Gå til innhold
Hundesonen.no

Targetoverføringer.


MarieR

Recommended Posts

Skrevet

Har tenkt å lære inn ruten(?) og siden Ask kan musemattetargeten og bare stikker av gårde med leker tenkte jeg matten var et bedre alternativ. Men etterhvert (og kanskje aller helst først..?) må han vel lære seg at targeten i seg selv skal bort, og at det er stedet targeten ligger man skal til.

Så..hvordan lærer man inn targetoverføringer?

I heftet fra NKK om LP reglene og øvelsene, står øvelsen jeg sikter til her beskrevet som "fremadsending med stå og på plass". Bruker man fire kjegler her, eller bare den ene? :angry:

Guest Vicky
Skrevet
Har tenkt å lære inn ruten(?) og siden Ask kan musemattetargeten og bare stikker av gårde med leker tenkte jeg matten var et bedre alternativ. Men etterhvert (og kanskje aller helst først..?) må han vel lære seg at targeten i seg selv skal bort, og at det er stedet targeten ligger man skal til.

Så..hvordan lærer man inn targetoverføringer?

Normalt har man musematta i ruta en eller to ganger, også skal den vekk.

I heftet fra NKK om LP reglene og øvelsene, står øvelsen jeg sikter til her beskrevet som "fremadsending med stå og på plass". Bruker man fire kjegler her, eller bare den ene? :angry:

I klasse 2 er det til en kjegle. I klasse 3 er det til ruta. Og i Elite er det både til kjegla og ruta.

Skrevet

Start på kort avstand, og belønn noen ganger for target på musematte. Deretter fjerner du musematta, og belønner om/når han går dit musematta lå, og det ser rimelig bevisst ut. Hvis han glemmer hva han skal gjøre eller ikke forstår, så går du tilbake i treninga og belønner noen ganger for å røre på musematta. Et tips kan være å gjøre targeten mindre og mindre (dvs klippe ut en bit av musematta som han skal røre på).

Etterhvert øker du avstanden mellom deg og dit han skal, men da kan det hende du må kjøre noen repetisjoner på target på avstand igjen.

Og husk å variere hvor du trener targetoverføring, og hvor og hvordan du står i forhold til dit han skal.

Når han har skjønt poenget med targetoverføring, skal det ikke være nødvendig med mer enn en eller to repetisjoner med musematte for hvert nye sted han skal kunne overføre.

Kronglete forklaring, du får spørre om det er noe som er uklart.

Skrevet

Aha, jeg forstod :angry: Egentlig var det jo veldig selvsagt og logisk, men det man ikke vet tenker man ikke på :angry: Takk for forklaringen.

Skrevet

Da vi trente rute stod vi inne i ruta og klikket opp targeten som lå i midten. Så tok vi etter hvert større avstand. Og når du feks kan stå på fem meter og hunden løper inn i midten til targeten, tar en medhjelper den bort, og du klikker og belønner masse når den løper inn. Neste gang er targeten der igjen. Sånn kan man variere så hunden ikke vet når den er der, og gradvis ta den vekk.

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive


  • Nye innlegg

    • Man må såklart ikke, men det kan ofte være greit å utelukke fysisk ubehag ved aggressiv adferd. Når det er sagt høres dette ut som et adferdsproblem. Uavhengig av alder så er det ikke bare å "vente til de vokser det av seg". Hvis en unghund starter med problematisk adferd er det utrolig viktig å jobbe med det, nettopp for å forme den hunden skal bli som voksen. Sånn umiddelbart høres det ut som hunden kan være overstimulert og at dette er et utslag av stress i møte med andre hunder. Hvis dette skjer i hilsesituasjoner eller løs lek med andre hunder så høres det ut som dere må ta ham ut av situasjonen og holde avstand lenge før han når det punktet at dette skjer.
    • Må man alltid ta med hund som ypper til bråk på noen hunder til veterinæren for ekstra sjekk om det er noe galt fysisk? Det er ikke alle hunder den ypper til å slåss. Er en unghund på 2 år. Hunden hopper opp på ryggen til de som hun skal yppe med og når jeg da tar den ned så blir den sint og flyr på enda mere. Vi hadde håpet det skulle bli bedre etter at hunden var fylt 2 år. Men man sier at de ikke blir voksne før 3-4 årsalderen.
    • Så fint at dere allerede har veileder og atferdsspesialist på laget, og at dere har testet både mer og mindre aktivitet. Det dere beskriver høres ut som en valp som ligger så høyt i grunnstress at han ikke klarer å regulere seg ned igjen. Da hjelper det sjelden med mer trening, for problemet er ikke mangel på aktivitet, men at nervesystemet aldri får landet. Det jeg ville prøvd: senk totalbelastningen kraftig i 10–14 dager. Korte, kjedelige turer, ingen søk, ingen kurs. Bytt aktiviteten mot ting som nedregulerer: tygging, slikkematter, snacks strødd i gresset. Og når han faktisk ligger rolig av seg selv, legg en godbit stille mellom labbene hans uten å si noe. Ro som blir belønnet, kommer oftere. At han blir «svart i øynene» og umulig å avlede tyder på at han er langt over terskel, og da lærer han ingenting. Nevn gjerne smerteutredning for veterinæren også, mage og ledd kan gi akkurat dette bildet. Jeg har skrevet mer om ro-trening her om dere vil ha en konkret plan: https://oslohundetrener.no/ro-trening-hund-slik-laerer-hunden-a-finne-ro-i-hverdagen/
    • Godt tenkt å forberede seg før katten kommer, det er da du har mest påvirkning på resultatet. Det viktigste er ikke utstyret, men introduksjonen. Planlegg at de to første ukene skjer bak grind eller lukket dør: la dem lukte på hverandre gjennom døra, bytt tepper mellom dem, og belønn hunden hver gang den er rolig i nærheten av kattelukt og kattelyder. Først når hunden kan se katten uten å låse seg fast, tar dere korte, rolige møter med hunden i bånd. Katten trenger alltid en fluktvei: høyder, hyller og minst ett rom hunden ikke har tilgang til. Kattedoen løser du enklest med en barnegrind hunden ikke kommer forbi, eller en hevet plassering katten lett når. Og følg med på hunden din underveis: stirring, stivhet og jaging betyr at dere har gått for fort frem, ikke at det er umulig. Gjør det kort og gøy, og gi det uker heller enn dager. De fleste hunder kan lære å leve fint med huskatten sin.
    • Gratulerer med valp på vei! I stedet for å anbefale en bestemt skole vil jeg gi deg spørsmålene jeg selv ville stilt før påmelding, for det varierer mer mellom instruktører enn mellom skoler. Spør konkret: Hvilke metoder bruker instruktøren, og brukes det noen form for korreksjon eller «konsekvens»? Du vil ha et tydelig ja til kun belønningsbasert trening, ikke et vagt «vi tilpasser oss hunden». Hvor mange valper er det per instruktør? Seks er mye bedre enn tolv. Og handler kurset om hverdagen (ro, håndtering, alenetrening, trygg sosialisering) eller mest om sitt og dekk? For en setter-valp er det første langt viktigere. Be gjerne om å få se på en kurstime før du melder deg på. En seriøs instruktør sier ja til det. Jeg jobber selv som hundetrener i Oslo, så jeg lar andre svare på de konkrete skolene, men jeg har skrevet om hva god sosialisering faktisk er, om du vil lese mer: https://oslohundetrener.no/hva-er-sosialisering-og-hvorfor-er-det-viktig-for-valpen/
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...