Gå til innhold
Hundesonen.no

Recommended Posts

Skrevet

Dette minner om hvordan vi trener spor. SWDI fra sverige holdt kurs for oss i NRH og vi lærte masse da! Jeg vil anbefale alle å slutte å legge ut belønninger i sporet, om du har en god forsterker du kan kaste er det mye bedre, da får du belønnet rett adferd.

  • Like 2
  • Svar 52
  • Created
  • Siste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Peder er sannsynligvis en av Norges beste hundetrenere, og får dere mulighet til å gå kurs med han, anbefales det på det sterkeste. Han har utrolig mange gode ideer og spennende tanker når det gjelde

Her er lenken til blogginnlegget: Søk spor! Jeg synes han har interessante tanker. 300-500 meter spor er langt for en nybegynner/valp, men det går jo an å gå deler av det og passe på å forster

Godt poeng, jeg tror alt for mange legger alt for korte spor til hundene sine, hvor de mer eller mindre tilfeldig snubler over sluttgjenstanden uten at de har festet seg skikkelig i sporet i det hele

Skrevet

Interessant tema. Jeg har jo merket ofte at Tidi sporer bedre på slutten enn på begynnelsen, og jeg har tenkt ofte at dette har med at hun først senere i sporet har skjønt oppgaven og funnet sporet skikkelig. Men jeg har likevel ikke turt å strekke lengden så veldig. Men nå skal vi prøve oss på en 300 meter kanskje :aww:

Jeg har trent inn spor med godbiter, men for å unngå det som @MarieR er bekymret for, at hunden spiser godbiter og ikke sporer, har jeg vannet ut godbitene fort. Aller første sporet var på kanskje 40-50 meter med godbit i hvert tråkk. Spor nummer 2 hadde jeg allerede kuttet ut mange godbiter. I dag har jeg en hund som gjerne hopper over godbitene i sporet, men innimellom stopper opp for å spise. For meg har det vært en god måte å få hunden til å gå et dypt og nøyaktig spor, i tillegg til å dempe tempoet hennes litt. Hun ruser lett avgårde. Vi går også mye spor i lavt terreng (mose, gress) for å gjøre det vanskeligere og at hun dermed må konsentrere seg og gå saktere. Jeg har også innsett at jeg sikkert har latt sporet ligge for lite. Jeg har latt de ligge fra 20-45 min ca, og da har hun som vanlig ruset avgårde. Med liggetid på 1-2 timer går hun mye roligere og mer nøyaktig.

Dette med å ha leke med i lommen selv og kaste den foran hunden virker som en god idé! Men jeg tror jeg kommer til å ha vansker for å vite hva jeg selv skal belønne, nybegynner som jeg er med spor.

Skrevet

Jeg har skiftet litt mening her: Jeg har god erfaring med godbitspor i innlæringsfasen og kommer til å gå for det fremover. Første sporhunden min startet med skikkelige IPO-pølsespor og deretter litt lengre godbitspor med relativt tett med godbiter. Det ga en hund som sporet som en helt: vil frem i sporet, samtidig som han var nøye. Fordi han etterhvert ble mindre opptatt av godbitene og mer opptatt av sporet (det var altså aldri noen fare for at han gikk etter godbitene) gikk jeg raskt over til strategisk plasserte pinner, som jeg selvsagt belønnet han for å finne.

Jeg synes fortsatt innlegget jeg lenket til i begynnelsen er interessant, og jeg tar den delen med å legge lengre spor til etterretning, men enn så lenge er det enklere og tryggere å gjøre det jeg vet har funket tidligere. Så gjenstår det å få kommet seg ut og lagt spor! Mye prat og lite action her for tiden :P

  • Like 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive



  • Nye innlegg

    • Man må såklart ikke, men det kan ofte være greit å utelukke fysisk ubehag ved aggressiv adferd. Når det er sagt høres dette ut som et adferdsproblem. Uavhengig av alder så er det ikke bare å "vente til de vokser det av seg". Hvis en unghund starter med problematisk adferd er det utrolig viktig å jobbe med det, nettopp for å forme den hunden skal bli som voksen. Sånn umiddelbart høres det ut som hunden kan være overstimulert og at dette er et utslag av stress i møte med andre hunder. Hvis dette skjer i hilsesituasjoner eller løs lek med andre hunder så høres det ut som dere må ta ham ut av situasjonen og holde avstand lenge før han når det punktet at dette skjer.
    • Må man alltid ta med hund som ypper til bråk på noen hunder til veterinæren for ekstra sjekk om det er noe galt fysisk? Det er ikke alle hunder den ypper til å slåss. Er en unghund på 2 år. Hunden hopper opp på ryggen til de som hun skal yppe med og når jeg da tar den ned så blir den sint og flyr på enda mere. Vi hadde håpet det skulle bli bedre etter at hunden var fylt 2 år. Men man sier at de ikke blir voksne før 3-4 årsalderen.
    • Så fint at dere allerede har veileder og atferdsspesialist på laget, og at dere har testet både mer og mindre aktivitet. Det dere beskriver høres ut som en valp som ligger så høyt i grunnstress at han ikke klarer å regulere seg ned igjen. Da hjelper det sjelden med mer trening, for problemet er ikke mangel på aktivitet, men at nervesystemet aldri får landet. Det jeg ville prøvd: senk totalbelastningen kraftig i 10–14 dager. Korte, kjedelige turer, ingen søk, ingen kurs. Bytt aktiviteten mot ting som nedregulerer: tygging, slikkematter, snacks strødd i gresset. Og når han faktisk ligger rolig av seg selv, legg en godbit stille mellom labbene hans uten å si noe. Ro som blir belønnet, kommer oftere. At han blir «svart i øynene» og umulig å avlede tyder på at han er langt over terskel, og da lærer han ingenting. Nevn gjerne smerteutredning for veterinæren også, mage og ledd kan gi akkurat dette bildet. Jeg har skrevet mer om ro-trening her om dere vil ha en konkret plan: https://oslohundetrener.no/ro-trening-hund-slik-laerer-hunden-a-finne-ro-i-hverdagen/
    • Godt tenkt å forberede seg før katten kommer, det er da du har mest påvirkning på resultatet. Det viktigste er ikke utstyret, men introduksjonen. Planlegg at de to første ukene skjer bak grind eller lukket dør: la dem lukte på hverandre gjennom døra, bytt tepper mellom dem, og belønn hunden hver gang den er rolig i nærheten av kattelukt og kattelyder. Først når hunden kan se katten uten å låse seg fast, tar dere korte, rolige møter med hunden i bånd. Katten trenger alltid en fluktvei: høyder, hyller og minst ett rom hunden ikke har tilgang til. Kattedoen løser du enklest med en barnegrind hunden ikke kommer forbi, eller en hevet plassering katten lett når. Og følg med på hunden din underveis: stirring, stivhet og jaging betyr at dere har gått for fort frem, ikke at det er umulig. Gjør det kort og gøy, og gi det uker heller enn dager. De fleste hunder kan lære å leve fint med huskatten sin.
    • Gratulerer med valp på vei! I stedet for å anbefale en bestemt skole vil jeg gi deg spørsmålene jeg selv ville stilt før påmelding, for det varierer mer mellom instruktører enn mellom skoler. Spør konkret: Hvilke metoder bruker instruktøren, og brukes det noen form for korreksjon eller «konsekvens»? Du vil ha et tydelig ja til kun belønningsbasert trening, ikke et vagt «vi tilpasser oss hunden». Hvor mange valper er det per instruktør? Seks er mye bedre enn tolv. Og handler kurset om hverdagen (ro, håndtering, alenetrening, trygg sosialisering) eller mest om sitt og dekk? For en setter-valp er det første langt viktigere. Be gjerne om å få se på en kurstime før du melder deg på. En seriøs instruktør sier ja til det. Jeg jobber selv som hundetrener i Oslo, så jeg lar andre svare på de konkrete skolene, men jeg har skrevet om hva god sosialisering faktisk er, om du vil lese mer: https://oslohundetrener.no/hva-er-sosialisering-og-hvorfor-er-det-viktig-for-valpen/
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...