Helianthus

Med tanke på det er en liten 2-åring fra før som skal få et små-søsken og kommer å trenge litt oppmerksomhet også, i tillegg til at barn i den alderen som oftest er i en særdeles uegnet alder i forhold til hund (man må ha en hund med rimelig høy toleransenivå siden man ikke kan løpe rundt å holde øye med at valp/barn ikke tar livet av hverandre) , så svarer jeg definitivt NEI. Det kan gå bra, men mest sannsynlig ikke. Og det er noe med at går det ikke bra, da må man gjennom mye elendighet, både på egne vegne og på hundens vegne. Det har noen konsekvenser!

Nydelig svart! Når man i tillegg vet at man skal være en melkemaskin de første par månedene etter fødsel så sier det seg selv at det er noen av de som trenger oppmerksomhet som kommer til å havne bakerst i køen ...

Hvis trådstarter absolutt vil ha hund nå så er jo en voksen, barnevant hund en mulighet istedet?

Jeg er enig i at det sjelden er noen god ide å gå og følge med på hunden og hvordan den har det. Det vil som@Belgerpia skriver, skape mer stress og usikkerhet.

Men, hvis hunden er så redd som TS beskriver så kommer der garantert ikke til å funke å bare late som alt er bra og tro at det skal smitte over på hunden. Er hunden redd for trafikk og reagerer som beskrevet, vil det å utsette hunden for trafikken bare øke redselen. Les om Flooding .. som IKKE er en anbefalt metode.

Det du må gjøre er å finne steder du kan venne hunden til trafikk uten at den viser redsel: dette kan være at du søker etter steder med større avstand, mindre støy, færre biler ... På regnværsdager bråker biler mer enn på tørre dager, piggdekk bråker mer enn vanlige dekk.

Du må gjerne bruke godbiter, men du kan bruke de som motbetinging... dvs at du slipper å tenke på når hunden fortjener det, men kan gi det for å skape en god assosiasjon til biler. (Det er en utbredt misforståelse at man kan belønne/forsterke redsel - redsel er en følelse og kan ikke forsterkes positivt - det kan derimot atferder :-), men her jobber du med følelser!)

Som et eksempel på motbetinging ved trafikkredsel så kan du finne deg en benk i en park ved en vei - den må være i så stor avstand at hunden IKKE viser redsel. Sett deg ned og les avisen, mens hunden får en deilig bein eller en fylt kong eller noe den virkelig har lyst på. Når hunden er ferdig så går dere derifra (vekk fra veien). Gjenta dette mange ganger, og minsk avstanden til trafikken GRADVIS. Dersom hunden viser redsel så er dere for nær trafikken. Øk avstanden og gi hunden den fylte kongen. Etterhvert kommer hun til å bry seg mindre. Finn ulike steder å trene på slik at hun venner seg til all trafikk og ikke bare trafikken på det ene stedet. Du kan selvsagt tilpasse denne fremgangsmåten slik at den passer til deres situasjon.

Morsom trening eller lek kan også fungere som motbetinging (og tildels som en sutteklutt) på mange hunden.

Jeg tror du misforstår hva Jeanette mener. Hunden er jo ikke fiksert på belønningen - den er bare avhengig av at belønningen kommer ofte for å holde interessen og konsentrasjonen. Hadde hunden vært belønningsfiksert, så hadde den faktisk jobbet lenge lenge i håp om at belønningen vil komme (men dette er jo hva JEG legger I belønningsfiksering). Dette er jo noe man delvis kan trene opp over tid, men enkelte hunder har jo ikke den arbeidsevnen man trenger for at de skal fungere I lp/brukstrening. Det er vel der problemet ligger. Det er jo også gjerne nettopp pga dette at en del av oss er skeptisk til å anbefale korthårscollie som rase for de med litt ambisjoner.

Jeg er enig i denne forklaringen, og @JeanetteH sin også; problemet er IKKE (aldri!) at hunden vil ha belønningen for mye, men at den på en måte mangler selvkontroll og en form for konsentrasjon eller intensistet. Slik opplevde jeg det iallfall... der andre treningsvillige hunder blir mer intense/prøver hardere, kunne kortisen min begynne å bjeffe/kjefte (gjerne samtidig med at han prøvde hardere) for så å gi opp hvis jeg ikke belønnet han raskt nok. Samtidig var han utrolig kul å trene også.. bc-light :-)

Forøvrig har jeg ingen problemer med å anbefale kortis til noen med litt ambisjoner, men noen bc eller malle er den ikke.

Kanskje det er malle du skal ha @ ;-)

Flat-coated retriever .. hvis man takler en utrolig glad hund som stadig er i veien Eller rett og slett en sunn schæfer!

Jeg skjønner hva du mener med belønningsfikserte kortiser. Jeg er av den meningen at en hund ALDRI kan bli for opptatt av belønning, men min erfaring med min kortis er at det er vanskelig å "strekke strikken" fordi ekstinksjonsburstene har en tendens til å resultere i bjeffing/klaging.

@CJ ... jeg har skummet igjennom artikkelen noen ganger for å få tak på det du spør om

Den diskuterer hvorvidt et klikk kan være to ting.

- Kan klikket BÅDE fortelle hunden hva den gjorde rett OG være et fortsett det du driver med-signal?

Sitat fra artikkelen:

Sometimes, people click and also treat repeatedly during a long-duration behavior, but don't let the behavior stop. In this case the click continues to be paired with the reinforcer, but the click actually has no information in it at all, since it is not marking a clearly identifiable behavior. You have eliminated its main purpose, as a marker signal.

Er det dette du tenker på først og fremst? Og at "korrekt" måte å lære inn varighet er å shape det inn med én avsluttende forsterkning (klikk&belønning)?

Det er jeg i og for seg enig i. Jeg synes mange (klikk og) godbiter underveis i en og samme bli-repetisjon minner mistenkelig om lokking og luring, og som jeg har nevnt tidligere så tror jeg at hunden lærer mer av "rene" repetisjoner hvor klikket og belønningen avslutter repetisjonen.

Men hvor kommer strategisk belønningsposisjon inn i denne diskusjonen?

1) Er det det samme å klikke og belønne gjentatte ganger i fvf uten å stoppe som å klikke og belønne flere ganger under en og samme bli-repetisjon? (Jeg kaller det én repetisjon, men i teorien er det vel snakk om flere repetisjoner som ikke avbrytes...som i praksis blir én sammenhengende repetisjon for meg ;-) )

Svaret er ja.

2) Er det å klikke og belønne i fart det samme som strategisk belønningsposisjon? I min verden handler strategisk belønningsposisjon om å belønne hunden akkurat DER man vil ha den når man klikket (feks med skulderen rett ved siden av kneet i fvf eller utgangsstilling, eller midt i ruta og ikke utenfor, eller mens hunden har stor fart mot deg og ikke når den har stoppet. Hunden får i de aller fleste tilfeller belønningen raskt, men trenger ikke komme TIL deg for å hente godbiten.

Svaret er nei.

Og ang strategisk plassering av belønning;

I min verden handler strategisk plassering av belønning i bunn og grunn om å hjelpe og lokke hunden .. Når man bruker det så slipper hunden å tenke selv. MEN, for all del, det funker jo... og dette var en avsporing

Jeg tror det blir lettere å diskutere dette temaet dersom du begrenser spørsmålet til én konkret situasjon, eller like typer situasjoner, hvis ikke blir det for mange faktorer som kludrer til bildet.

:-)

Her var det mye spørsmål! Godt at jeg klarer å engasjere folk! Har du lest artikkelen jeg linket til, som er bakgrunnen for problemstillingen min?

Se helt bort i fra slik jeg jobber med at hunden holder posisjon selv etter klikket, og tenk heller; skal hunden ALLTID løses ut etter klikket? Eller kan man klikke for en posisjon, belønne i posisjonen, klikke på nytt, belønne på nytt - hele tiden mens hunden holder posisjonen? Artikkelen tar vel utgangspunkt i atferdens/øvelsens varighet, og hvis jeg leser artikkelen riktig, er det altså feil å jobbe med varigheten av f.eks. "bli liggende" ved at hunden aldri får reise seg og dermed bryte posisjonen mellom hvert klikk. Det er dødsvanskelig å forklare hva jeg tenker, egentlig...

Hvis du ikke har lest artikkelen, gjør det. Så ser vi om du skjønner litt mer av hvor jeg vil hen

Ang. det å holde igjen belønning etter klikk; jeg må bare presisere at dette er noe jeg har gjort KUN der det virker å være fordelaktig - som det å holde posisjonen/bli. Selvfølgelig jobber jeg ikke slik under nyinnlæring og ved shaping!

Grunnen til at jeg ikke ønsker at hunden skal sprette opp for hver belønning i øvelsen "bli liggende på avstand", er at jeg ser på hver repetisjon (hver belønning) som en sammenhengende økt. Altså ønsker jeg at hunden skal bli liggende i opptil 2-3 minutter, mens jeg belønner etter et variabelt forsterkningsskjema underveis. Var det forståelig?

Men, hvis du er bekymret for å vanne ut klikket, hvorfor kan du ikke bruke stemmen ("bra") før du gir godbit, eller bare gi godbiten, underveis i bli-treningen, og så la klikket avslutte øvelsen?

Jeg ser poenget med å belønne underveis i en bli-øvelse (altså klikk/godbit, "bra"/godbit eller bare godbit mens hunden skal fortsette å ligge/sitte/holde apporten/whatever), men om det er hensiktsmessig er jeg usikker på. Kanskje hunden tar tegningen raskere dersom klikket avslutter atferden, men der må man prøve seg frem.

Dette er en kjempespennende problemstilling! Jeg tror jeg forstår hva du spør om, og den eneste som kan fortelle deg svaret er sannsynligvis hunden din :-)

Jeg tenker som følger om at klikket skal avslutte en atferd:
- Ja, i de aller, aller fleste tilfeller skal klikket avslutte atferden og følges av godbit umiddelbart og uavhengig av om den skifter posisjon.

- I de ytterst få tilfellene klikket ikke etterfølges av en godbit umiddelbart, er det fordi jeg holder igjen godbiten fordi hunden reiser seg fra feks utgangsstilling mens jeg vil at han skal bli sittende etter å ha klikket. Da får hunden belønningen idet den setter seg igjen.
MEN, før jeg blir så "streng" så har jeg drillet hunden på at jeg vil ha det slik ved å ha godbiten klar og gir den i det samme jeg klikker slik at hunden ikke rekker å reise seg. Sånn sett får jeg forsterket både at hunden sitter og blir sittende etter klikket. Å holde igjen godbiten etter klikket (til hunden setter seg igjen), er en del av å øke kriteriene. OG det at jeg vil at hunden skal holde posisjonen handler om å få trent mest mulig effektivt (fortsette der vi slapp) istedet for å starte på nytt med å få hunden i utgangsstilling før feks fvf-treningen kan fortsette.

(For ordens skyld: det er aldri snakk om å ikke gi hunden belønning etter klikk, kun å utsette den til hunden er tilbake i ønsket posisjon)

- I bli-øvelser så klikker jeg ikke før atferden avsluttes. Da gir jeg gjerne godbiter underveis, men klikket venter jeg med til jeg synes at hunden kan bryte posisjonen. Idet jeg klikker får hunden løpe og ta godbitene eller ballen/leken.

Ang bli-øvelser så kunne det være interessant å vite hvordan dette læres inn mest mulig effektivt.

Jeg har egentlig mye bedre erfaring med èn repetisjon pr belønning (dvs å klikke, la hunden bryte posisjonen og knallbelønne i form av lek) enn mange repetisjoner og mange små belønninger (dvs: belønne rolig med godbiter mens hunden holder posisjonen og avslutte med et klikk til slutt). Men alt til sin tid også .. helt i begynnelsen er det kanskje mest hensiktsmessig å belønne fortløpende (uten klikk) mens hunden holder posisjonen.

Jeg ønsker meg følgende bøker og video

Maria Hagström/Maria Brandel:
- Nosarbete
- Från valp till stjärna bok og video

Bøker av Leslie McDevitt
- Control Unleashed: (Denne kan evt. byttes med en jeg har som er oversatt til norsk)
- Control Unleashed: The Puppy Program

***************

Evt kan jeg selge eller bytte med

- Dog behaviour, evolution, and cognition - Adam Miklosi

- Slipp kontrollen løs - McDevitt

Vi endte opp med kastrering :-( Da ble det helt borte.

Jeg har de samme erfaringene mhp skylling. Jeg vet ikke om det ble verre, men det ihvertfall ikke. Og veterinæren foreslo kastrering tvert uten å prøve noe annet. På det tidspunket var jeg lei av at det alltid stinket fisk i huset og vare gule flekker overalt, så valgte å følge forslaget til veterinæren.

Pinneplukking er noe helt annet enn apporttrening, ja. Du trenger ikke formalisere det på noe måte, og hunden trenger ikke plukke opp engang... det holder med en markering.

Jeg har brukt plukking (kontra markering) fordi det falt seg så lett og naturlig. Da startet jeg innlæringen av pinneplukkingen andre steder enn i sporet.. på ulike steder og underlag og ulike vanskelighetsgrader. Først plukke pinne fra hånda, deretter fra bakken, deretter søke seg frem til pinnen delvis og helt skjult. Jeg hadde ingen spesiell avlevering, det eneste kriteriet var at pinnen skulle plukkes opp og vises/leveres i hånda.

Uansett om du velger markering eller plukking:

Det er lurt å bruke pinnene aktivt som "sekundær forsterker", ved feks å plassere dem like etter vinkler eller vanskelige strekker (rett etter en bekk, tue, osv). Ikke bare der selvsagt, for det er viktig å variere, men bruk de aktivt for å lære hunden at det lønner seg å være nøye.

Det er selvsagt lurt å belønne funn og plukking av pinner, så hvis du har en hund som spiser eller leker i sporet så kan du med fordel ta deg tid til lek/godis etter pinneplukk. For andre hunder er det en mye større belønning å få gå videre ... ideelt sett så vil jeg belønne i selve sporet og ikke bare i slutten, siden målet også er å finne alle gjenstandene, men det kan være være vanskelig å finne balansen der.

:-) Blir spennende å høre fortsettelsen

- Jeg kan dra tommelen rett bakover og helt inn til armen.

Kommer du ned i spagaten også?

Hva skal du i påsken? Eller har du lyst til å gjøre i påsken? Eller hva kan vi gjøre i påsken .. 2 små unger og to voksne?

Lang unna for deg, men det kan være andre det er aktuelt for;
I Sande er vi en liten gjeng som trener sammen, som regel på Haga barneskole. Se Sande Hundeklubb på facebook for mer informasjon om tid og sted. https://www.facebook...00553356746004/

Jeg er helt rå på å gjenkjenne stemmer! Spesielt 80-tallsartister ;-) Spør meg om hvilken låt som helst ..og jeg nailer artisten!

Jeg er tilsvarende dårlig på å huske mennesker .. hvem de er og hva de heter. Men hunder og katter kjenner jeg igjen

I utgangspunktet tiltrakk pitbull og amstaff (og andre lignende raser) seg endel tvilsomme mennesker, samt en del vanlige mennesker.Jeg tenker at det er en mest tvilsomme mennesker som er villige til å ha en ulovlig rase. Så, jeg ville nok ikke hatt noen problemer med å melde fra om en ulovlig rase, men siden politiet ikke har ressurser til å bruke tid på sånt så ville jeg nok begrenset meg til å si fra om tilfeller hvor det foregikk noe ulovlig/hunden var et problem for omgivelsene.

Men altså, jeg lever et meget skjermet liv og har ikke sett en amstaff siden vi gikk tur på Ringvål i Trondheim i 2007 elns, så sannsynlighetene for at jeg skal melde fra om en ulovlig hund er veldig liten!

Litt tullete tittel, men jeg kunne tenke meg å høre litt om hvilke fremgangsmåter dere bruker ved innlæring/trening på spor.

Selv tenker jeg automatisk godbitspor når jeg planlegger å sette igang sportrening med ny hund, men det er lenge siden sist og noen har kanskje kommet på noen geniale måter som funker enda bedre enn det gode gamle pølsesporet :-)

Beskrivelse av min type godbitspor:

- Starter med å gå opp flere korte, rette spor med mange godbiter i fotavtrykkene mine, gjerne med sporoppsøk fra første spor. Sporet avsluttes med en liten neve godbiter, evt. lek.
- Kort spor= 20 meter, mange godbiter: ca hver 20 cm, +/- noe for å variere.
- Etterhvert økes lengden på sporet, ulike typer underlag, vinkler legges til.

- Jeg går gjerne flere spor etter hverandre, men med en liten pause imellom.

@Crush og @JeanetteH (håper taggingen virker), interessant dette med belønningsplassering bak/i høyre hånd bakfra. Hva er målet med å få hunden til å sprette bakover? Er det ikke like greit å bare holde posisjonen på siden, liksom? Eller det mest i forbindelse med lek som belønning?

Men han går jo så fint med godbiten at jeg tror du fint kan begynne å ha godbiten i andre hånden og begynne å fjerne lokkehånden ved å klikke for veldig korte strekker for så å skyte frem høyrehånden for å gi han godbiten før han rekker å bryte posisjonen. Men cluet er så korte strekker i begynnelsen så du rekker å klikke han for å være der han skal være, og godbiten må gis så raskt at han ikke rekker å bryte posisjonen når du klikker. (ja, gjentar meg selv masse her nå!)

Parallelt bør du trene omvendt-lokking både i fvf-posisjon og/eller utgangsstilling slik at han lærer å IKKE vri seg etter godbiten.

Edit/legger til litt her: Så snart hunden tar dette med å holde posisjonen etter klikket så kan du ha godbitene i lomma istedet for i hånden. Dette med å ha godbitene i venstre hånd er altså bare en midlertidig greie. I prinsippet skal du bruke akkurat den hånden og lomma du ønsker til godbitene, for hunden skal lære seg å ikke gå etter godbitene. Når du begynner med godbitskål/doggie-zen så er det en stor fordel at hunden har lært at den kan jobbe i motsatt retning av der belønningen er. Edit slutt

Å gå bakover mens hunden følger etter er også en grei metode, men den tar litt tid før man er der at man har noe som ligner fvf. Til gjengjeld gjør du det lett for deg selv til du skal begynne å lære inn stå/sitt/ligg under marsj, for da kan samme metode brukes igjen.

Det at hunden raskt mister fokus krever at du enten lokker som du gjør, og/eller belønner oftere og/eller krever mindre og/eller trenger bedre godbiter og/eller trener med for mange forstyrrelser eller annet. Dette vet du helt sikkert og har tydeligvis tatt en vurdering på, og han er som du sier en fjortis. Og hvis det er lokking som skal til for å få trent, og ikke minst synes treningen er morsom selv, så er det jo greit. Men jeg nevner det nå allikevel

For øvrig; takk for inspirasjonen, nå fikk jeg også lyst til å begynne med fvf og utgangsstilling på min lånehund! :-)

De sliter visstnok med det for tiden. Da det skjedde meg så skrev jeg en mail til post@hundesonen.no og da fikk jeg valideringsmailen sendt raskt!

Edit: Akkurat ja..

Har lever i ovnen, og det lukter faktisk ikke i det hele tatt

Kommer nok til å lukte litt akkurat i det jeg tar ut av ovnen, men det er jo ikke lenge akkurat.

Hihi .. den var god ;-) Ta deg en tur ut og kjenn på stanken når du kommer inn igjen! Når det er sagt så bryr jeg meg fint lite om to timers leverlukt i huset, da er det verre med oppvarmet vom&hundemat, som jeg faktisk har forsøkt å blande med mel for å lage godbiter

Tenk deg sjøl da. Du kan jo sammenlikne det med mennesker. Det et en grunn til at førstegangsfødende over en viss alder blir fulgt ekstra nøye opp.

Førstegangsfødende over en viss alder (antar at du snakker om mennesker nå) får ikke mer oppfølging enn andre fødende over en viss alder. Og det var igrunnen årsaken til at jeg lurer på hvorfor det sies at hunden må være under en viss alder ved første kullet.

Ekstra belastning og større fare for komplikasjoner jo høyere alder er greit, men det gjelder vel uansett om det er første eller andre kullet?

Med fare for å kuppe tråden, uten å mene det;

Hvis planen er ett (1) kull på hunden, hvorfor spiller det da noen rolle at hunden er 6 år og ikke 3 år. Er risikoen større for komplikasjoner jo eldre tispen er når hun får første kull? Eller sagt på en annen måte:

La oss si at vi har to tisper; ei på 4 år og ei på 6. Hun på fire skal få to kull, mens hun på 6 år skal få ett. Begge får sitt siste kull når de er 6 år gamle. Er sannsynligheten for et vanskelig svangerskap større for hun som bare får ett kull ved 6 år?

Jeg har hatt god erfaring med å øke kvaliteten på belønning med en sånn hund. Med godbiter begynte han å gjøre ting/bevegelser for å få meg til å belønne i bli-øvelser. Da jeg gikk over til å belønne med ball kunne jeg strekke tiden ganske raskt og mye.

Det er også lurt å ikke bare øke tiden, men variere mellom min og max tid (og alt mellom) slik at totalen blir at tidsperioden hunden ligger før du belønner blir lenger, men uten at det blir et mønster.

Syns det er tungvindt å måtte presse ut osten hele tiden, og hunden må alltid til deg for å få belønningen. Men det fungerer nok når man ikke skal repetere korte øvelser

Godt poeng!

Hva med tubeost eller tubeleverpostei? Det tenker jeg at er ganske praktisk bortsett fra at korken må skrus opp :-)