Gå til innhold
Hundesonen.no

Recommended Posts

Skrevet

Litt tullete tittel, men jeg kunne tenke meg å høre litt om hvilke fremgangsmåter dere bruker ved innlæring/trening på spor.

Selv tenker jeg automatisk godbitspor når jeg planlegger å sette igang sportrening med ny hund, men det er lenge siden sist og noen har kanskje kommet på noen geniale måter som funker enda bedre enn det gode gamle pølsesporet :-)

Beskrivelse av min type godbitspor:

- Starter med å gå opp flere korte, rette spor med mange godbiter i fotavtrykkene mine, gjerne med sporoppsøk fra første spor. Sporet avsluttes med en liten neve godbiter, evt. lek.
- Kort spor= 20 meter, mange godbiter: ca hver 20 cm, +/- noe for å variere.
- Etterhvert økes lengden på sporet, ulike typer underlag, vinkler legges til.

- Jeg går gjerne flere spor etter hverandre, men med en liten pause imellom.

Guest Michellus
Skrevet

Angus: Samme måte som deg egentlig. Han er nå veldig sentrert i sporet, men har ikke hodet nedi bakken hele tiden etter jeg fjernet godbitene i sporet (overvær + spor går han). Gikk sist et spontanspor med ball i enden (jeg har alltid sendt han på sporet før) og gikk mye bedre enn han noen gang har gjort.

Alice: Spontanspor med ball i enden. Nå har hun gått spor før, men aldri med meg. La ut et ca 100 meter langt spor, en vinkel og ball i enden. Fungerte gull det også :) Hun støvsuger bakken naturlig, så det var null problem for henne.

Mye kommer vel kanskje an på om man trener spor for moro skyld, for NBF eller for RIK. Jeg har skjønt at IPO sporet skal være veldig presist, selvsikkert, sentrert og rolig. Man får trekk om hunden går utenfor sporkjernen, dobbeltsjekker, går upresist osv (correct me if I'm wrong). I NBF går du spor alene med hunden (unntatt i D-sporet hvor dommer er med hele veien) og målet er å ha med alle pinnene "hjem", og man bedømmes på det punktet. I C, B og A er det sporoppsøk hvor hunden også bedømmes. Etter hva jeg har skjønt kan hunden egentlig spore som den vil, så lenge man går riktig vei og får med alle gjenstandene inn.

Skrevet

I skog: gikk vanlig innover i skogen, ca 100 m med en vinkel, leke ved sporslutt. Lot det ligge to timers tid før jeg gikk det med hund. Hadde et enkelt sporoppsøk op 2-3 meter der jeg møtte sporet på skrå så det var lett å velge riktig vei.

På hardt underlag: omtrent som beskrevet i første post.

Skrevet

Jeg begynte sporinnlæring sammen med NRH. Hunden hadde allerede mye figurantsug etter å ha fått søke på overværet.

Vi begynte med at hunden fikk se figurant gå ut med en leke og gjemme seg. Men nå fikk hunden bare gå fremover om den hadde nesen i bakken. Min hund ble ALT for gira av å vite at figuranten var der ute så begynte nesten med en gang å heller legge en leke ut, og la hunden se at noe ble lagt ut men også at personen kom tilbake tomhendt. SÅ fikk ikke hunden se noe lengre og vi begynte å gå lengre spor med vinkler. Innlæring skjedde på hard snø, is, asfalt og noe løsere snø og enkelte spor med litt barmark.

Vi brukte ikke godbiter i sporet med mindre vi måtte. En golden fikk godbitspor alle de andre fikk leker. Nå bruker vi fortsatt leker men er i gang med innlæring av dekkmarkering. Desverre skadet hunden min seg i går og måtte sy så vi går glipp av noen sportreninger.

Men vi har trent aktivt sammen med NRH-sporgruppen i en måned og hunden går nå ca 200-300m spor med vinkler og vendinger. Begynte tidlig med å også gå korte asfaltspor.

Skrevet

Jeg trener NBF spor med mine :)

Spontanspor på ca 60- 80 m, ca halvveis lå en snusboks med 1 godbit i. Ny boks med godbit i slutten av sporet til Lykke, og leke i enden til Harly.

Pinner introduserer jeg etter at hunden har gått noen få spor.

Skrevet

Her går det i godbit spor. Trener RIK-spor og vil ha nøyaktighet og ett dypt og rolig spor. Finner mine egne veier å gå underveis :P Min instruktør-guru, sier godbiter i slutten, Margrete sier pøsj, gjør som jeg vil og legger ball i slutten. Nix begynte å gjøre andre ting i sporet og jeg måtte øke forventningene. Nå går det unna, men ikke for fort, da jeg har lagt ut godbiter og utfordringer.

Gjenstander er RIK-gjenstander (skinn, tre"kloss" og stoff) og dekk markeringer. Den lærer jeg inn utenfor sporet og legger det i korte spor som brått er på nybegynner stadiet. Jeg har valgt å shape inn disse uten ekstra ting som snusbokser. Det ble bare ekstra å vimse rundt med for meg.

Skrevet

Godbitspor har jeg prøvd en gang - never again (pølsebiter har lett for å sette seg fast i rillene under støvlene feks, hassle å stå der og balansere på 1 ben og pirke pølse uten å ødelegge sporet man har møysommelig lagt så langt..) men nå går ikke vi IPO spor heller.

Spontan spor her, eventuelt kan man jo binde bikkja, stå og leke med en leke foran den litt og så bare gå avgårde - komme tilbake til bikkja etterpå og sette den på sporet - hujedamig som det går!

Spor er det aller aller morsomste jeg gjør med biskene - men det er mye jobb å legge spor, særlig når man begynner å måle sporlengde i km. Vi har begynt med menneskespor for både Strider og Shy, og siden gått over til blodspor, klovspor, ferskspor - og Strider kan man bare sette på et hvilket som helst spor og han følger det.

Begge hunder blir belønnet med ball når vi kommer til sporslutt (har ball i lomma, legger det ikke som sluttgjenstand)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive


  • Nye innlegg

    • Man må såklart ikke, men det kan ofte være greit å utelukke fysisk ubehag ved aggressiv adferd. Når det er sagt høres dette ut som et adferdsproblem. Uavhengig av alder så er det ikke bare å "vente til de vokser det av seg". Hvis en unghund starter med problematisk adferd er det utrolig viktig å jobbe med det, nettopp for å forme den hunden skal bli som voksen. Sånn umiddelbart høres det ut som hunden kan være overstimulert og at dette er et utslag av stress i møte med andre hunder. Hvis dette skjer i hilsesituasjoner eller løs lek med andre hunder så høres det ut som dere må ta ham ut av situasjonen og holde avstand lenge før han når det punktet at dette skjer.
    • Må man alltid ta med hund som ypper til bråk på noen hunder til veterinæren for ekstra sjekk om det er noe galt fysisk? Det er ikke alle hunder den ypper til å slåss. Er en unghund på 2 år. Hunden hopper opp på ryggen til de som hun skal yppe med og når jeg da tar den ned så blir den sint og flyr på enda mere. Vi hadde håpet det skulle bli bedre etter at hunden var fylt 2 år. Men man sier at de ikke blir voksne før 3-4 årsalderen.
    • Så fint at dere allerede har veileder og atferdsspesialist på laget, og at dere har testet både mer og mindre aktivitet. Det dere beskriver høres ut som en valp som ligger så høyt i grunnstress at han ikke klarer å regulere seg ned igjen. Da hjelper det sjelden med mer trening, for problemet er ikke mangel på aktivitet, men at nervesystemet aldri får landet. Det jeg ville prøvd: senk totalbelastningen kraftig i 10–14 dager. Korte, kjedelige turer, ingen søk, ingen kurs. Bytt aktiviteten mot ting som nedregulerer: tygging, slikkematter, snacks strødd i gresset. Og når han faktisk ligger rolig av seg selv, legg en godbit stille mellom labbene hans uten å si noe. Ro som blir belønnet, kommer oftere. At han blir «svart i øynene» og umulig å avlede tyder på at han er langt over terskel, og da lærer han ingenting. Nevn gjerne smerteutredning for veterinæren også, mage og ledd kan gi akkurat dette bildet. Jeg har skrevet mer om ro-trening her om dere vil ha en konkret plan: https://oslohundetrener.no/ro-trening-hund-slik-laerer-hunden-a-finne-ro-i-hverdagen/
    • Godt tenkt å forberede seg før katten kommer, det er da du har mest påvirkning på resultatet. Det viktigste er ikke utstyret, men introduksjonen. Planlegg at de to første ukene skjer bak grind eller lukket dør: la dem lukte på hverandre gjennom døra, bytt tepper mellom dem, og belønn hunden hver gang den er rolig i nærheten av kattelukt og kattelyder. Først når hunden kan se katten uten å låse seg fast, tar dere korte, rolige møter med hunden i bånd. Katten trenger alltid en fluktvei: høyder, hyller og minst ett rom hunden ikke har tilgang til. Kattedoen løser du enklest med en barnegrind hunden ikke kommer forbi, eller en hevet plassering katten lett når. Og følg med på hunden din underveis: stirring, stivhet og jaging betyr at dere har gått for fort frem, ikke at det er umulig. Gjør det kort og gøy, og gi det uker heller enn dager. De fleste hunder kan lære å leve fint med huskatten sin.
    • Gratulerer med valp på vei! I stedet for å anbefale en bestemt skole vil jeg gi deg spørsmålene jeg selv ville stilt før påmelding, for det varierer mer mellom instruktører enn mellom skoler. Spør konkret: Hvilke metoder bruker instruktøren, og brukes det noen form for korreksjon eller «konsekvens»? Du vil ha et tydelig ja til kun belønningsbasert trening, ikke et vagt «vi tilpasser oss hunden». Hvor mange valper er det per instruktør? Seks er mye bedre enn tolv. Og handler kurset om hverdagen (ro, håndtering, alenetrening, trygg sosialisering) eller mest om sitt og dekk? For en setter-valp er det første langt viktigere. Be gjerne om å få se på en kurstime før du melder deg på. En seriøs instruktør sier ja til det. Jeg jobber selv som hundetrener i Oslo, så jeg lar andre svare på de konkrete skolene, men jeg har skrevet om hva god sosialisering faktisk er, om du vil lese mer: https://oslohundetrener.no/hva-er-sosialisering-og-hvorfor-er-det-viktig-for-valpen/
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...