Gå til innhold
Hundesonen.no

Utagerer på ALLE hunder! I bånd!


BareLinn
 Share

Recommended Posts

Jeg skriver dette innlegget i REN frustrasjon,etter en tur med hunden min ..

Jeg føler jeg har mistet ALL kontroll over han,den siste tiden,og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre lenger,for jeg føler selv jeg har prøvd alle metoder som finnes! :icon_confused:

Jeg har en snart 10år gammel, kastrert hanne,som utagerer på ALLE hunder,når vi går tur.

Jeg har prøvd godbiter, leker, "nei", holde han tilbake, prøvd å trene på det,rundt andre,men til ingen nytte..

AVOGTIL ... og da menes EN sjelden gang, så fungerer det med ballen hans, men det er så sjeldent at det teller ikke engang,for meg som går i andre enden av båndet.

Skal også sies at, får han hilse så kan han fly på den andre hunden, og avogtil går det bra.

Når han er LØS derimot..så bryr han seg ikke om andre hunder. ( I hagen,og offentlig plasser hvor det er LOV med løse hunder selvfølgelig!)

Selvfølgelig tør jeg ikke la han gå løs på tur,for da blokkerer han meg helt,og løper rett på.

Han gjør ingenting, men han løper rett på,og skal hilse.

MEN .. Denne turen møtte vi 4hunder,og alle skulle han "ta".

Han begynner først å gjete de,når de er på avstand, når de kommer nærmere,så legger han seg ned (gjør seg klar?) .. også bykser han til med masse knurring,og bjeffing,og blir helt tulling når de passerer oss.

Folk som går med andre hunder blir jo redd han.

Det har også gått så langt at når jeg holder i selen hans i det han bykser til,så glefser han etter meg,og.

Dette har vel skjedd et par ganger bare,men alikevel nok til at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre,mer.

Utenom disse "unotene" så er han verdens snilleste hund,og han er jo frisk&rask.

Han har ALLTID gjort dette, de snart 4årene jeg har hatt han,og han har gjort det tidligere også.

Jeg vurderer nå en sånn "munnkurv" som båndet er festet i.

Evt.en vanlig munnkurt på tur.

Det har rett&slett blitt mer slit,enn kos å gå på tur med han,og det gjør vondt i "mamma-til-hunden-sin- hjertet mitt" :cry:

Noen tips? :icon_confused:

Hva som helst ? :cry:

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fått hjelp av hundeklubben du trenar i? (om du trenar i ein hundeklubb då). Eller vurdert å ta kontakt med ein atferdsterapeut? Har sjølv problemet med at ho bjeffar på ALLE hundar ho ser, føler eg har prøvd alt, så no er det atferdskonsultasjon next.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg trener ikke i noen spesiell hundeklubb.

Er en tur/triks/familie hund,jeg har,som blir brukt til triks,tur,og bare kos egentlig ..

En atferdsterapeut er veldig interessant,men så er det å finne noe i nærheten her jeg bor da :/

Kjører ikke bil,selv så har ikke muligheten til å få reist rundt,overalt :(

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis du har prøvd "alt" og hunden er 10 måneder, så er det nok det som er feilen. Du kan ikke prøve alt på en gang og tro at det skjer noe magisk. Hundetrening er sjeldent magi, derimot oftest konsekvent arbeid over litt tid for å endre atferd.

hunden er 10 år

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvor stor sirkel kan du gå rundt en annen hund uten at han reagerer? Eller for å spørre litt bedre: Hvor lang avstand må du ha for at din hund ikke stresser/utagerer mot andre hunder? Hvis det er mulig å ha en rolig hund med en hund i sikte, så tror jeg sladremetoden hadde vært en god øvelse for dere. Det krever at du må lese grundig på teorien i forkant, og at du er flink til å trene og generalisere - men den øvelsen gir veldig gode resultater på blant annet passering av hunder. Det forutsetter at du kan ha en hund i siktet i starten. Hvis ikke må du først begynne i en annen ende.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tja, vet ikke om jeg har så mye nytt og komme med, men har du prøvd kinderegg metoden? Eller en litt mer tilpasset metode med og gå inn en stikk vei eller en oppkjørsel eller ut på et jorde når du ser det kommer andre hunder? Bruk den plassen du har og gi hunden nok plass til at den ikke reagerer, ettehvert skal det gå an og minske avstanden sakte men sikkert. Utover det så er jo hunden gammel og man kan jo anta at denne adferden har sittet i en stund og i tilegg er han kastrert noe som sikkert ikke hjelper serlig heller, men det er jo verdt forsøket, så ikke gi opp. Har selv en slik en og det er ikke like koselig som når man har en som oppfører seg, men det er jo ikke deres feil heller.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Her har du artikkelen til Arne Aarestad (Siddis Hundeskole) som beskriver kindereggøvelsen (sladremetoden) i detalj. Les og bli inspirert :

Kindereggøvelsen

Tekst: Arne Aarrestad

Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse er oftest andre hunder, men også mennesker og da særlig barn kan være problematisk. Det å møte joggere, syklister, skatere, hester, sauer og katter m.m., er også store utfordringer for de fleste valper.

positivhundetrening250.jpg

Denne artikkelen er et utdrag fra boka "100% positiv hverdagslydighet". Vi anbefaler at du leser denne for å forstå helheten i denne treningen.

Bestill boka her

Vi skal nå se på en øvelse som kan hjelpe oss i disse situasjonene. Øvelsen har mange effekter, derfor navnet. Med øvelsen ønsker vi å oppnå at hunden skal:

  • Bli værende med eier.
  • Slutte å reagere på nøytrale forstyrrelser.
  • Fjerne eventuell usikkerhet/redsel på stimuli i miljøet.
  • Ta kontakt med eier når spennende forstyrrelser er tilstede.

Fremgangsmåten er i hovedsak den samme uansett type forstyrrelse, om det er noe hunden eller valpen vil hilse på, er redd for eller om det er en ubetydelig forstyrrelse.

Treningen må alltid gjøres så enkel at den lykkes, det vil si at dere må starte med stor avstand til forstyrrelsene og at du må bruke meget gode og myke godbiter som belønning. Det at du bruker godbiter som hunden ikke tygger på er viktig. Du har ikke kontakt og heller ikke kontroll mens hunden tygger. Godbitene skal helst svelges rett ned.

Betingelsen for å starte denne treningen er at du og hunden er flinke på øyekontakt. Hunden må kunne holde denne en del sekunder og dere må være godt trente på "sitt" øvelsene. I tillegg må belønningslyden ("klikket") være godt innlært.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Den innledende treningen er mest en trening for deg slik at du skal lære deg å belønne (klikke) på rett tidspunkt og å levere godbiten riktig. Når du belønner for øyekontakt skal det være en liten pause mellom belønningslyden og når du starter bevegelsen med godbithånden, mens når du bruker belønningslyden på hundens bevegelse, skal du være rask med godbiten etter "klikket".

kinderegg468.jpg

Slik starter du med kinderegg øvelsen:

  • Det er en stor fordel at du bruker "klikker" som belønningslyd på denne øvelsen.

  • Hundens posisjon skal være i front av deg, den skal sitte med kort avstand, maks en armlengde og den skal ha siden til forstyrrelsen, slik at den må vende hodet ca. 90 grader for å se mot denne. Det blir feil dersom hunden sitter med fronten eller ryggen til forstyrrelsen.

  • Start treningen med at en medhjelper lager nøytrale lyder eller bevegelser som hunden reagerer på, men uten at den reagerer for sterkt. Her er effektiv trening at hunden aldri beveger seg mot forstyrrelsen, kun vender på hodet.

  • Du skal nå belønne øyekontakt og du skal belønne, "klikk" eller "bra", straks hunden begynner å vende hodet mot forstyrrelsen.

  • Når hunden hører klikket, vil den rask se tilbake på deg for å få belønningen, da skal du være rask med å gi godbiten.

  • Du skal ikke belønne dersom hunden sitter og ser på forstyrrelsen, men straks den starter å vende hodet mot. Dersom du er for treg til å klikke, eller glemmer deg ut og hunden blir sittende å se mot forstyrrelsen, venter du bare til den ser tilbake på deg, da belønner du øyekontakt og starter treningen på nytt. Husk at denne innledende treningen er like mye en trening for deg som for hunden.

  • Dersom du "klikker" og hunden blir sittende, men vender ikke hodet tilbake, er du på grensen av det som fungerer, eller hunden er ikke skikkelig trent på klikkeren. Du skal allikevel være rask og gi hunden belønningen, den vil da mest sannsynlig vende hodet tilbake og du kan fortsette.

  • Belønn også øyekontakt når hunden holder kontakten en liten stund.

  • Fortsett med å belønne hver gang hunden begynner å snu seg vekk og av og til skal du også belønne for øyekontakt. Dersom du slurver med å belønne øyekontakt i starten, kan du risikere å lære hunden til å snu hodet tilsides for å få belønning. Det er selvfølgelig uønsket.

  • Ved nøytrale forstyrrelser skal du fortsette med dette inntil hunden slutter å snu seg vekk.

  • Ved forstyrrelser som hunden har lyst til å springe til, skal du fortsette som dette inntil hunden blir roligere, da kan du prøve å ikke "klikke" når hunden snur seg vekk, dersom den da snur seg tilbake til deg, skal du være rask med å "klikke" og så gi godbiten.

  • Etter dette skal du gradvis slutte å belønne inntil du kun belønner øyekontakt og når hunden snur seg tilbake etter å ha sett på forstyrrelsen.

  • Hunden vi nå gradvis miste interessen for forstyrrelsen og du skal gradvis redusere belønningen til et minimum.

  • Dersom interessen for forstyrrelsen øker, har du redusert belønningen for fort, du må da gå tilbake i treningen og det vil si å belønne oftere.

kinder1w.jpgØyekontakt belønnes av og til. kinder2w.jpgHunden snur på hodet, vær rask med å klikke! kinder3.jpgGi raskt godbit.

Effekter av treningen

De fleste synes det virker litt rart at vi skal belønne hunden for å snu hodet vekk fra oss. Det vil være normalt å tro at vi lærer hunden å vende seg mot forstyrrelsen. Dette er selvfølgelig et mulig resultat, men da har vi trent feil.

De forskjellige effektene som vi kan få av denne treningen er:

  • Hunden blir sittende i ro og du har kontroll.
  • Hunden slutter etter kort tid å snu seg mot nøytrale lyder. Den slutter å reagere på forstyrrelsene og konsentrerer seg kun om deg.

  • Dersom den reagerer på forstyrrelsene med usikkerhet, redsel, vil assosiasjonen mellom det som er skremmende og belønningen, føre til at usikkerheten gradvis reduseres. Dette kalles motbetinging. Det som var skremmende for hunden vil over tid forandre mening til å bli et signal om at nå kommer det en belønning, en godbit, og forstyrrelsen som i utgangspunktet var skremmende, vil raskt bli ett ønsket stimulus, noe positiv og da er også usikkerheten fjernet. Det anbefales å bruke på alt som hunden er redd for. Og det er meget anvendelig for valper som skal tilvennes miljøet den skal leve i. Ved trening i forbindelse med redsel er ikke jobben gjort før belønningen er fjernet og hunden har sluttet å reagere på det som ble oppfattet som farlig.

  • En del forstyrrelser vil hunden ikke uten videre slutte å være interessert i. Dette er ting som oppfattes positivt og som hunden har lyst å springe bort til eller springe etter. Ved å bruke denne treningen i forbindelse med slike forstyrrelser vil hunden etter mange repetisjoner få en forventning til at "klikket" (belønningen) kommer hver gang den ser mot forstyrrelsen. Dette medfører at dersom du slutter å klikke når hunden snur seg mot forstyrrelsen, vil denne forventningen føre til at hunden raskt snur seg tilbake mot deg. Da skal du belønne. Når du har kommet så langt, har du en hund som ser på forstyrrelsen, som den i utgangspunktet var meget motivert til å springe bort til, men på grunn av den gjentatte assosiasjonen til belønningen vil den heller vende seg mot deg. Du har nå en hund som du ikke trenger å passe på, den tar selv kontakt når forstyrrelsen oppstår. Det er meget praktisk at hunden tar kontakt med deg istedenfor å springe etter for eksempel en jogger.

Hunden vil lære at joggere:

  • Fører til klikk/godbit
  • Blir det samme som klikk/godbit
  • Betyr at, dersom hunden tar kontakt med deg, får den klikk/godbit
  • Når dette er godt innarbeidet, vil den alltid ta kontakt med deg når den ser en jogger.
  • Samtidig vil interessen for joggeren reduseres og etter en stund kan du ofte slutte å belønne helt og hunden vil fortsatt ikke vise interesse for joggeren.

karin-og-trofast.jpgKarin og Trofast er klar for trening

Dette er en meget enkel trening dersom du tilrettelegger den slik at du har kontroll på vanskelighetsgraden. Det er med dette som med all trening, dersom kravene blir for store vil treningen ikke fungere.

Praktisk bruk av kinderegg øvelsen

Det er bare fantasien som setter grenser for hva denne øvelsen kan brukes til. Her er noen forslag.

  • Mennesker som passerer i alle mulige varianter. Gående, springende, syklende, skatere o.s.v
  • Barn som leker
  • Hilse fint, sitte i ro med deg istedenfor å hilse på dem dere møter på tur.
  • Ikke løpe etter dyr, sauer o.l.
  • Valpen kan gjøres trygg i alle typer miljø.
  • Hjelp til å trene vekk redsel.
  • Hunder med aggresjonsproblemer. Dette vil i hovedsak være den innledende treningen og alle former for aggresjonsproblemer bør jobbes med i samarbeid med en atferdsterapeut som kun jobber positivt.
  • Hunder som bjeffer. Her kan det også være nødvendig med hjelp for ikke å belønne bjeffingen.
  • Passeringstrening med andre hunder.
  • I alle situasjoner hvor du ikke har kontroll over hunden eller hvor hunden ikke har kontroll over seg selv.

hest-litt-avstand.jpgTrening med hest, god avstandhest-nert.jpgOg nå, liten avstand

Dersom du vil trene på individer, to eller firbente som du treffer på tur i bånd, (du må alltid ha hunden i bånd ved denne treningen, du vil ikke at den skal få belønning av å stikke av), må du alltid starte med å gå tilsides og komme i posisjon for treningen. Det er viktig at du oppnår tilstrekkelig avstand til forstyrrelsen. Etter hvert som dere blir flinke, kan du minske avstanden og til slutt utføre treningen mens dere passerer de to eller firbente. Da er du også avhengig av en hund som kan gå fint i bånd.

Satt opp punktvis blir treningen slik:

  • Dere er ute og går tur i bånd
  • Du får øye på en person som kommer i mot dere.
  • Du skal straks få kontakt med hunden ved hjelp av en "kontaktlyd", eller ved hjelp av en godbit. Ved hjelp av denne kontakten/godbiten fører du hunden til siden inntil du har oppnådd tilstrekkelig avstand til den passerende. Hunden skal sitte/stå/ligge med fronten mot veien og du skal stå med fronten mot hunden, så nært som mulig.
  • Begynn straks å belønne kontakt og hver gang hunden vender hodet mot personen.
  • Ha hele tiden 100% fokus på hunden, ikke snu på hodet, da er muligheten stor for at hunden springer til den forbipasserende.
  • Fortsett inntil personen har passert og hunden ikke lenger er interessert i denne.
  • Når du er sikker på at hunden har glemt den passerende og kun er fokusert på deg, kan du gå videre.
  • Dersom hunden viser interesse for personen når dere går videre, har du avsluttet treningen for tidlig til å få full effekt. Avslutt litt senere neste gang.

Denne fremgangsmåte kan brukes på det meste som dere passere på de daglige turene, men når det gjelder passering av hunder kan det være vanskelig å få til. De fleste hunder blir veldig fokusert på andre hunder og det kan være vanskelig å få kontakt og tilnærmet umulig å komme i gang med treningen. Fremgangsmåten for å få dette til å fungere er beskrevet i kapittelet "Gå pent i bånd" (side 48).

I forbindelse med de fleste forstyrrelser vil du kunne slutte å belønne når treningen er fullført. Det vil si at hunden ikke lenge viser interesse for forstyrrelsen.

Når det gjelder forstyrrelser som går på hundens jaktinstinkter vil det være annerledes. I de fleste tilfeller vil det da være nødvendig å fortsette med å belønne at hunden tar kontakt med deg hele livet. Denne treningen vil mest sannsynlig ikke reduserer hundens jaktlyst, men at hunden får kontroll på den og jakter kun når du gir tillatelse. Når hunden ser et vilt, vil den se mot deg og du kan da bestemme om hunden skal få jakte, eller om du skal belønne og hunden avstå fra jakten. Øvelsen er også meget effektivt i forbindelse med å få en rolig hund i forbindelse med apporteringstrening, sportrening og lignende.

Når det gjelder bruk i forbindelse med redsel, er det nødvendig å fjerne belønning for å være sikker på at redselen er fjernet. Du kan ikke vite om hunden er helt trygg før den selvstendig takler situasjonen som tidligere påførte redsel. Dette er spesielt viktig når hunden er redd mennesker eller hunder. Hunden må kunne takle fremmede hunder eller mennesker på en fredelig måte uten hjelp fra deg før du kan si at problemet er løst. De fleste vil trenge kyndig hjelp til å løse slike problemer. biler,litt-avstand.jpgTrening i forhold til bil, stor avstand nermere-bil.jpgLiten avstand

Oppsummering

Denne øvelsen er som poteten, den kan brukes til det meste. Det som er viktig å vite er at for hver ny forstyrrelse/fristelse du trener på, vil læringen gå raskere. Hunden lærer hvordan øvelsen fungerer og den vil raskt generalisere den til nye stimuli. Det betyr også at dersom du trener mye på forskjellige enkle ting, vil de treningene som i utgangspunktet var vanskelige, ta forholdsvis kort tid.

Det raskeste jeg har hørt om er Christin og Robin - Robin har helt klart generalisert øvelsen til det meste. Første gang Robin så sau, sprang den rett tilbake til "mor" for å få belønning. Christin trodde det var en hund eller et menneske som hunden hadde sett, men det var en sau. Robin var blitt "saueren" uten å trene på sau, men ved å bruke denne øvelsen på alt annet som beveger seg.

  • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Guest Gråtass

Vet du, på en hund som er 10 år gammel hadde jeg ikke giddet å bruke tid og energi på endre adferd som feks Kindereggmetoden/sladretrening. Jeg hadde satt på han en grime slik at du kan kontrollere hodet hans, så kan han bare være litt idiot når du går forbi andre hunder, så kan du tenke som så at "ja han er kanskje knepp i denne situasjonen, men alt annet så er han en super hund, da gidder jeg ikke la det lille som er kjipt ta så mye plass i livet mitt". Så slipper du å føle deg mislykka og utilpass i de møtesituasjonene som oppstår, det er bare sånn han er. Med grime så har du kontroll på han og situasjonen, da kan du regelrett trykke pølser i trynet på han, mens dere går forbi en annen hund og folk syns bare du er litt rar, men har kontroll. Og det er hovedsaken uansett.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Enig med Gråtass, bare at jeg ville brukt munnkurv. Mulig grime vil fungere for dere, men det gjorde ikke det for oss. Tror også det er lettere for hunden å pådra seg skader om den flipper ut i grima og du ikke gir etter. Jeg har http://www.hundepoter.no/products/munnkurv-i-nylon-svart denne til min, som jeg tar frem ved behov. Da ligger den i lomma, også kan jeg ta den på om vi ser en hund. Dermed blir det en koselig tur, og passeringsproblematikken blir minimal. Min utagerte en gang med munnkurven på, og skjønte fort at det var poengløst og har hittil ikke gjort det igjen. Et annet tips er å ha på halsbånd i tillegg, sånn at du har noe annet å ta tak i. Med munnkurven på trenger du jo ikke bekymre deg for overslagshandning, og du kan trygt ta tak i han.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive


  • Nye innlegg

    • Tiden begynner bli overmoden for å lære some type of nesearbeid. Forventningen var å bare mestre smellerbrettet smooth, som et grunnlag for forstå ID og utvide derfra til romsøk og områdesøk. Det gikk ikke heeeelt etter planen, da Ede heller vil spise det hjemmelagde brettet i papp, og blir sur og klager og protesterer om jeg insisterer på at han må lukte på boksene for å få godis fra hånden. Det har ligget på hylla en stund. Kanskje krype til korset og kjøpe et av metall allikevel, heller enn å smøre tålmodigheten og jobbe videre med det vi har. Gjensidig forsterkning av frustrasjon er ikke gøy å jobbe med.  Vi har gått på en smell med capturing og shaping også. Fått captured mye fint, som f.eks. kryping, men ikke mange nok ganger til å få noe på cue, og han har begynt drite i hva jeg ber om når det er godis fremme, for å heller tilby den adferden han selv tror er av høyest verdi, som dekk istedenfor sitt når jeg ber om sitt, og han er fortsatt fornærmet og protesterer mot å gjøre noe som helst om det ikke er godis fremme når jeg ber ham.  Jeg har også ødelagt treapporten. Baklengskjedet så fint fra utgangsstilling, levering, holde den, plukke den opp. Han var uinteressert i selve apporten, så jeg hypet den litt opp med å bare la han løpe på impuls når jeg kastet og kjørte full fest når han kom løpende tilbake med den. Resultat? Han tror den har så høy verdi nå, han vil IKKE lenger levere den fra seg. Den er mer langt mer verdifull enn kampeleker, pipeleker og kaninpels, som han villig leverer på første forespørsel uten å bølle. Den overgår de godbitene jeg prøver bytte den til meg med.  ..og han TYGGER på den. Legger seg til for å gnage på den etter å ha terget meg med en catch me if you can, som han synes er SÅ gøy med akkurat den apporten, ikke noe annet. Det er KUN den han gjør det med. Alt annet er han helt kewl med å levere fra seg. *facepalm* Flaks at vi har brukt en litt rar treapport, så har vi den generiske i reserve til å trene inn på nytt siden, etter en laaaang periode med bare metallapport, og kanskje også tungapport før vi prøver oss på en ny en av tre.  Her om dagen fikk vi besøk av en diger flokk gjess på gjennomfart. De satt utover to hele jorder. Ede hadde ikke oppdaget dem ennå da jeg satte ham ned for et bilde før det braket løs. Feil vinkel til å få med noe i nærheten av omfanget. De var spredt utover hele åkeren til venstre for bildet. Kjempestor flokk. Stille før stormen, tenkte jeg, og var bekymret for å skremme de opp og jage de slitne langveisfarende avgårde når vi nærmet oss. Kråkene klagde til oss om okkupasjonen av matfatet sitt og ville antagelig ha hjelp med akkurat det. De var opprørte. Endte som moralsk supporter på kråkenes side i den konflikten der da vi kom til Salmonella Street mellom jordene, hvor det var så bombardert med gåsebæsj.. Turen bortover den veien mellom de to okkuperte jordene minnet meg om denne.  https://youtu.be/5iTTNRE-njM?si=Wjg9Rwk2RomhfZlw   Ikke sett dem ennå, og stusser på hva den lukten er: Det lukter virkelig merkelig  Zoom inn mot den smale stripen av dem i bakgrunnen på øverste bildet: Det var en så massiv mengde av dem utenfor bildet, det var dumt å ikke ta et panorama oversiktsbilde til skrekk og advarsel mot å bringe hunder med interesse for andre dyrs ekskrementer til området når gjess trekker gjennom. Den smale stripen av de her er bare en liten gjeng outsidere fra main goose society. Godt vi ikke ser dem igjen før til høsten. Håper på bedre impulskontroll under lineføring til da, eller enda bedre: Matvett. 
    • Kan henge meg på anbefalingen om Collie, men vær nøye på valg av oppdretter og linjer. Det er ikke å stikke under en stol at det finnes mentale brister innad i rasen. En god collie derimot er en enormt kjekk hund å ha! Så gå seriøst inn og møt hunder i flere settinger og se hvordan de tar ting, eventuelt om de har en MH så er jo den fin å få sett om de har filmet den f.eks. 
    • Tiden flyr og lille bebbisen blir snart året. 😱 Hun er fremdeles kanskje 6mnd i sitt eget hode da. 😂 Dagens agenda så slik ut 😴 etter å ha trent litt på fokus med bestekompis whippeten Leo som distraksjon, og så gått ett spor i nytt terreng etter en god times pause i bilen. 😁    Tidligere i mars når vi passet på ett lite småbruk. Fant en fin foss!   et par fra den lille uka vi hadde snø her sørvest. 😂
    • Life's a beach, og når det er kaldt og surt og blåser, så har vi den for oss selv, så det var ikke så ille, men det var ikke så vel heller, for Ede har ikke store radiusen (0-2m) eller masse interesse for å utforske omgivelsene selvstendig, så aktivitet begrenser seg mest til mutterns fremdriftstempo og kastearm. Det som er dårlig med det er det samme som er bra med det. Borrelås klengete er dog veldig å foretrekke over selvstendig på vift i sin egen verden. Bonus for egen helse å måtte løpe litt og være mer aktiv for å gi Ede mer av aktiviteten han trenger.  Virkelig ikke så mye å melde fra en stadig mer rutinepreget hverdag sammen. This is it nå, liksom.  Ede har begynt gå på turbusser helt selvstendig, flink opp trappen og går rett til plassen sin på midten. Trenger finne en smart måte å trene på å rygge i vinkel, for å komme inn mellom seter. Mestrer vi ikke det, så må vi stå over en buss om det er barnevogner og bagasje på den plassen der.  Å gå ned trappene på tur ut av bussen ligger lenger frem i tid. Han har gått ned bare sju trappetrinn i sitt liv så langt, og de var av normal bratthet. De tre veldig bratte trinnene på turbussen vil han fortsatt bæres ned. Nærmer seg antakelig 150 kg valpevekt nå, slik det føles i armene mine. Trenger derfor begynne lære gå de tre bratte trappetrinnene ned på egenhånd også, ellers vil han finne veien ned der på den harde måten, fordi jeg er evig optimist og vil at some point overvurdere min egen evne til å bære ham ned der. Seriøst, han begynner bli tung å bære i armene. Fordi jeg er idiot har vi KUN løftet med hodet til høyre side, hele livet, og dermed mesteparten av vekten hans på den svakeste armen min. Å snu for å bære motsatt vei er et alvorlig avvik i prosedyre som må rapporteres og meldes og klages på og ankes i flere runder før vi etter en lang godkjenningsprosess kan vurdere prøve på den måten.  Å bli bært på såkalt påssarygg (trønder, sjø) har vi begynt få litt dreisen på. Ede synes det var skummelt i starten, men har begynt like å leke ryggsekk nå. Aberet er at jeg har utnyttet jukkeangrep bakfra for å shape det inn. Usikker på om han tør gjøre det der foran et publikum på bussen. Han er jo i den alderen. Å vise affeksjon for foreldre er veldig pinlig. Mulig han heller vil reise med buss til evig tid enn å ta den flausen der for å komme seg ned trappen.  Vi får se. Det finnes antakelig en viss mengde NomNoms som i bunnen av den trappen der vil vekke den nødvendige motivasjonen til å klare komme seg ned de trappetrinnene selvstendig i en fei. 
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...