simira

Jeg har blant annet brukt denne linken: http://julegave.no/ Vi gjør det samme, det vil si vi kjøper ikke fysiske ting, bare gir kort hvor det står at vi i år har gitt penger dit eller dit. Det som er viktig for meg er at organisasjonen er godkjent i innsamlingskontrollen eller tilsvarende, så jeg er sikker på at så mye som mulig av pengene kommer dit de skal. Der kan man jo kanskje finne noen tips også?

Problemet er vel at valper generelt, og en del andre hunder, sjelden går så pent i bånd at bruk av halsbånd (som jeg regner med du mener) er uten risiko for for skade. Og at noen av oss skiller på tur og trening/konkurranser ved bruk av sele/halsbånd.

Raser som er avlet for å passe på enten hus, eier, buskap eller andre ting, samt raser som har fått svak mentalitet pga. dårlig avl, kan nok være mer disponert for å bruke aggresjon enn andre. Når det er sagt, så er det ikke mange raser jeg vet om som jeg aldri har sett en utagerende hund av (med mindre de er veldig sjeldne). Som flere her er inne på er det ganske stor forskjell på hva hunder utagerer på, og hvorfor. Ressursforsvar og redsel/usikkerhet er de vanligste årsakene, men i hvilke situasjoner de utagerer kan likevel variere.

Jeg har en hund på 12 år som vegrer seg når selen skal på, og knurrer når den skal av. Noen ganger heftig. Slik har han vært siden valpestadiet. Han har ikke vondt noe sted, det er aldri noe problem når selen først er på, eller på tur/trening. Vi har prøvd mye, også å ta det veldig rolig, belønne masse og ta selen på/av sakte mens vi belønner. Det har blitt litt bedre i perioder, men skalerer uforholdsvis fort når vi slutter å jobbe med det, så det er ganske lenge siden jeg sluttet å bry meg om det. Jeg er rolig rundt ham og tar på selen forsiktig så den ikke klemmer, eller så det blir ubehagelig med spenner osv. Siden du har en valp ville jeg nok jobbet litt med belønning, kanskje legge noen godbiter litt foran som avstandsbelønning mens du tar på/av selen? Også gjerne ha selen liggende rundt på gulvet der han oppholder seg til daglig (om du ikke tror han kommer til å tygge den i stykker).

Jeg har også tenkt mye som deg, at det hjelper jo ikke når hunden tar godbiter og kontakt uten problemer i trening. Men det hjelper faktisk, fordi den kontaktkommandoen skal bli så bra etterhvert at den hjelper selv når hunden har begynt å stresse seg opp. Den skal reagere instinktivt på kommadoen. Det er veldig viktig å jobbe med den kontakten hele tiden, ikke bare når det er vanskelige situasjoner på tur, det lærer hunden fort (den ene hunden min ble skrekkelig opptatt av svinger en stund, fordi jeg alltid brukte kontaktkommando da, og det betyr at det kanskje kommer en hund... ).

Så lenge kennelen er klar over problemene så bør de være kompetente til å håndtere det (eventuelt klare på at de ikke håndterer det og ikke ta i mot hunden). Men jeg synes det er synd, og rart, at dere har gått flere kurs uten å få hjelp til dette problemet. Hva jobbet dere med på pøbelhundkurset? Det er klart at et slikt kurs hovedsaklig bør fokusere på å gi verktøy for å håndtere slike situasjoner. Det er viktig at hundene får jobbe med dette uten at situasjonen blir slik at den trigger problemene. Men dere bør jo ha lært noen teknikker dere kan bruke? Det er mye jobb med et slikt problem, men ofte mulig å gjøre håndterbart, særlig med en så ung hund. Men det krever at dere jobber med det konsekvent. Først og fremst bør dere unngå situasjoner der det kan oppstå problemer. Så lenge han er slik bør han heller ikke være løs sammen med alt og alle av andre hunder. Trygge kjente hunder er greit, men hvis utageringen er på grunn av usikkerhet (som ofte er tilfelle) så kan det bli verre, selv om han ikke bråker når han er løs. Dere må være oppmerksomme på tur, og sørge for å ha nok avstand til andre hunder og fotgjengere til at han ikke utagerer, så langt det er mulig. Gå i bue, over veien, snu om nødvendig. Parallellt med dette må dere jobbe med kontakt, gå fot, og sitt. Disse øvelsene kan dere bruke i passeringer når hunden virkelig er hjernevasket på det. Begynn å trene masse inne, så ta det gradvis ut på kjente steder og i enkle situasjoner. Når det sitter godt kan det begynne å brukes på tur. Når han først har begynt å utagere (eller kommet dit at han "blokkerer" dere) er det bare å hale ham med seg videre. Den kampen/situasjonen er tapt. Treningen ligger i alle de gangene dere greier å forutse situasjonen tidlig nok til å få nok avstand (MER enn nok, ikke det dere tror er akkurat), så dere kan bruke godbiter og etterhvert kommandoer til å distrahere og få kontroll over hunden. Håper dette gir mening, det ble litt rotete forklart. Men dere burde jo absolutt ha et bra passeringskurs som faktisk hjelper dere og gir dere verktøy til å jobbe med dette. Om dere er på østlandet kan jeg anbefale Råde hundeskole eller Hund i Fokus, sistnevnte har det beste passeringskurset jeg har gått, og jeg har gått en håndfull, og har i dag to hunder med ulike utfordringer, men som stort sett passerer greit. Og ja, biting av folk. Det kan være både usikkerhet og ressursforsvar, men det er ihvertfall viktig at dere lærer dere å lese signalene til hunden (hadde ikke pøbelhundkurset noe om det?), og ikke la fremmede (for hunden) oppsøke hunden. Om det er besøk som skal hilses på så la hunden komme til dem, og pass på at de ikke beveger seg slik at hunden kan føle seg truet. Om dere er usikre på situasjonen bør ikke hunden få hilse i det hele tatt.

Jeg trener lite for tiden pga helse, men har jo trent mer i perioder. Selv er jeg ganske ustrukturert, så foretrekker å gå på klubbtreninger med litt opplegg og inspirasjon, men har også ofte kjørt til fine treningsområder for å trene på egenhånd, eller sammen med en treningsvenn eller to. Jeg trener alltid i korte økter. Vi klikketrener, og jeg prøver å tenke ut en løs plan på forhånd, hva jeg skal ha fokus på (enkeltøvelser, kjeder, baklengskjeding, føring, nyinnlæring, finpussing osv.). Gjerne 2-3 ulike "ting" hver dag. Når vi trener enten på klubben eller andre steder så tar jeg hunden ut av bilen, lufter, og så har hunden i bilen igjen mens jeg forbereder belønning, leker, rallyskilt osv. Så ut i korte økter. Lengde varierer i forhold til vanskelighetsgrad og utholdenhet på hunden. Pause kan enten være i bilen, en liten snuserunde utenfor treningsområde, eller veldig korte pauser med lek for å bryte opp treningen. Jeg er ikke så flink til å trene hjemme, men gjør det av og til. Da er som oftest både øktene og pausene kortere, men særlig pausene. Hunden er i kjent miljø uten forstyrrelser og vi jobber som oftest med finpussing eller nyinnlæring av øvelser som trenger lite plass. Pauser er da som oftest at hunden får sose fritt i huset mens jeg finner mer godbiter, går på do, eller bare tenker gjennom neste økt. Litt avhengig av hvor dere har gått kurs hittil har jo flere hundeskoler treningsgrupper. Jeg tror rallygruppa til OODK krever nybegynnerkurs, men det står ikke noe om det på nettsidene, så ta gjerne kontakt og sjekk det ut.

Hele natten er lang tid for en valp å være innestengt på en liten kvadratmeter. Mange trenere anbefaler bur, ikke minst i USA hvor hundehold er litt annerledes enn i Norge. Men mange har også etterhvert gått bort fra dette med at man må ha bur, utenom til pauser i treningen. Jeg er også helt for å kunne bruke bur i perioder og ved behov, men vil som de fleste her fraråde dere å bruke det til valpen fra starten av. Ikke minst anbefaler de fleste fornuftige trenere på å bruke god tid å gjøre hunden trygg på buret - det gjør du ikke om du putter valpen i bur fra dag én. Sakte og god tilvenning skjer i korte økter i løpet av dagen. Å lære hunden å slappe av i bur på trening er noe helt annet, og da er det heller aldri snakk om timesvis om gangen. Det eneste buret det bør være nødvendig for hunder å oppholde seg over noe særlig tid er i bilen. Ro-trening ved å holde fast hunden er heller ikke sammenlignbart, siden det heller ikke er snakk om mange minuttene om gangen, og ihvertfall ikke timer. Det er viktig for hunden å ha mulighet til å variere liggestilling og underlag gjennom natten, med en valp tvinger du den i tillegg til å gjøre fra seg i egen seng, som både er ukomfortabelt for hunden og upraktisk for deg, og potensielt ødeleggende for renslighetstreningen. Er det noe jeg skulle ønske jeg gjorde annerledes med min første hund så er det rotrening - og særlig uten bur.

Familie av @Thea her inne gikk valpekurs hos Monsen, og var visst fornøyde. Positivt og fint kurs, med lokking.

Flere har hatt god erfaring med back on track både til seg selv og hund. Jeg har en genser jeg har brukt et par ganger, men er litt tvilende til effekten. Jeg har en kropp som verker i muskler og ledd, og bruker mye ull. Dere som har positiv effekt av BOT, har dere prøvd ull? Er det noen som kan si noe om forskjell i effekten på disse? Altså, jeg skjønner at de fungerer på ulik måte, men likevel tenker jeg at effektern er noe av det samme? Hilsen skal stå ute 6 timer i kaldt regnvær i morra.

Det høres jo veldig ut som en hund som virkelig ikke har det bra. Om det ikke kan lettes vesentlig med smertestillende og behandling så ville jeg nok la ham slippe.

Håndtarget synes jeg er nyttig. Det er fleste "lydighetshunder" sliter med er sitt foran. Altså at hunden skal inn og sitte foran deg, og så inn på høyre side (rundt deg) eller venstre side avhengig av øvelse. Men ja, lineføring/fot, sitt, dekk og etterhvert stå er fint å starte med. Har du lineføring, sitt (både ved siden av, foran og inn fra hver side) og dekk så går du en klasse 1-bane uten problemer. Anbefaler å lese regelverket grundig, særlig øvelsesbeskrivelsene. Hver enkelt øvelse er beskrevet der.

Om dere skal dele på å dra på kurs er det ihvertfall en fordel om begge er på første dagen/teoridelen. Men Lahaugmoen har kurs på Gjelleråsen også, de har ikke noe som passer der da? Synd ikke Lundqvist er på Hellerudsletta slik de var før...

Det er ikke noe fasitsvar på det. Det kommer veldig an på prolapsen og hunden, og hva slags livskvalitet hunden kan ha, om det hjelper nok med smertestillende osv. Om du er usikker på anbefalingen til veterinæren så kan du gå til en annen veterinær for å få en second opinion.

Rally har fokus på at det skal være positivt for både hund og eier. Det er ikke lov å bruke helstrup, straff/korrigering, eller til og med "nei" i rallyringen. Det oppmuntres til positiv holdning og ros, og det er lov (og ønskelig) å rose hunden i ringen. Tidligere var det også lov å belønne med godbiter, det er det dessverre ikke lengre. Alle instruktører og dommere signerer på at de skal jobbe for positiv trening og ta avstand fra bruk av straff, og langt de fleste som trener rally bruker klikkertrening eller andre positive metoder. Om du bor i Oslo kan jeg anbefale Side ved side på det varmeste. Hun har hovedsaklig rallykurs, og er en av de beste instruktørene jeg går kurs hos.

Jeg pleier å melde Kovu frivillig, han er også veldig flink med små - men akkurat her tror jeg vi melder pass. Jeg er ikke bekymret for at han skal skade eller noe, forskjellen blir bare så skrekkelig stor. Eventuelt kan vi jo hilse pent og rolig en gang anledningen byr seg. Men - hvorfor ønsker du å øke interessen for andre dyr? Folk flest sliter jo med det motsatte.

Nå er ikke jeg "andre", men kan utdype litt. De bruker hovedsaklig lokking/godbiter i innlæring, med denne berømte "kravfasen". Jeg husker ikke hvor jeg snakket med noen andre som gikk kurs der nylig, men de driver fortsatt slik. Jeg gikk valpekurs der med Odin, og så noen år senere miljøtreningskurs, da vi slet med utagering og mye rart. Én instruktør, 10 hunder, og første kurskveld ble alle lagt i dekk med samme avstand uavhengig av problem og forkunnskap osv. Ingen individuell tilpasning eller hensyn. Etter andre kurskveld sluttet jeg og krevde pengene tilbake. Jeg skjønner at pris spiller en rolle. Samtidig synes jeg det er mye bedre å bruke mer penger på et bra kurs hvor du får god oppfølging og faktisk lærer noe, enn å måtte gå flere rimeligere kurs med dårligere oppfølging fordi dere ikke lærer så mye. Det er kommet noen nye hundeskoler, Monsens hundeskole på Skullerud og Garbo hundeskole på Oppsal, men kjenner ingen med erfaring der. Ja, også kom jeg på at jeg har glemt å nevne smarthund.no, Lundqvist-instruktører som trener enda mer positivt, skikkelig flinke folk, og Raptus hund med Anne Marie Stakkestad, som også er veldig flink og positiv. Sistnevnte har kurs på Galgeberg, kanskje det kan være noe?

Hvis de bjeffer så tar du dem inn så fort som mulig. Frem til du er 99% sikker på at innkallingen sitter så bruker dere langline (eller går og tar inn hunden, om du er sikker på at den ikke smetter unna).

Innkallingen fra hagen må jobbes inn på forhånd, solid og separat fra bjeffingen. Det betyr at dere må trene innkalling fra hagen ofte og med sterk belønning, når hundene ikke bjeffer. Jeg tipper at om dere kaller inn den yngste så henger den eldste ofte med? (ihvertfall når han ikke er opptatt med å bjeffe) Når dere har jobbet en stund med det kan dere jo prøve å sette opp situasjoner med fristelser ute i hagen og kalle inn fra det. I mellomtiden, mens dere jobber med dette, ville jeg begrenset muligheten til å utløse bjeffing i hagen. Altså ikke fri tilgang, og dere må alltid være ute sammen med hundene og ha kontroll på dem med f.eks. langline. Inn med det første tegn til bjeffing. Og ja, det er mye jobb, særlig når de har fått øve seg på dette en stund.

Veterinær er vel ganske godt betalt. Hundelufter og/eller pensjonat, rimelig dårlig betalt/vanskelig å tjene godt på. Hundefrisør, dyrebutikk. Om du skal leve av å holde kurs skal du være rimelig flink og jobbe MYE for å kunne leve av det tror jeg.

Lundqvist er så verdt det. De har innlæring av fysisk korreksjon, som er mitt eneste ankepunkt mot dem, men de er veldig opptatte av at det skal være "riktig" og rettferdig, du får ikke gå å korrigere hunden for alt mulig, og du trenger heller ikke. De bruker både lokking og shaping, og introduserer klikkertrening. De er litt dyrere enn andre. I stedet for to timer teori har de en hel dag, hvor de tar opp hundens opprinnelse, språk, adferd og læring. De forklarer grundig hvorfor de jobber som de gjør i hundetreningen. På kursene har de ingen grense på antall, de har mange instruktører og henter inn instruktører for hver tredje hund, og kurset deles opp i grupper så det er maks ti på hver gruppe (da med 3-4 instruktører). Alle får hver sin instruktør å forholde seg til. Alle instruktører har utdanning internt og følger et treningssystem, i motsetning til f.eks. Oslo hundeskole der du får alt fra klikkertrening til lokking og straff. Før kurset fyller dere ut et skjema med hva dere ønsker å få ut av kurset og hva dere ønsker å fokusere på, og dere vil da få en instruktør som hjelper dere med å fokusere på det. Det vil såklart alltid trenes på alt, men de forsøker å legge til rette for folks ønsker. Hvis man sikter mot konkurranser har man ikke så mye å gjøre der etter grunnkurset og eventuelt videregående, men jeg synes det er et veldig godt treningsgrunnlag. Som familiehund er det er supert sted å fortsette, og de har mange fine og spennende kurs. Lundqvist er den mest helhetlige hundeskolen jeg har gått på med tanke på oppfølging, treningssystem og hverdagslydighet. De har heller ikke valpekurs, men grunnkurs. Valpene kommer i en egen gruppe, og ellers deles hundene opp etter alder og nivå, så der kan man gå når det passer, og man kan faktisk også ha utbytte av å gå flere videregåendekurs (vi gikk to med Kovu). Av andre jeg har erfaring med i Oslo-området så har jeg gått flere kurs på Canis/Lahaugmoen hundesenter. Nå er mange av instruktløene byttet ut, men jeg kjenner flere av dem og de er flinke. De har også noe kurs på Adamstuen. Catch har dessverre lite kurs i Oslo, så da må du ut av byen, men også flinke instruktører. Både Catch og Canis klikkertrener. Hundeakademiet trener stort sett positivt men jeg synes det virker som de har tapt seg på kurstilbud og instruktører de siste årene. Hund i Sentrum har variabel instruktørkvalitet og flere bruker straff.

Ta en titt på engelsk springer spaniel eller collie? Leonberger kanskje, eller newfoundlandshund, om du vil ha stor hund? Type hund har så godt som ingenting å si for hvordan du bor, det viktigste er hvilken aktivitet hunden får utendørs, og hvilke andre forutsetninger du har for hundehold.

Jeg håper de har funnet en løsning, ellers har nok hunden tørstet ihjel for lenge siden. Tråden er fire år gammel.

Ser ikke problemet med å fôre på det når hunden fungerer fint på det.

Ah, ser nå at valpen ikke er kommet i hus. Da ville jeg kjøpt en billig, regulerbar sele på Europris, Coop e.l., og så kjøpt en ordentlig sele om et par mnd. Både Europris og Coop har billige seler som er regulerbare rundt hals og mage. Vi kjøpte sele til ridgebacken (han brukte den regulerbare til gårdshunden i starten) da han var 5 mnd og den har han enda...