans, men det er så sjeldent at det teller ikke engang,for meg som går i andre enden av båndet.

Skal også sies at, får han hilse så kan han fly på den andre hunden, og avogtil går det bra.

Når han er LØS derimot..så bryr han seg ikke om andre hunder. ( I hagen,og offentlig plasser hvor det er LOV med løse hunder selvfølgelig!)

Selvfølgelig tør jeg ikke la han gå løs på tur,for da blokkerer han meg helt,og løper rett på.

Han gjør ingenting, men han løper rett på,og skal hilse.

MEN .. Denne turen møtte vi 4hunder,og alle skulle han "ta".

Han begynner først å gjete de,når de er på avstand, når de kommer nærmere,så legger han seg ned (gjør seg klar?) .. også bykser han til med masse knurring,og bjeffing,og blir helt tulling når de passerer oss.

Folk som går med andre hunder blir jo redd han.

Det har også gått så langt at når jeg holder i selen hans i det han bykser til,så glefser han etter meg,og.

Dette har vel skjedd et par ganger bare,men alikevel nok til at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre,mer.

Utenom disse "unotene" så er han verdens snilleste hund,og han er jo frisk&rask.

Han har ALLTID gjort dette, de snart 4årene jeg har hatt han,og han har gjort det tidligere også.

Jeg vurderer nå en sånn "munnkurv" som båndet er festet i.

Evt.en vanlig munnkurt på tur.

Det har rett&slett blitt mer slit,enn kos å gå på tur med han,og det gjør vondt i "mamma-til-hunden-sin- hjertet mitt"

Noen tips?

Hva som helst ?

[Bellare]

Fått hjelp av hundeklubben du trenar i? (om du trenar i ein hundeklubb då). Eller vurdert å ta kontakt med ein atferdsterapeut? Har sjølv problemet med at ho bjeffar på ALLE hundar ho ser, føler eg har prøvd alt, så no er det atferdskonsultasjon next.

[BareLinn]

Jeg trener ikke i noen spesiell hundeklubb.

Er en tur/triks/familie hund,jeg har,som blir brukt til triks,tur,og bare kos egentlig ..

En atferdsterapeut er veldig interessant,men så er det å finne noe i nærheten her jeg bor da :/

Kjører ikke bil,selv så har ikke muligheten til å få reist rundt,overalt

[tm100008]

Hvis du har prøvd "alt" og hunden er 10 måneder, så er det nok det som er feilen på fraværet av bedring. Du kan ikke prøve alt på en gang og tro at det skjer noe magisk. Hundetrening er sjeldent magi, derimot oftest konsekvent arbeid over litt tid for å endre atferd.

[Anette]

Hvis du har prøvd "alt" og hunden er 10 måneder, så er det nok det som er feilen. Du kan ikke prøve alt på en gang og tro at det skjer noe magisk. Hundetrening er sjeldent magi, derimot oftest konsekvent arbeid over litt tid for å endre atferd.

hunden er 10 år

[tm100008]

hunden er 10 år

Åhå! Det var da mye bedre!

[tm100008]

Hvor stor sirkel kan du gå rundt en annen hund uten at han reagerer? Eller for å spørre litt bedre: Hvor lang avstand må du ha for at din hund ikke stresser/utagerer mot andre hunder? Hvis det er mulig å ha en rolig hund med en hund i sikte, så tror jeg sladremetoden hadde vært en god øvelse for dere. Det krever at du må lese grundig på teorien i forkant, og at du er flink til å trene og generalisere - men den øvelsen gir veldig gode resultater på blant annet passering av hunder. Det forutsetter at du kan ha en hund i siktet i starten. Hvis ikke må du først begynne i en annen ende.

[Malamuten]

Tja, vet ikke om jeg har så mye nytt og komme med, men har du prøvd kinderegg metoden? Eller en litt mer tilpasset metode med og gå inn en stikk vei eller en oppkjørsel eller ut på et jorde når du ser det kommer andre hunder? Bruk den plassen du har og gi hunden nok plass til at den ikke reagerer, ettehvert skal det gå an og minske avstanden sakte men sikkert. Utover det så er jo hunden gammel og man kan jo anta at denne adferden har sittet i en stund og i tilegg er han kastrert noe som sikkert ikke hjelper serlig heller, men det er jo verdt forsøket, så ikke gi opp. Har selv en slik en og det er ikke like koselig som når man har en som oppfører seg, men det er jo ikke deres feil heller.

[tm100008]

Her har du artikkelen til Arne Aarestad (Siddis Hundeskole) som beskriver kindereggøvelsen (sladremetoden) i detalj. Les og bli inspirert :

Kindereggøvelsen

Tekst: Arne Aarrestad

Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse er oftest andre hunder, men også mennesker og da særlig barn kan være problematisk. Det å møte joggere, syklister, skatere, hester, sauer og katter m.m., er også store utfordringer for de fleste valper.

Denne artikkelen er et utdrag fra boka "100% positiv hverdagslydighet". Vi anbefaler at du leser denne for å forstå helheten i denne treningen.

Bestill boka her

Vi skal nå se på en øvelse som kan hjelpe oss i disse situasjonene. Øvelsen har mange effekter, derfor navnet. Med øvelsen ønsker vi å oppnå at hunden skal:

• Bli værende med eier.
  
• Slutte å reagere på nøytrale forstyrrelser.
  
• Fjerne eventuell usikkerhet/redsel på stimuli i miljøet.
  
• Ta kontakt med eier når spennende forstyrrelser er tilstede.
  

Fremgangsmåten er i hovedsak den samme uansett type forstyrrelse, om det er noe hunden eller valpen vil hilse på, er redd for eller om det er en ubetydelig forstyrrelse.

Treningen må alltid gjøres så enkel at den lykkes, det vil si at dere må starte med stor avstand til forstyrrelsene og at du må bruke meget gode og myke godbiter som belønning. Det at du bruker godbiter som hunden ikke tygger på er viktig. Du har ikke kontakt og heller ikke kontroll mens hunden tygger. Godbitene skal helst svelges rett ned.

Betingelsen for å starte denne treningen er at du og hunden er flinke på øyekontakt. Hunden må kunne holde denne en del sekunder og dere må være godt trente på "sitt" øvelsene. I tillegg må belønningslyden ("klikket") være godt innlært.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Den innledende treningen er mest en trening for deg slik at du skal lære deg å belønne (klikke) på rett tidspunkt og å levere godbiten riktig. Når du belønner for øyekontakt skal det være en liten pause mellom belønningslyden og når du starter bevegelsen med godbithånden, mens når du bruker belønningslyden på hundens bevegelse, skal du være rask med godbiten etter "klikket".

Slik starter du med kinderegg øvelsen:

• Det er en stor fordel at du bruker "klikker" som belønningslyd på denne øvelsen.
  

• Hundens posisjon skal være i front av deg, den skal sitte med kort avstand, maks en armlengde og den skal ha siden til forstyrrelsen, slik at den må vende hodet ca. 90 grader for å se mot denne. Det blir feil dersom hunden sitter med fronten eller ryggen til forstyrrelsen.
  

• Start treningen med at en medhjelper lager nøytrale lyder eller bevegelser som hunden reagerer på, men uten at den reagerer for sterkt. Her er effektiv trening at hunden aldri beveger seg mot forstyrrelsen, kun vender på hodet.
  

• Du skal nå belønne øyekontakt og du skal belønne, "klikk" eller "bra", straks hunden begynner å vende hodet mot forstyrrelsen.
  

• Når hunden hører klikket, vil den rask se tilbake på deg for å få belønningen, da skal du være rask med å gi godbiten.
  

• Du skal ikke belønne dersom hunden sitter og ser på forstyrrelsen, men straks den starter å vende hodet mot. Dersom du er for treg til å klikke, eller glemmer deg ut og hunden blir sittende å se mot forstyrrelsen, venter du bare til den ser tilbake på deg, da belønner du øyekontakt og starter treningen på nytt. Husk at denne innledende treningen er like mye en trening for deg som for hunden.
  

• Dersom du "klikker" og hunden blir sittende, men vender ikke hodet tilbake, er du på grensen av det som fungerer, eller hunden er ikke skikkelig trent på klikkeren. Du skal allikevel være rask og gi hunden belønningen, den vil da mest sannsynlig vende hodet tilbake og du kan fortsette.
  

• Belønn også øyekontakt når hunden holder kontakten en liten stund.
  

• Fortsett med å belønne hver gang hunden begynner å snu seg vekk og av og til skal du også belønne for øyekontakt. Dersom du slurver med å belønne øyekontakt i starten, kan du risikere å lære hunden til å snu hodet tilsides for å få belønning. Det er selvfølgelig uønsket.
  

• Ved nøytrale forstyrrelser skal du fortsette med dette inntil hunden slutter å snu seg vekk.
  

• Ved forstyrrelser som hunden har lyst til å springe til, skal du fortsette som dette inntil hunden blir roligere, da kan du prøve å ikke "klikke" når hunden snur seg vekk, dersom den da snur seg tilbake til deg, skal du være rask med å "klikke" og så gi godbiten.
  

• Etter dette skal du gradvis slutte å belønne inntil du kun belønner øyekontakt og når hunden snur seg tilbake etter å ha sett på forstyrrelsen.
  

• Hunden vi nå gradvis miste interessen for forstyrrelsen og du skal gradvis redusere belønningen til et minimum.
  

• Dersom interessen for forstyrrelsen øker, har du redusert belønningen for fort, du må da gå tilbake i treningen og det vil si å belønne oftere.
  

Øyekontakt belønnes av og til. Hunden snur på hodet, vær rask med å klikke! Gi raskt godbit.

Effekter av treningen

De fleste synes det virker litt rart at vi skal belønne hunden for å snu hodet vekk fra oss. Det vil være normalt å tro at vi lærer hunden å vende seg mot forstyrrelsen. Dette er selvfølgelig et mulig resultat, men da har vi trent feil.

De forskjellige effektene som vi kan få av denne treningen er:

• Hunden blir sittende i ro og du har kontroll.
  
• Hunden slutter etter kort tid å snu seg mot nøytrale lyder. Den slutter å reagere på forstyrrelsene og konsentrerer seg kun om deg.
  

• Dersom den reagerer på forstyrrelsene med usikkerhet, redsel, vil assosiasjonen mellom det som er skremmende og belønningen, føre til at usikkerheten gradvis reduseres. Dette kalles motbetinging. Det som var skremmende for hunden vil over tid forandre mening til å bli et signal om at nå kommer det en belønning, en godbit, og forstyrrelsen som i utgangspunktet var skremmende, vil raskt bli ett ønsket stimulus, noe positiv og da er også usikkerheten fjernet. Det anbefales å bruke på alt som hunden er redd for. Og det er meget anvendelig for valper som skal tilvennes miljøet den skal leve i. Ved trening i forbindelse med redsel er ikke jobben gjort før belønningen er fjernet og hunden har sluttet å reagere på det som ble oppfattet som farlig.
  

• En del forstyrrelser vil hunden ikke uten videre slutte å være interessert i. Dette er ting som oppfattes positivt og som hunden har lyst å springe bort til eller springe etter. Ved å bruke denne treningen i forbindelse med slike forstyrrelser vil hunden etter mange repetisjoner få en forventning til at "klikket" (belønningen) kommer hver gang den ser mot forstyrrelsen. Dette medfører at dersom du slutter å klikke når hunden snur seg mot forstyrrelsen, vil denne forventningen føre til at hunden raskt snur seg tilbake mot deg. Da skal du belønne. Når du har kommet så langt, har du en hund som ser på forstyrrelsen, som den i utgangspunktet var meget motivert til å springe bort til, men på grunn av den gjentatte assosiasjonen til belønningen vil den heller vende seg mot deg. Du har nå en hund som du ikke trenger å passe på, den tar selv kontakt når forstyrrelsen oppstår. Det er meget praktisk at hunden tar kontakt med deg istedenfor å springe etter for eksempel en jogger.
  

Hunden vil lære at joggere:

• Fører til klikk/godbit
  
• Blir det samme som klikk/godbit
  
• Betyr at, dersom hunden tar kontakt med deg, får den klikk/godbit
  
• Når dette er godt innarbeidet, vil den alltid ta kontakt med deg når den ser en jogger.
  
• Samtidig vil interessen for joggeren reduseres og etter en stund kan du ofte slutte å belønne helt og hunden vil fortsatt ikke vise interesse for joggeren.
  

Karin og Trofast er klar for trening

Dette er en meget enkel trening dersom du tilrettelegger den slik at du har kontroll på vanskelighetsgraden. Det er med dette som med all trening, dersom kravene blir for store vil treningen ikke fungere.

Praktisk bruk av kinderegg øvelsen

Det er bare fantasien som setter grenser for hva denne øvelsen kan brukes til. Her er noen forslag.

• Mennesker som passerer i alle mulige varianter. Gående, springende, syklende, skatere o.s.v
  
• Barn som leker
  
• Hilse fint, sitte i ro med deg istedenfor å hilse på dem dere møter på tur.
  
• Ikke løpe etter dyr, sauer o.l.
  
• Valpen kan gjøres trygg i alle typer miljø.
  
• Hjelp til å trene vekk redsel.
  
• Hunder med aggresjonsproblemer. Dette vil i hovedsak være den innledende treningen og alle former for aggresjonsproblemer bør jobbes med i samarbeid med en atferdsterapeut som kun jobber positivt.
  
• Hunder som bjeffer. Her kan det også være nødvendig med hjelp for ikke å belønne bjeffingen.
  
• Passeringstrening med andre hunder.
  
• I alle situasjoner hvor du ikke har kontroll over hunden eller hvor hunden ikke har kontroll over seg selv.
  

Trening med hest, god avstandOg nå, liten avstand

Dersom du vil trene på individer, to eller firbente som du treffer på tur i bånd, (du må alltid ha hunden i bånd ved denne treningen, du vil ikke at den skal få belønning av å stikke av), må du alltid starte med å gå tilsides og komme i posisjon for treningen. Det er viktig at du oppnår tilstrekkelig avstand til forstyrrelsen. Etter hvert som dere blir flinke, kan du minske avstanden og til slutt utføre treningen mens dere passerer de to eller firbente. Da er du også avhengig av en hund som kan gå fint i bånd.

Satt opp punktvis blir treningen slik:

• Dere er ute og går tur i bånd
  
• Du får øye på en person som kommer i mot dere.
  
• Du skal straks få kontakt med hunden ved hjelp av en "kontaktlyd", eller ved hjelp av en godbit. Ved hjelp av denne kontakten/godbiten fører du hunden til siden inntil du har oppnådd tilstrekkelig avstand til den passerende. Hunden skal sitte/stå/ligge med fronten mot veien og du skal stå med fronten mot hunden, så nært som mulig.
  
• Begynn straks å belønne kontakt og hver gang hunden vender hodet mot personen.
  
• Ha hele tiden 100% fokus på hunden, ikke snu på hodet, da er muligheten stor for at hunden springer til den forbipasserende.
  
• Fortsett inntil personen har passert og hunden ikke lenger er interessert i denne.
  
• Når du er sikker på at hunden har glemt den passerende og kun er fokusert på deg, kan du gå videre.
  
• Dersom hunden viser interesse for personen når dere går videre, har du avsluttet treningen for tidlig til å få full effekt. Avslutt litt senere neste gang.
  

Denne fremgangsmåte kan brukes på det meste som dere passere på de daglige turene, men når det gjelder passering av hunder kan det være vanskelig å få til. De fleste hunder blir veldig fokusert på andre hunder og det kan være vanskelig å få kontakt og tilnærmet umulig å komme i gang med treningen. Fremgangsmåten for å få dette til å fungere er beskrevet i kapittelet "Gå pent i bånd" (side 48).

I forbindelse med de fleste forstyrrelser vil du kunne slutte å belønne når treningen er fullført. Det vil si at hunden ikke lenge viser interesse for forstyrrelsen.

Når det gjelder forstyrrelser som går på hundens jaktinstinkter vil det være annerledes. I de fleste tilfeller vil det da være nødvendig å fortsette med å belønne at hunden tar kontakt med deg hele livet. Denne treningen vil mest sannsynlig ikke reduserer hundens jaktlyst, men at hunden får kontroll på den og jakter kun når du gir tillatelse. Når hunden ser et vilt, vil den se mot deg og du kan da bestemme om hunden skal få jakte, eller om du skal belønne og hunden avstå fra jakten. Øvelsen er også meget effektivt i forbindelse med å få en rolig hund i forbindelse med apporteringstrening, sportrening og lignende.

Når det gjelder bruk i forbindelse med redsel, er det nødvendig å fjerne belønning for å være sikker på at redselen er fjernet. Du kan ikke vite om hunden er helt trygg før den selvstendig takler situasjonen som tidligere påførte redsel. Dette er spesielt viktig når hunden er redd mennesker eller hunder. Hunden må kunne takle fremmede hunder eller mennesker på en fredelig måte uten hjelp fra deg før du kan si at problemet er løst. De fleste vil trenge kyndig hjelp til å løse slike problemer. Trening i forhold til bil, stor avstand Liten avstand

Oppsummering

Denne øvelsen er som poteten, den kan brukes til det meste. Det som er viktig å vite er at for hver ny forstyrrelse/fristelse du trener på, vil læringen gå raskere. Hunden lærer hvordan øvelsen fungerer og den vil raskt generalisere den til nye stimuli. Det betyr også at dersom du trener mye på forskjellige enkle ting, vil de treningene som i utgangspunktet var vanskelige, ta forholdsvis kort tid.

Det raskeste jeg har hørt om er Christin og Robin - Robin har helt klart generalisert øvelsen til det meste. Første gang Robin så sau, sprang den rett tilbake til "mor" for å få belønning. Christin trodde det var en hund eller et menneske som hunden hadde sett, men det var en sau. Robin var blitt "saueren" uten å trene på sau, men ved å bruke denne øvelsen på alt annet som beveger seg.

[simira]

Hvis du bor på Modum er det da ikke så langt til kurs og adferdsterapeuter?

[BareLinn]

Bor i Florø, Sogn & Fjordane, nå :/

Bare glemt å oppdatere her inne.

[Guest Gråtass]

Vet du, på en hund som er 10 år gammel hadde jeg ikke giddet å bruke tid og energi på endre adferd som feks Kindereggmetoden/sladretrening. Jeg hadde satt på han en grime slik at du kan kontrollere hodet hans, så kan han bare være litt idiot når du går forbi andre hunder, så kan du tenke som så at "ja han er kanskje knepp i denne situasjonen, men alt annet så er han en super hund, da gidder jeg ikke la det lille som er kjipt ta så mye plass i livet mitt". Så slipper du å føle deg mislykka og utilpass i de møtesituasjonene som oppstår, det er bare sånn han er. Med grime så har du kontroll på han og situasjonen, da kan du regelrett trykke pølser i trynet på han, mens dere går forbi en annen hund og folk syns bare du er litt rar, men har kontroll. Og det er hovedsaken uansett.

[Grim]

Enig med Gråtass, bare at jeg ville brukt munnkurv. Mulig grime vil fungere for dere, men det gjorde ikke det for oss. Tror også det er lettere for hunden å pådra seg skader om den flipper ut i grima og du ikke gir etter. Jeg har http://www.hundepoter.no/products/munnkurv-i-nylon-svart denne til min, som jeg tar frem ved behov. Da ligger den i lomma, også kan jeg ta den på om vi ser en hund. Dermed blir det en koselig tur, og passeringsproblematikken blir minimal. Min utagerte en gang med munnkurven på, og skjønte fort at det var poengløst og har hittil ikke gjort det igjen. Et annet tips er å ha på halsbånd i tillegg, sånn at du har noe annet å ta tak i. Med munnkurven på trenger du jo ikke bekymre deg for overslagshandning, og du kan trygt ta tak i han.

[Margrete]

Du sa han hadde blitt verre den siste tiden? Han begynner jo å bli en gammel gutt, kanskje en ide å sjekke synet hans? + tenke litt på det Gråtass og Grim sier

[jma]

synet, eller så kan det jo også være andre ting som gjør vondt som gjør det verre.