simira

Mulig dere har lest flere rapporter enn meg. Dette med alder på hund ved kastrering var ihvertfall nytt for meg. Ellers lite nytt, men jeg har inntrykk av at lite av det jeg har lest tidligere har kommet fra USA, men heller europeiske land. Både hundehold og holdningene til kastrering er ganske annerledes der borte, som han jo beskriver.

Det er morsomt å se hundene jobbe, og som med andre sporter er det viktig at det gjøres riktig, utstyret er tilpasset og i orden, hunden må være godt varmet opp osv. Litt usikker på hvor aktivt wp-miljøet er nå, det var veldig mye en stund men jeg har litt inntrykk av at det har stilnet litt.

Veldig interessant om kastrering og adferd hos hund: https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201702/are-there-behavior-changes-when-dogs-are-spayed-or-neutered

Nå har jeg gått med Fitbit Flex på armen i en uke, sammen med Fitbit One klips på bhen som vanlig. Resultat: Flexen har gått ca. 1000 skritt mer daglig enn One. Totalt på en uke har Flex registrert 38000 skritt mot One sine 30 000 skritt. Jeg har baket litt, gått tur og trent med hundene, laget middag, tatt bussen til byen et par ganger, jobbet ved pc-en, stort sett ganske normal hverdag. Jeg har som mål 7000 skritt per dag, det er for tiden litt mye men ligger på rundt 5000. Eller 6000, for Flexen. Man kan selvfølgelig argumentere med at det er en aktivitetsmåler og av Flex måler annen aktivitet enn bare skritt, men forskjell er det altså.

Hun sier at @Mirai har hatt en, ikke hun selv.

Ja, jeg mener det er samme regler. Og mye dyrere ja, skjønner hvis det var prisen du tenkte på. Trodde du mente at man ikke fikk reise med samme flyet som hunden.

Jeg er ikke helt sikker på hva du mener? Du kan fly i samme flyet som hunden tilbake fra England, det ordner cargofirmaet. Forskjellen er bare at du må levere hunden til cargofirmaet (gjerne på et sted ikke inne i avgangsbygget), ikke ved innsjekk av spesialbagasje.

Hvis dette er et kurs dere har betalt for så bør jo instruktør sørge for å hjelpe dere å tilrettelegge slik at han greier å fokusere. Senk kravene, gjør enklere øvelser og ha lang avstand til de andre. På enkelte kurs har jeg gått rundt hushjørner for å være langt nok unna med min hund for å få trent.

Jeg har både fått veid hund, og har måttet kjøpe nytt bur på stedet da de mente det han hadde var for lite (til å sendes i cargo dette). Personlig hadde jeg aldri turt å ta sjansen på å bli stående på flyplassen og ikke få fly med hunden selv om det "som oftest går bra", men det er jo opp til hver enkelt selv å ta den risikoen.

Det tror jeg nok. Det er opp til 50 startende i elite på flere stevner for tiden, og ikke alltid de samme.

Regelverket: "Tegn og kommandoer skal være korte".

Innefor rimelighetens grenser? Hvis en stemmekommando varer unormalt lenge kan det nok også bli dk. Du får satse på en bane uten dekk? Eller ta med deg de 2-4 poengene det blir i trekk for en dekk eller to gjennom banen. Om dere har alt annet på plass så er det fortsatt direkte opprykk.

Om håndtegnet er lengre enn stemmekommando så får du trekk for dobbeltkommando på det.

En oppdretter vil neppe oppfattes som seriøs dersom de avler for å få feilfargede hunder med uønskede gener. http://www.baby-bull.com/farger/meninger_om_fergen_bla.pdf

Sjekk med raseklubben.

Det stemmer, så lenge håndtegn og verbal kommando kommer samtidig.

Og det vil alltid være noen som snor seg unna reglene. Da hjelper det lite med mer regler. Men hvis de ihvertfall kan få gjort det vanskeligere for alle de som bare synes det er kult, så er det en start. Vi har nettopp fått en spansk gatehund i nabohuset. "Men hun er helt frisk, altså".

Det er to veldig forskjellige belastninger vi snakker om, så det er ikke sammenlignbart. En kollisjon er en veldig plutselig og kraftig belastning, mens tygging er (vanligvis) mindre belastning over tid. Nå kan jeg ikke fryktelig mye om materialer og kvaliteter, men jeg tenker at aluminium, som er mykt, tåler den første belastningen bedre enn den siste. Det at materialet er mykt og kan "gi etter" litt ved en kollisjon er faktisk en fordel.

@Wachita NRL har en grei oversikt over godkjente rallyinstruktører på nettsidene.

Når det gjelder bitingen, ikke la ham få anledning. Om han begynner å bite på deg, bind ham på plassen sin eller plasser ham bak en grind eller et sted han ikke får være nær deg. Du sier han gjør det når han er oppgiret, og det er helt typisk. Da må du være i forkant, prøve å forhindre at han girer seg opp, eller hvis/når du ser eller vet at han kommer til å gjøre det, holde ham unna den situasjonen. Som med bindetreningen ved besøk, ikke la ham få muligheten til å gjøre det, rett og slett. Hvis han opplever at hver gang han begynner med deg ikke for lov til å være sammen med deg, så burde det gi seg etterhvert. Kombinert med rotrening og legg deg-kommando så burde du ha greit med verktøy å jobbe med da.

Labrador tror jeg ville vært mitt førstevalg. Ikke nødvendigvis jaktvarianten, det er litt opp til hvor mye motor du faktisk vil ha. Og faktisk, deretter, rottweiler fra "riktig" oppdretter (hvis det finnes, jeg kjenner ikke rasen godt nok men kjenner en håndfull fine individer). Det er nok flere gode alternativer, men hvis jeg skulle hatt en hund med nrh som hovedmål så ville det blitt lab. Det har jeg også inntrykket av at en stor andel av nrh-hundene er, selv om det er en del annet også?

Et lite utvalg av tidligere tråder på forumet. Om du søker etter "passering" i trådtitler får du ganske mange treff, og flere av dem handler om unghunder som styrer seg opp ved passering av andre hunder på tur.

Hvis du søker på "passeringsproblemer", "passering" osv så finner du nok en del tråder med lignende problematikk her på forumet. Dere må begynne med å få en god kontaktkommando, start med å trene inne, og ta det gradvis bruk. Og ikke bruk kommandoen i situasjoner der hunden allerede har hauset seg opp og deg ikke vil fungere. Det samme med båndtrening/gå pent-trening. Dette må trenes på ved siden av, i situasjoner der det ikke er andre hunder eller forstyrrelser, før det gradvis økes vanskelighet. Fram til dere har kontroll på dette så må du passe på å ha nok avstand til de passerende hundene. Om det betyr å bråsnu på veien, gå inn i oppkjørselen til naboen eller bare gå en tydelig bue rundt møtende hunder, så er det det som må til. Når kontakt og gå pent begynner å sitte kan du bruke det så lenge det fungerer, men med en gang hunden er over den terskelen der han ikke hører på deg lengre så er det for sent å gjøre noe med det, da er det bare å komme seg forbi. Et helt normalt unghundproblem som løses lettere jo mer trening man legger i det og jo mer konsekvent man er.

Gitt at det er et av de større fôrmerkene så vil jeg tro de har greit med hunder og katter som synes fôret er helt ok. Det er veldig individuelt hva hunder fungerer bra på og ikke, samtidig som at det ikke nødvendigvis er voldsomt store forskjeller på en del fôrmerker når det gjelder innhold. Man må bare prøve seg fram. Vi bruker også hovedsaklig en type (eller to, siden vi delforer med rått), men varierer litt innimellom, for å prøve ut andre ting.

Hvor lenge prøvde du det? Og er valpen tynn? Ingen av mine har spist mye mat som valp/unghund. De kan fortsatt hoppe over et måltid eller to iblant, selv etter kastrering. Likevel har de ikke vært spesielt tynne (kun den ene i perioder med løpetid), så de har tydelig fått det de har trengt. Her forsvinner maten etter noen minutter hvis de ikke er interessert i matskålen. Nå er det selvfølgelig greit å finne et fôr valpen liker, men jeg ville prøvd en ukes tid med 3 eller 4 måltider om dagen, halvparten av anbefalt mengde på fôrposen. Lite nok til at valpen spiser det opp, helst. Kutt ned på mengden om valpen får godbiter og tyggebein også. Det går nok helt fint å blande, men vær litt obs på å ikke lære hunden at om den matvegrer så får den noe godt i skåla. Til slutt står du og steker biff med potet til hunden.