Gå til innhold
Hundesonen.no

Recommended Posts

Skrevet

Kom forresten på at jeg brukte litt ball (Lunas favorittleke) som jeg la foran henne. Da fokuserte hun mer på den, enn det luskende ullteppe som prøvde å stelle seg inntil henne.

Hadde lignende problem med fvf, da brukte vi vegg til å begynne med. Da fikk hun først god plass, så snevret jeg det mer og mer igjen. Belønnet kun når hun var i rett posisjon, ikke litt utafor eller på vei ut.

  • Svar 65
  • Created
  • Siste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Her hadde min valp akkurat løst gåten :-) http://www.youtube.com/watch?v=EySdB6J2gbw

For Isak gikk lyset opp da han skjønte at frambeina måtte være i ro og bakbeina skulle bevege seg i tillegg til at han skulle touche beinet mitt Men det var en del terping på kassen og så uten kasse.

Jeg har gjort akkurat som deg, bortsett fra at jeg ikke har prøvd å stille opp meg selv i nesten utgangsstilling! DET lurer jeg jammen på om jeg skal prøve og se om det funker altså! (Type nå med en g

Skrevet

Ja, det kan jo hende :) Du får gjøre litt som henne og så prøve å gå nærmere og nærmere etterhvert. Eventuelt, ta bort kassa? Og så hold godbiten foran snuta på han (eller bruke hånda som target) og så gå nesten helt inntil og se hva som skjer om du lokker han med godbiten så han må flytte seg? :)

Hvis jeg prøver å lokke ham etter meg med godbit, så setter han seg ikke med rumpa inntil, da sitter han med rumpa minst 40 cm unna meg, om ikke mer. Selv om jeg nettopp har belønnet ham inntil meg helt nylig.

Guest Gråtass
Skrevet

Ok damer, her kommer dagens tøffeste påstand og sikkert provokasjon: Kassemetoden er tungvint, tar lang tid og gjør hunden teit..

Utgangsstilling læres ved baklengs kjeding for å skape trygghet. Så ørten ganger går jeg inntil hunden, kaller det kommandoordet og belønner samtidig. Så står jeg nesten 90 grader på hunden, sier kommandoordet og venter ( dette er da poenget) uten å gjøre noe annet til hunden flytter seg, første gangen er det belønning bare for å lette rævva, deretter blir jeg gradvis mer kravstor. Etter ca 10 rep forventes tilnærmet korrekt innsitt. Da flytter jeg meg så jeg har hunden rett i front, gjentar prosedyren til hunden viser forståelse, da først begynner jeg å øke avstanden. Metoden fungerer, det er bevist ved mange tilfeller ;)

Skrevet

Hvordan har du lært inn kassemetoden da? Har du lært han å flytte seg i en retning, altså til hans høyre og så tatt det videre ved å stå like ved han så han bare må flytte seg litt før han er inntil deg (mens han fremdeles er på kassa)? Og så økt avstanden og etter hvert tatt bort kassa? :)

Kommer ikke videre etter han har kommet opp på kassa, rett og slett

Ok damer, her kommer dagens tøffeste påstand og sikkert provokasjon: Kassemetoden er tungvint, tar lang tid og gjør hunden teit..

Utgangsstilling læres ved baklengs kjeding for å skape trygghet. Så ørten ganger går jeg inntil hunden, kaller det kommandoordet og belønner samtidig. Så står jeg nesten 90 grader på hunden, sier kommandoordet og venter ( dette er da poenget) uten å gjøre noe annet til hunden flytter seg, første gangen er det belønning bare for å lette rævva, deretter blir jeg gradvis mer kravstor. Etter ca 10 rep forventes tilnærmet korrekt innsitt. Da flytter jeg meg så jeg har hunden rett i front, gjentar prosedyren til hunden viser forståelse, da først begynner jeg å øke avstanden. Metoden fungerer, det er bevist ved mange tilfeller ;)

Takk! Så detaljert trenger jeg det! :)

Skrevet

Ok damer, her kommer dagens tøffeste påstand og sikkert provokasjon: Kassemetoden er tungvint, tar lang tid og gjør hunden teit..

Utgangsstilling læres ved baklengs kjeding for å skape trygghet. Så ørten ganger går jeg inntil hunden, kaller det kommandoordet og belønner samtidig. Så står jeg nesten 90 grader på hunden, sier kommandoordet og venter ( dette er da poenget) uten å gjøre noe annet til hunden flytter seg, første gangen er det belønning bare for å lette rævva, deretter blir jeg gradvis mer kravstor. Etter ca 10 rep forventes tilnærmet korrekt innsitt. Da flytter jeg meg så jeg har hunden rett i front, gjentar prosedyren til hunden viser forståelse, da først begynner jeg å øke avstanden. Metoden fungerer, det er bevist ved mange tilfeller ;)

Det tror jeg faktisk veldig på.

Min erfaring er også at kassemetoden er tungvin. Men ikke prøvde denne fremgangen her. Jeg skal følge dette og komme med tilbakemelding :)

Skrevet

Hm.. jeg har brukt kommandoen "på plass" når han skal gå fot. Men har ikke lært ham å sette seg i utgangsstilling ved innkalling. Kan jeg bruke din metode, gråtass, og da bruke et annet kommando-ord for dette? Så får jeg ett kommando-ord for å komme og sette seg i utgangsstilling og et annet for å gå fot?

Guest Gråtass
Skrevet

Hm.. jeg har brukt kommandoen "på plass" når han skal gå fot. Men har ikke lært ham å sette seg i utgangsstilling ved innkalling. Kan jeg bruke din metode, gråtass, og da bruke et annet kommando-ord for dette? Så får jeg ett kommando-ord for å komme og sette seg i utgangsstilling og et annet for å gå fot?

Ikke gjør det så komplisert, det er to sider av samme sak, bruk samme kommandoordet du ;)
Skrevet

Ikke gjør det så komplisert, det er to sider av samme sak, bruk samme kommandoordet du ;)

Du tror ikke det vil være forvirrende for hunden?

Guest Gråtass
Skrevet

Du tror ikke det vil være forvirrende for hunden?

På plass er en kommando som betyr vær på min venstre side i korrekt posisjon med kontakt. Om du står stille, er i bevegelse eller hunden beveger seg, så betyr ordet det samme. Det blir tvert i mot mer frustrerende for hunden å forholde seg til flere ord som betyr det samme.
Skrevet

Ok damer, her kommer dagens tøffeste påstand og sikkert provokasjon: Kassemetoden er tungvint, tar lang tid og gjør hunden teit..

Utgangsstilling læres ved baklengs kjeding for å skape trygghet. Så ørten ganger går jeg inntil hunden, kaller det kommandoordet og belønner samtidig. Så står jeg nesten 90 grader på hunden, sier kommandoordet og venter ( dette er da poenget) uten å gjøre noe annet til hunden flytter seg, første gangen er det belønning bare for å lette rævva, deretter blir jeg gradvis mer kravstor. Etter ca 10 rep forventes tilnærmet korrekt innsitt. Da flytter jeg meg så jeg har hunden rett i front, gjentar prosedyren til hunden viser forståelse, da først begynner jeg å øke avstanden. Metoden fungerer, det er bevist ved mange tilfeller ;)

Åh, herlig altså. I will seriously do this. Jeg er så LEI av å ikke få til dette her at jeg holder på å dø på meg. :lol:

  • Like 1
Skrevet

På plass er en kommando som betyr vær på min venstre side i korrekt posisjon med kontakt. Om du står stille, er i bevegelse eller hunden beveger seg, så betyr ordet det samme. Det blir tvert i mot mer frustrerende for hunden å forholde seg til flere ord som betyr det samme.

Da skal jeg prøve det! :)

Skrevet

Aner ikke om det funker, men instruktøren på ridgebackkurset mente bestemt at det fungerte om du hadde hunden i sitt, gikk inntil i riktig posisjon og gir kommando, for så å belønne. Jeg må innrømme at jeg er rimelig skeptisk til fremgangsmåten, men du kan jo prøve. :P

Dette var metoden jeg brukte på Bonnie, funket som en drøm på henne! Etterhvert som hun satt i ro i den posisjonen, og skjønte at det var der hun skulle være, så begynte vi å ta bittesmå skritt forover og belønnet for forflytning og sitt igjen. Etterhvert som hun konstant satte seg i den posisjonen (vi måtte dog bruke litt lokking for å ikke havne for langt bak), begynte vi å vri litt forsiktig på oss. Hun klarte fine 90 grader begge veier innenfor et par dager, og er det momentet hun kan aller best av hele lydighetsprogrammet nå! Var med en utvidelse av dette lærte vi også oss fvf. :ahappy:

Man må selvfølgelig passe på å ha en aktiv stomp på hunden, derfor kan venstrevendinger være noe man må terpe litt ekstra på! ;)

Guest Snusmumrikk
Skrevet

Jeg foretrekker en kombinasjon av kassemetoden og lokking pluss at jeg belønner for å være i rett posisjon (ikke bare beveg seg til rett posisjon). Mest lokking, litt kassemetode for å lære den å vende bakparten bedre. Men jeg står ikke alltid stille og beveger en godbit med hånda. Beveg deg selv i starten så du hjelper hunden inn samtidig som du lokker med godbiten. Mange som sliter med å lære inn øvelsene har hunder som ikke er supergira på godbit/lek, og da tror jeg man må tørre å bevege seg litt mer for å vise hva man vil. Om du samtidig som du lokker tar et lite svingende skritt mot høyre (egentlig en halvveisvending) blir det lettere for hunden å komme inn i posisjon. Ingen grunn til å gi mer hjelp enn nødvendig, alle hjelpere må jo gradvis tas bort, men om hunden ikke forstår, hvorfor ikke hjelpe den? Å låse seg til en metode er tungvindt uansett metode, men jeg syns veldig mange som har bestemt seg for å bruke kassemetoden låser seg litt på at "dette er den beste metoden, da skal jeg gjøre det sånn":

Aner ikke om det funker, men instruktøren på ridgebackkurset mente bestemt at det fungerte om du hadde hunden i sitt, gikk inntil i riktig posisjon og gir kommando, for så å belønne. Jeg må innrømme at jeg er rimelig skeptisk til fremgangsmåten, men du kan jo prøve. :P

Joda, det funker det. Jeg kjenner flere som konkurrerer i elite/A som sverger til den måten å lære inn utgangsstilling på.

Hm.. jeg har brukt kommandoen "på plass" når han skal gå fot. Men har ikke lært ham å sette seg i utgangsstilling ved innkalling. Kan jeg bruke din metode, gråtass, og da bruke et annet kommando-ord for dette? Så får jeg ett kommando-ord for å komme og sette seg i utgangsstilling og et annet for å gå fot?

Bruk samme ord eller to forskjellige ord. Det spiller ingen rolle, hunden gjør det du lærer den.

Skrevet

Jeg bruker noe lignende det Gråtass forklarte, har alltid brukt det.

Har ikke sett noen trene kassemetoden, hva går den ut på? Hvordan gjør dere det?

*føle seg grønn på "nye" ting* ;)

Skrevet

Ok damer, her kommer dagens tøffeste påstand og sikkert provokasjon: Kassemetoden er tungvint, tar lang tid og gjør hunden teit..

Utgangsstilling læres ved baklengs kjeding for å skape trygghet. Så ørten ganger går jeg inntil hunden, kaller det kommandoordet og belønner samtidig. Så står jeg nesten 90 grader på hunden, sier kommandoordet og venter ( dette er da poenget) uten å gjøre noe annet til hunden flytter seg, første gangen er det belønning bare for å lette rævva, deretter blir jeg gradvis mer kravstor. Etter ca 10 rep forventes tilnærmet korrekt innsitt. Da flytter jeg meg så jeg har hunden rett i front, gjentar prosedyren til hunden viser forståelse, da først begynner jeg å øke avstanden. Metoden fungerer, det er bevist ved mange tilfeller ;)

Hvordan gjør det hunden teit? Spørr fordi jeg lurer og fordi helt til nå hadde jeg tenkt å bruke kassemetoden på valpis men nå ble jeg brått usikker :P

Skrevet

Selv synes jeg kassemetoden gir veldig fine innsitt, har sett mye skjevt med innlæring vha lokking (men det forekommer sikkert om man slurver, uansett metode). Noe av poenget der er jo shapingen, så om man ikke bruker klikkertrening og shaping ellers, så kan det nok være litt tungvint. At det gjør hunden teit lurte jeg også på... meningen med shaping er jo at hunden skal tenke selv. :P

Skrevet

Når jeg ser hvor mange som faktisk har problemer med å bruke denne kassemetoden, så lurer jeg nå på hvor genial den egentlig er? For meg må en metode der man må gå en lang omvei til målet være sinnsykt mye bedre enn den enkle metoden som man vet fungerer for de aller fleste.

  • Like 1
Guest Gråtass
Skrevet

Må poengtere at "min" metode ikke et basert på lokking, men kun shaping. Grunnen til at jeg syns det gjør hunden teit er at min erfaring er at hunden passiviserer seg når den ikke forstår oppgaven.

Skrevet

Jeg har brukt både lokking og kassemetoden. "Dro" han på plass inn med godbiten og belønnet da han satte seg riktig. Belønnet kun rette og tette sitter. Så har vi brukt kassemetoden for å lære å smelle rompa inn på plass og samtidig holde frambeina i ro, for jeg ville pirke på fine venstrevendinger. Dette har vi gjort på kurs, så jeg har ikke planlagt metodene så mye selv, men det gikk raskt og enkelt med begge mine, ikke følt det har vært tungvindt :)

Har aldri prøvd metoden til Gråtass, men så lenge hunden får tenke litt selv ved å se hva som skjer når man gir kommando og står et stykke unna, så er nok det en veldig fin variant for mange :) Skal så absolutt prøve den på neste hund :)

  • 2 weeks later...
Skrevet

Når jeg først begynte å trene utgangstilling, så brukte jeg lokking frem til hun skjønte at hun skulle sitte ved min venstre side. Men ikke alle sittene er perfekt eller inntil foten, og hun har problemer med å komme i utgangstilling dersom hun sitter forran meg. Kommandoen er heller ikke på plass.

Så nå har jeg startet å trene kassemetoden, slik at hun får trent å bevege bakparten inn på riktig plass. Det var lett å få henne med forlabbene på kassa (lokka henne dit de første gangene), men så var det stopp. Fikk henne ikke til å bevege bakparten. Det viste seg at jeg krevde for mye. Så jeg startet med å belønne hver gang hun bevegde en muskel i bakbena, og belønte masse dersom hun faktisk tok et skritt. Derfra bevegde jeg meg mot høyre hver gang hun bevegde seg, så det ble naturlig for henne å bevege seg mot høyre for å kunne fortsette å stå rett over meg. Og da løsnet det hele, hun forsto at hun skulle bevege seg mot høyre. Så sluttet jeg å røre meg og stilte krav til at hun skulle flytte seg uansett. Nå kommer hun fint inntil meg, så nå er det vel påtide å fjerne kassa.. har prøvd to ganger nå, men det ser ikke ut til at hun forstår at hun skal gjøre det samme som hun gjor på kassa.. hva gjør jeg nå?

Skrevet

Med Frøken lærte jeg henne å "snurre" inn på plass, dvs, lærte først snurr, også fikk jeg henne til å snurre ved siden av meg, som ble til en halvsnurr og sitt, så vips, er hunden på plass. :) Med de andre har jeg lært kassemetoden for å få de til å skjønne at de har bakben (GUD, det irriterer meg med hunder som ikke kan bruke bakbeina sine, inkludert lille valpen her :P ) kombinert med å gå bakover å belønne hunden for å gå dypt inntil min venstre side, etter hvert snur jeg. Kombinerer også med å stå stille og belønne hunden når den søker mot venstre siden min, belønner da ofte litt bak benet mitt slik at hunden kommer frem igjen og får en natyrlig utgangsstilling. Synes kun kassemetoden gir litt for tidlig svingning. Liker å kombinere metoder jeg, tror det gir best forståelse. :)

Guest Belgerpia
Skrevet

Kassemetoden er supert for hunder som sliter med bakpartskontroll - det å lære seg å flytte stumpen er noen en del hunder sliter med, og i så måte er kassemetoden (OM MAN SKJØNNER HVORDAN OG IKKE GJØR DET SOM MAN TROR DET SKAL VÆRE) nyttlig.

Går på kurs nå, og en av deltagerne har fått schving på rottisrompa til hunden.

Skrevet

Jeg bruker litt av diverse metoder, ikke så nøye bare det fungerer. På Mia brukte jeg kassemetoden (først gang jeg forsøkte) for å få litt mer aktiv bruk at bakenden, og skal si det virket, hun kan faktisk finne på å fortsette rundt benet mitt, til hun sitter bak meg :P Og hun har mens vi har gått fvf nesten snurret kroppen rundt benet mitt. Og på innsittene slenger hun gjerne en framlabb rundt leggen min for å "holde seg fast" mens hun kommer rundt i full fart. :ahappy:

Men med lille Taco har jeg begynt med kassemetoden. mest for å få henne til å bruke bakenden mer bevisst. Så blir det nok litt lokking for å få henne inn på plass. Så ser vi hva som fungerer best etterhvert. Vi har kun hatt to små økter, så er ikke kommet så langt ennå.

http://youtu.be/OwNaCSWcwtM

En liten film av andre treningen vår :)

  • 5 weeks later...
Skrevet

Ok damer, her kommer dagens tøffeste påstand og sikkert provokasjon: Kassemetoden er tungvint, tar lang tid og gjør hunden teit..

Utgangsstilling læres ved baklengs kjeding for å skape trygghet. Så ørten ganger går jeg inntil hunden, kaller det kommandoordet og belønner samtidig. Så står jeg nesten 90 grader på hunden, sier kommandoordet og venter ( dette er da poenget) uten å gjøre noe annet til hunden flytter seg, første gangen er det belønning bare for å lette rævva, deretter blir jeg gradvis mer kravstor. Etter ca 10 rep forventes tilnærmet korrekt innsitt. Da flytter jeg meg så jeg har hunden rett i front, gjentar prosedyren til hunden viser forståelse, da først begynner jeg å øke avstanden. Metoden fungerer, det er bevist ved mange tilfeller ;)

Har et spm til ang utgansgstillinga jeg!! :) Har så smått begynt å prøve slik som Gråtass her beskriver, men problemet er st når jeg går inntil valpen så spretter han unna og setter seg en meter vekk. Så tar jeg et skritt sidelengs så jeg blir ved siden av han igjen og da spretter han unna igjen - og slik fortsetter det. Jeg blir helt svimmel :P Skal jeg bare fortsette å gå inntil helt til han blir sittende/stående eller gjør jeg noe veldig feil? Blir jeg svimmel av det blir jo sikkert han også det tenker jeg :P

Sent from my iPad using Tapatalk HD

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive



  • Nye innlegg

    • Bare det lille du beskriver om dognanny gjør at jeg vil fraråde hva som helst hun anbefalte ihvertfall. Som dere jo har oppdaget så er det å korrigere, rykke eller kjefte på en allerede frustrert hund ikke konstruktivt. Det er helt fint å høre hva dere har prøvd å hva som skjer. Men jeg lurer litt på, hva skjer om dere deler opp turene? Maks 15-20 minutter på en tur. Skjer det like ofte på morgen og kveld som på den lengre turen på dagtid? Et par enkle oppgaver i løpet av turen (som allerede er grundig innlært inne og som han kan), en enkel sitt, kontakt, håndtarget e.l. Da tenker jeg en kort stopp og en øvelse, maks to repetisjoner, og så rusle videre. Hvis dere får lært inn igjen grime så kan det være tryggere med å prøve halsbånd, men det er nok lettere for dere å få hjelp av en instruktør som ser dere og hunden. Jeg er helt sikker på at dette er løsbart, selv om dere er kjempetålmodige og har prøvd masse allerede! Håper vi får en oppdatering her også når dere har fått litt hjelp.
    • Takker igjen for godt svar! Vi har brukt både sele og halsbånd, med de siste 6 mnd har vi utelukkende brukt sele som sitter godt. Har flere ganger vurdert å bruke halsbånd i stedet men ser at vi ikke tørr da han helt sikkert hadde klart å vri seg ut av det når han klikker. Flere ganger har jeg vært redd for at han skal komme seg ut av selen når vi krangler. Han river å sliter, ruller å hopper. Eneste gangene jeg er trygg på at han ikke kommer seg ut av sele/halsbånd er om han er bundet fast, for da står han helt stille. Og både sele og halsbåndene vi har brukt er passer han og er justerbart. Vi brukte også retrieverkobbel i starten (fikk anbefalt det av oppdretter) men bruker ikke det lengre. En av teknikkene dognanny viste oss var å bruke retrieverkobblet til å "få han av oss" når han hopper på, ved å rykke i båndet, men det fungerte i en halv dag så trosset han det også å vi ønsker ikke å bli stående å rykke i et så tynt med kraftig bånd, det økte bare stressnivået hans.  Vi har ila året som har gått tenkt at han kan være både over og understimulert og gjort endringer i hverdagen i perioder for å justere aktivitetsnivået både opp og ned. Men det har ikke blitt bedre. I periodene vi har justert det ned ser vi at han blir verre, og gjerne mer pågående inne også. Noe vi mener taler imot at han er overstimulert. Og vi har siden han var liten forsøkt å gjøre tydelig skille på at lek og oppgirende aktiviteter skjer ute, mens inne er det ro.  Mulig jeg ordla meg litt feil i forrige kommentar, men vi krever stort sett ingenting av han ute. Det resulterer i at vi henger etter han å han drar som en galing. Men slik har det blitt fordi hver gang vi prøver å lære han noe ute (gå pent, søke kontakt med oss, sladretrening ol) så ender det etter et pr min med et nytt utbrudd. Så frustrasjoenen vår kommer av at vi føler vi er i en ond sirkel. Han vimser rundt å vet ikke hva som er forventet av han > vi forsøker å korrigere han å lære han noe/forstyrre han ved å gi han en oppgave eller mål med turen > han klikker > vi rykker tilbake til start. Slik har det blitt da vi har tenkt at vi kanskje bare må stå i disse episodene til han lærer seg hvordan han skal oppføre seg på tur, det er jo tross alt en rase som er lærevillig og gjerne vil ha en oppgave. Men selv etter lengre persioder der vi prøver igjen å igjen så later det ikke som at han forstår tegningen. Så de siste pr månedene så har vi ikke krevd eller forventet noe av han. Å selv når han er løs å kan løpe som han vil, feks på inngjærdet hundepark (Maridalen hundepark og Nordkisa hundepark) å vi forsøker å kalle han inn, så kommer han løpende (som jo er bra) men kommer da flyvende med sine 40 kg rett på oss å begynner å bite. Så kort sagt så klikker han både av for mye frihet, for lite frihet, lite/ingen forstyrrelse fra oss og for mye forstyrrelse fra oss... Mulig jeg høres ut som jeg bare kommer med motargumenter til alle forslag, å det mener jeg ikke! Men vi har virkelig prøvd alle vinklinger og teknikker vi kan tenke oss til og finne ut + litt til.  Men tusen takk for konkrete tips til adferdskonsulenter og fysio 😀
    • Nå vet jeg ikke om alle instruktørene til Norges Hundeskole, men jeg har ikke kjent eller møtt mange instruktører derfra med adferdskompetanse. Dognanny kjenner jeg ikke til, men jeg synes bakgrunnen kanskje var litt tynn. Selv om dere ikke ser noe mønster i adferden og han er røngtet fri så kan det godt være muskulære eller skjelett-problemer som bygger seg opp over tid og trigger på ulike tidspunkter, når det bare renner over. Og når du nevner at han har hatt ryggproblemer så blir jeg raskt mye mer oppmerksom på at det kan være noe uoppdaget der.  Bruker dere halsbånd eller sele? Hvis dere bruker halsbånd ville jeg forsøkt en godt tilpasset sele. Om dere allerede gjør det ville jeg faktisk forsøkt halsbånd, for å se om det gjør noen forskjell. Som du sier, ut fra det du beskriver, kan det høres ut som stress, frustrasjon og overtenning. Har dere forsøkt å kutte langt ned på kravene? Og kutte ned på aktiviseringen? Det er ikke det vanligste, men det hender også at hunder er overaktiverte og overstimulerte. Og selv om det er en aktiv rase så finnes det alltids unntak.  Korte, rolige turer, med litt løping om det ikke trigger for mye, og mer ro og hvile hjemme. Prøv å ikke stille for mye krav, gi ham litt mer slakk, litt mer "forberedelse" på at "nå skjer ting", og om mulig la han heller gå en kort tur i lengre bånd og gå hjem før det smeller. Alt dette er såklart forslag til ting å prøve ut, uten at jeg har sett hunden og situasjonene. Dere trenger definitivt en kompetent adferdsekspert til regelmessig oppfølging. https://www.atferdskonsulenter.no/finn-konsulent/hund#Innlandet-hund Kjersti Bjøntegaard kan jeg personlig anbefale. Vi brukte henne mye med vår til dels krevende ridgeback unghund. Turid Hovland kjenner jeg bare såvidt til, men i likhet med Kjersti har hun en solid og god utdanning og mye god kompetanse ser jeg. Ta kontakt med en av dem, og de kan sannsynligvis anbefale andre om de selv ikke har kapasitet. De kan godt mulig også anbefale en fysioterapeut. I Oslo kan jeg anbefale smarthund.no (Hilde Iren).
    • Går det an å bruke kickspark i langrennsporene? Eller der de har oppkjørte løyper? Finnes det ski på dem? Har lyst på men må se om jeg kan kjøre det først da de vanlige veiene her jeg bor blir strødd. Hvordan trener man da hunden til å trekke? 
    • Glemte å legge til at vi gjør daglig korte økter med søk, hjernetrim, lek, «skattejakt» etter godbiter og leker både inne og ute. Øver mye på håndteringstrening ol.  Å han mestrer alt annet som en drøm, ingen problemer med å være hjemme alene, stueren på 1-2-3, trygg og veldig fin hund på alle andre måter, akkurat det vi så for oss. «Bare» dette ene problemet som skygger over så mye av det som har gått bra..
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...