Gå til innhold
Hundesonen.no

Kontakt ved fri ved fot.... Trenger innspill!


Recommended Posts

Skrevet

Trenger litt hjelp nå. 

Hunden min har en kjempegod kontakt med meg ved holdt og små forflytninger(90 grader osv.).  Hun sitter og ser på meg hele tiden.   HAr imidlertid ikke denne kontakten ved bevegelse, hun ser ikke på meg og går litt for langt bak.  

Jeg lurer på hvordan jeg kan trene inn en god kontakt ved bevegelse også?   Vi har benyttet klikker på holdt og det funket kjempebra!  Takknemlig for svar

Skrevet

Hvis du klikkertrener er det vel "bare" å belønne posisjonen ved fot? Belønn framover, siden hun går for langt bak. Start i holdt, ta et skritt og klikk før hun mister kontakten.

Skrevet

Hvordan er "på plass"-kommandoen hennes? Søker hun til siden din?

Har du jobbet med baklengs marsj? Mange hunder synes det er lettere å holde kontakten når du går bakover med ansiktet mot dem. Gå sakte bakover med hunden i bånd, klikk for kontakt. Øk gradvis tempo og legg inn vendinger etterhvert. Når hun har god kontakt kan du snu deg, men senk kriteriene.

  • Like 1
Skrevet

Sleit med det samme, og eg trente då ved og ta eit og eit skritt om gangen.

Eit skritt med fin kontakt = belønning. To skritt, fem skritt, tre skritt, sju skritt, osv... Men er viktig og ikkje øke skrittmengden for raskt, og kun korte økter. Og sjølvsagt superduper belønning, sånn at det blir ein kjempekul øvelse :) 

Skrevet

Jeg har ikke så mye tips til hvordan du skal klikke det inn annet enn at du evt prøver å gå bare et skritt, evt bare klikk med en gang du begynner å bevege deg om hunden fortsatt ser på deg da? Eller fortsett å gå og klikk om/når hunden kaster et blikk på deg. Eller evt prøv å juks litt med en smattelyd eller noe og klikk om hunden ser på deg? Andre kontaktøvelser, feks som den simira beskriver kan jo også være en fin plass å starte. At hunden går for langt bak hadde jeg over hodet ikke bekymret meg for enda, det er et luksusproblem og går seg nok til selv. :) 

Jeg bruker lokking under innlæring for å få rett posisjon og for å holde konsentrasjon. Putter godbit i handa å lar hunden gå å prøve å ta den. Da får jeg hunden der jeg vil og kan styre den ganske godt, kjekt også mtp bakpartskontroll. Siste tilskudd i flokken som driver å skal lære seg ting nå har en tendens til å dette ut mellom hver belønning så her har jeg noen godbiter i høyre hånd som hun får se at jeg legger over i venstre med en gang etter at hun har fått ta den jeg hadde der. Altså jeg holder posisjonen på venstrehanda der hun når den og kan putte snuten sin oppi og bøyer meg over for å legge i ny god bit så hun hele tiden får fulgt med og jeg får holdt konsentrasjonen så hun får jobbe mer sammenhengende og det blir litt mer flyt i det. Kanskje jeg snakker litt også "se her da" "oi, mere godbiter" osv for å gjøre det litt ekstra spennende. Neste steg for meg er som regel omvendlokking. Putte leke eller godbit for den del, i venstrehånda og plassere den på utsiden av hundens hode. Starter da bare i utgangsstilling og klikker/gir belønningssignal når hunden ser på meg så får den forsyne seg. Når den skjønner det så prøver jeg et steg frem og belønner det om hunden holder fokus. Evt om det blir for vanskelig så får man belønne før et steg om hunden bare er med frem litt så kan man klikke med en gang. Også øker vi på gradvis. Når de først skjønner poenget kan man som regel gå ganske langt ganske tidlig iom at det er synlig leke og høy motivasjon, selv om de ikke får den før jeg sier det :) 

Ser nå at du har svart at det går bra med litt, men at hun detter ut om du går litt lengre, hva om du bare fortsetter å går når hun detter ut? Vil hun se opp på deg igjen senere? Isåfall kan du jo klikke med en gang hun ser opp igjen :) Jeg sleit mye med å komme videre med pensjonisten her hjemme (når hun var yngre), vi kunne gå litt, men så stoppet det. Vi jobbet og jobbet, men kom liksom aldri over en viss grense, husker ikke akkurat hvor langt det var vi kunne gå, men det var ikke så veldig langt. Så var det noen som spurte meg på trening hva som skjedde om jeg bare fortsatte å gå, så da prøvde jeg det og hunden hentet seg fint inn igjen og kunne helt tydelig gå mye mye lengre enn det jeg hadde trodd. Så kanskje er løsningen så enkel  :) 

Skrevet

Jeg gjør som Malamuten, har godbiten i hånda så de fotfølger hånda, da har jeg kontroll på hele kroppen til hunden og kan være streng med posisjonen og plasseringen allerede fra første skritt. Etter hvert tar jeg bare hånda litt bakover på ryggen slik at den ikke er rett foran hunden, og det går veldig bra. Har aldri hatt noe problem med kontakten, og har heller aldri trent direkte på det, bare slik som jeg beskreiv nå. Når jeg trener inn fri ved fot så er jeg streng på kravene helt fra begynnelsen, men da går vi heller veldig gå skritt i en god fri ved fot enn mange skritt med en hund som ikke gidder. Jeg har fått hunder som går veldig bra fri ved fot ved å bruke denne metoden.

 

Kjeder hunden din seg? Har du prøvd å bare gå noen skritt rett fram før det kommer en kjempebelønning? Jeg tror du må gå litt tilbake i treningen din og øke forventningen til hunden ved å gi gode belønninger for å gå rett fram, få skritt om gangen. I begynnelsen trener jeg bare ett og ett skritt før jeg gradvis bygger på med flere skritt.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive


  • Nye innlegg

    • Man må såklart ikke, men det kan ofte være greit å utelukke fysisk ubehag ved aggressiv adferd. Når det er sagt høres dette ut som et adferdsproblem. Uavhengig av alder så er det ikke bare å "vente til de vokser det av seg". Hvis en unghund starter med problematisk adferd er det utrolig viktig å jobbe med det, nettopp for å forme den hunden skal bli som voksen. Sånn umiddelbart høres det ut som hunden kan være overstimulert og at dette er et utslag av stress i møte med andre hunder. Hvis dette skjer i hilsesituasjoner eller løs lek med andre hunder så høres det ut som dere må ta ham ut av situasjonen og holde avstand lenge før han når det punktet at dette skjer.
    • Må man alltid ta med hund som ypper til bråk på noen hunder til veterinæren for ekstra sjekk om det er noe galt fysisk? Det er ikke alle hunder den ypper til å slåss. Er en unghund på 2 år. Hunden hopper opp på ryggen til de som hun skal yppe med og når jeg da tar den ned så blir den sint og flyr på enda mere. Vi hadde håpet det skulle bli bedre etter at hunden var fylt 2 år. Men man sier at de ikke blir voksne før 3-4 årsalderen.
    • Så fint at dere allerede har veileder og atferdsspesialist på laget, og at dere har testet både mer og mindre aktivitet. Det dere beskriver høres ut som en valp som ligger så høyt i grunnstress at han ikke klarer å regulere seg ned igjen. Da hjelper det sjelden med mer trening, for problemet er ikke mangel på aktivitet, men at nervesystemet aldri får landet. Det jeg ville prøvd: senk totalbelastningen kraftig i 10–14 dager. Korte, kjedelige turer, ingen søk, ingen kurs. Bytt aktiviteten mot ting som nedregulerer: tygging, slikkematter, snacks strødd i gresset. Og når han faktisk ligger rolig av seg selv, legg en godbit stille mellom labbene hans uten å si noe. Ro som blir belønnet, kommer oftere. At han blir «svart i øynene» og umulig å avlede tyder på at han er langt over terskel, og da lærer han ingenting. Nevn gjerne smerteutredning for veterinæren også, mage og ledd kan gi akkurat dette bildet. Jeg har skrevet mer om ro-trening her om dere vil ha en konkret plan: https://oslohundetrener.no/ro-trening-hund-slik-laerer-hunden-a-finne-ro-i-hverdagen/
    • Godt tenkt å forberede seg før katten kommer, det er da du har mest påvirkning på resultatet. Det viktigste er ikke utstyret, men introduksjonen. Planlegg at de to første ukene skjer bak grind eller lukket dør: la dem lukte på hverandre gjennom døra, bytt tepper mellom dem, og belønn hunden hver gang den er rolig i nærheten av kattelukt og kattelyder. Først når hunden kan se katten uten å låse seg fast, tar dere korte, rolige møter med hunden i bånd. Katten trenger alltid en fluktvei: høyder, hyller og minst ett rom hunden ikke har tilgang til. Kattedoen løser du enklest med en barnegrind hunden ikke kommer forbi, eller en hevet plassering katten lett når. Og følg med på hunden din underveis: stirring, stivhet og jaging betyr at dere har gått for fort frem, ikke at det er umulig. Gjør det kort og gøy, og gi det uker heller enn dager. De fleste hunder kan lære å leve fint med huskatten sin.
    • Gratulerer med valp på vei! I stedet for å anbefale en bestemt skole vil jeg gi deg spørsmålene jeg selv ville stilt før påmelding, for det varierer mer mellom instruktører enn mellom skoler. Spør konkret: Hvilke metoder bruker instruktøren, og brukes det noen form for korreksjon eller «konsekvens»? Du vil ha et tydelig ja til kun belønningsbasert trening, ikke et vagt «vi tilpasser oss hunden». Hvor mange valper er det per instruktør? Seks er mye bedre enn tolv. Og handler kurset om hverdagen (ro, håndtering, alenetrening, trygg sosialisering) eller mest om sitt og dekk? For en setter-valp er det første langt viktigere. Be gjerne om å få se på en kurstime før du melder deg på. En seriøs instruktør sier ja til det. Jeg jobber selv som hundetrener i Oslo, så jeg lar andre svare på de konkrete skolene, men jeg har skrevet om hva god sosialisering faktisk er, om du vil lese mer: https://oslohundetrener.no/hva-er-sosialisering-og-hvorfor-er-det-viktig-for-valpen/
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...