Gå til innhold
Hundesonen.no

Recommended Posts

Skrevet

Har en schæferhund som har gått på meradog lenge (vi overtok han i november), og har gått på det i tiden vi har hatt han, etter anbefalning fra gamle eier. Men mange vi har snakket med som har lurt på åssen fôr vi bruker, blir helt dårlige når vi sier meradog.. Er det noen her som har erfaring med dette fôret?? Iste så tok det kaka for oss, når nok en person ikke hadde noe pent å si om det foret, så da kjøpte vi Royal Canin istede.. Hva ville dere anbefalt?

Har jo ikke merket noe særlig på hunden at han missliker foret, han er fin i pelsen, ikke noe hudproblemer. Hun siste mente at det ikke var lurt å fortsette på meradog fordi disse problemene kunne komme med tiden pga dette foret. Eneste problemet er at han har vært litt undervektig, men dette er blitt mye bedre...

Syntes dette med foring er litt vanskelig, for vi har også begynt å blande tørrforet med V&H, siden han har vært litt tynn (det er jo bare super populært!) men er jo nå redd for at han skal legge på seg for mye.. Noen som har noen innspill? :)

Skrevet

Izzie gikk på meradog en stund, hun mistet matlysten etter en halv månde (det har hun ikke gjort før..). Hun fikk også gule tenner når hun gikk på foret, så det var ikke foret for Izzie.

Men bare for det ikke fungerte til oss betyr det ikke at det er et dårlig for. Jeg har ikke hørt noe gale om meradog utenom dårligere tenner..

Skrevet

Unnskyld at jeg spør, men kjøpte du RC fordi noen fortalte deg at foret som hunden din fungerer på (i følge hva du skriver) ikke var noe bra for? I så fall: Hvorfor?

Jeg var en periode forhandler av MeraDog, dette begynner bli en del år siden nå og alle de hunder jeg hadde i hus fungerte meget bra på det. Men, så virket det som at det ble forandret noe, og bikkjene fikk løsere mage, mer farget avføring og ikke så god pelskvalitet. I følge min leverandør hadde MeraDog skiftet hovedleverandør av ingredienser, men hevdet at det ikke var noe edring i sammensetning etc. Mine hunder var ikke helt enig i dette ...

Jeg har opplevd det samme med V&H også. Kan være jeg har vært maks uheldig og fått partier som ikke har vært så bra som de burde være gang på gang, men nå unngår jeg v&h til hundene pga at det virker som at det er mer væskeinnhold og hundene får ikke lenger den faste gode avføringen, den er løsere og det kommer mer ut enn hva det gjorde før.

Nå kjører jeg på rått, noe ProVit vom og som ekstra snacks gir jeg tørrfor av ymse slag (forprøver).

Selv har jeg aldri skiftet mat til bikkjene fordi andre har sagt det er dårlig mat. Hadde mine fungert optimalt på Rema1000 sin mat (har de eget for forresten?) så hadde jeg fint gitt det og gitt blanke i hva andre måtte si og mene om det. Mine hunder er de som sitter inne med fasiten om hva som er bra for dem.

Det er ingen grunn til å la hunden legge på seg for mye. Man reduserer mengde mat etter hvordan hundens kondisjon er. Her hjemme er det tider med mye aktivitet og tider med mindre aktivitet. I de sistnevnte periodene må jeg gå noe ned på mengde mat slik at de ikke skal legge på seg. Under masse aktivitet øker jeg inntaket.

Foring er i grunnen ikke så vanskelig, men dersom man velger lytte til hva alt og alle rundt en har å si, så vil man bli forvirret. Finn ut hva hunden din fungerer på og hvor mye den skal ha. Det er også viktig å huske på at det som fungerer på en hund behøver nødvendigvis ikke fungere på en annen.

Skrevet

Om det er bra eller ikke aner jeg ikke, men en titt på innholdsfortegnelsen kan nok fortelle mye om det. Jeg bruker eukanuba eller RC sitt tørrfor, og når jeg får større fryser skal jeg bruke v&h eller norwegian polar fordi jeg tror det er bedre enn tørrfor, uansett.

Og selv om det er sant det justicia skriver så hadde ikke mine hunder gått på rema 1000 for eller pedigree uansett om de hadde fungert på det eller ikke fordi jeg innbiller meg at det ikke er bra i lengden.

Skrevet

innholdsfortegnelsen (fra nettsiden deres) på meradog brocken:

Mais; hvete; mel av fjærkre; maisgluten; mel av kjøtt; tørkede sukkerroer; mel

av ister; animalsk fett; linfrø; ølgjær; kalsiumkarbonat; natriumklorid;

animalsk eggehvite (hydrolisert); monokalsiumfosfat.

Greit nok hunden er kategorisert som alteter, men de heller fortsatt mest mot kjøtteter. Derfor blir jeg automatisk skeptisk til fortyper hvor de første hovedingrediensene er korn og grønnsaker.. første ingrediensen skal være KJØTT.

I royal canin sin adult medium ser det slikt ut: tørket fjørfekjøtt, maismel, mais, hvetemel, animalsk fett, hvete. Jeg synes fortsatt det er for lite kjøtt i den, men det er bedre enn en "gnagerdiett" ;)

  • Like 2
Skrevet

hehe, nei, byttet ikke for fordi noen ba meg om det (ble litt feil skrevet iste).. Har vurdert å bytte fôr en liten stund.. Han vil ikke spise all maten, litt løs avføring, mager.. Men ikke noen andre plager.. Også er det litt langt å kjøre for å få tak i! Derfor tenkte vi å bytte, har vært veldig fornøyd med Royal Canin før, så tenkte å prøve det igjen...

  • Like 1
Skrevet

Hvis dere har plass til det ville jeg anbefalt å fullfore på V&H. Evt. bruke Taste of the wild eller Orijen om du vil bruke tørrfor ved siden av :)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive


  • Nye innlegg

    • Man må såklart ikke, men det kan ofte være greit å utelukke fysisk ubehag ved aggressiv adferd. Når det er sagt høres dette ut som et adferdsproblem. Uavhengig av alder så er det ikke bare å "vente til de vokser det av seg". Hvis en unghund starter med problematisk adferd er det utrolig viktig å jobbe med det, nettopp for å forme den hunden skal bli som voksen. Sånn umiddelbart høres det ut som hunden kan være overstimulert og at dette er et utslag av stress i møte med andre hunder. Hvis dette skjer i hilsesituasjoner eller løs lek med andre hunder så høres det ut som dere må ta ham ut av situasjonen og holde avstand lenge før han når det punktet at dette skjer.
    • Må man alltid ta med hund som ypper til bråk på noen hunder til veterinæren for ekstra sjekk om det er noe galt fysisk? Det er ikke alle hunder den ypper til å slåss. Er en unghund på 2 år. Hunden hopper opp på ryggen til de som hun skal yppe med og når jeg da tar den ned så blir den sint og flyr på enda mere. Vi hadde håpet det skulle bli bedre etter at hunden var fylt 2 år. Men man sier at de ikke blir voksne før 3-4 årsalderen.
    • Så fint at dere allerede har veileder og atferdsspesialist på laget, og at dere har testet både mer og mindre aktivitet. Det dere beskriver høres ut som en valp som ligger så høyt i grunnstress at han ikke klarer å regulere seg ned igjen. Da hjelper det sjelden med mer trening, for problemet er ikke mangel på aktivitet, men at nervesystemet aldri får landet. Det jeg ville prøvd: senk totalbelastningen kraftig i 10–14 dager. Korte, kjedelige turer, ingen søk, ingen kurs. Bytt aktiviteten mot ting som nedregulerer: tygging, slikkematter, snacks strødd i gresset. Og når han faktisk ligger rolig av seg selv, legg en godbit stille mellom labbene hans uten å si noe. Ro som blir belønnet, kommer oftere. At han blir «svart i øynene» og umulig å avlede tyder på at han er langt over terskel, og da lærer han ingenting. Nevn gjerne smerteutredning for veterinæren også, mage og ledd kan gi akkurat dette bildet. Jeg har skrevet mer om ro-trening her om dere vil ha en konkret plan: https://oslohundetrener.no/ro-trening-hund-slik-laerer-hunden-a-finne-ro-i-hverdagen/
    • Godt tenkt å forberede seg før katten kommer, det er da du har mest påvirkning på resultatet. Det viktigste er ikke utstyret, men introduksjonen. Planlegg at de to første ukene skjer bak grind eller lukket dør: la dem lukte på hverandre gjennom døra, bytt tepper mellom dem, og belønn hunden hver gang den er rolig i nærheten av kattelukt og kattelyder. Først når hunden kan se katten uten å låse seg fast, tar dere korte, rolige møter med hunden i bånd. Katten trenger alltid en fluktvei: høyder, hyller og minst ett rom hunden ikke har tilgang til. Kattedoen løser du enklest med en barnegrind hunden ikke kommer forbi, eller en hevet plassering katten lett når. Og følg med på hunden din underveis: stirring, stivhet og jaging betyr at dere har gått for fort frem, ikke at det er umulig. Gjør det kort og gøy, og gi det uker heller enn dager. De fleste hunder kan lære å leve fint med huskatten sin.
    • Gratulerer med valp på vei! I stedet for å anbefale en bestemt skole vil jeg gi deg spørsmålene jeg selv ville stilt før påmelding, for det varierer mer mellom instruktører enn mellom skoler. Spør konkret: Hvilke metoder bruker instruktøren, og brukes det noen form for korreksjon eller «konsekvens»? Du vil ha et tydelig ja til kun belønningsbasert trening, ikke et vagt «vi tilpasser oss hunden». Hvor mange valper er det per instruktør? Seks er mye bedre enn tolv. Og handler kurset om hverdagen (ro, håndtering, alenetrening, trygg sosialisering) eller mest om sitt og dekk? For en setter-valp er det første langt viktigere. Be gjerne om å få se på en kurstime før du melder deg på. En seriøs instruktør sier ja til det. Jeg jobber selv som hundetrener i Oslo, så jeg lar andre svare på de konkrete skolene, men jeg har skrevet om hva god sosialisering faktisk er, om du vil lese mer: https://oslohundetrener.no/hva-er-sosialisering-og-hvorfor-er-det-viktig-for-valpen/
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...