Gå til innhold
Hundesonen.no

Recommended Posts

Skrevet

Hei, noen som har tips til hvordan man kan trene på at hunden skal gå pent?

Schæfer hann på 11mnd, så er en del kraft i han. Han går som regel fint, men greit å hvite hva jeg skal gjøre, da det ikke funket å stoppe opp, å vente til han setter seg, da hver gang jeg stopper opp så setter han seg på «plass/fot»

Skrevet

Så fint at han setter seg på plass/fot når du stopper! Da har du en god forutsetning for å lykkes med treningen videre? Bare fortsett å stopp hver gang han drar, så vil han nok skjønne tegninga til slutt. Her har det tatt over 2 mndr og han går fortsatt ikke perfekt - så ting tar tid! Spesielt med en unghund som har masse fluer i hodet, i ditt tilfelle. Ha gjerne på sele og halsbånd. Sele = trekk/gjør hva du vil (ta gjerne magebelte på deg selv) og halsbånd = trening/ikke dra. Så veksler du mellom disse. Lurt at hunden får gjerne løpe litt fritt og få ut litt krutt før du begynner med båndtreningsøkten. Evt la han trekke i sele før.

Skrevet

Her er en video om å trene gå pent i bånd, kanskje den har noen gode tips? 

Ellers, jeg prøvde å bruke metoden der jeg ventet på slakt bånd før vi gikk videre med min, det hadde null effekt. I stedet belønnet jeg for frivillig kontakt og for at hunden selv gikk med slakt bånd. Jeg skiftet retning ofte, hver gang hunden nesten kom til enden av båndet, snudde jeg brått og gikk motsatt vei. Jeg belønnet for at hunden kom til meg, gikk et stykke «feil vei», før jeg snudde og fortsatte den veien vi skulle gå. Dette førte til mye mindre frustrasjon hos oss begge. Dette er enklest med langt bånd, tre til fem meter, for eksempel. Ikke bruk flexiline, da den aldri blir slakk (med mindre stoppen er på).

Sist, noe mange ikke er klar over, hunder som går med halsbånd drar noen ganger mer i båndet enn hunder som gå med sele. Dette fordi det er ubehagelig med et stramt bånd rundt halsen, hunden prøver å gå i fra det, noe som fører til mer press på halsen og mer drag. Det kan hjelpe å bytte utstyr for noen hunder, men mest før det blir en vane å dra i båndet. 

Skrevet
10 minutter siden, Quack skrev:

 

Ellers, jeg prøvde å bruke metoden der jeg ventet på slakt bånd før vi gikk videre med min, det hadde null effekt. I stedet belønnet jeg for frivillig kontakt og for at hunden selv gikk med slakt bånd. Jeg skiftet retning ofte, hver gang hunden nesten kom til enden av båndet, snudde jeg brått og gikk motsatt vei. Jeg belønnet for at hunden kom til meg, gikk et stykke «feil vei», før jeg snudde og fortsatte den veien vi skulle gå. Dette førte til mye mindre frustrasjon hos oss begge. Dette er enklest med langt bånd, tre til fem meter, for eksempel. Ikke bruk flexiline, da den aldri blir slakk (med mindre stoppen er på).

Sist, noe mange ikke er klar over, hunder som går med halsbånd drar noen ganger mer i båndet enn hunder som gå med sele. Dette fordi det er ubehagelig med et stramt bånd rundt halsen, hunden prøver å gå i fra det, noe som fører til mer press på halsen og mer drag. Det kan hjelpe å bytte utstyr for noen hunder, men mest før det blir en vane å dra i båndet. 

Dette er også min erfaring. Jeg har aldri lykkes med den der "stopp hver gang hunden drar" på noen hund. Jeg tenker det er flere grunner til det, den ene er at man aldri (ivertfall ikke normale, oppegående, utålmodige mennesker) klarer å gjennomføre det helt konsekvent, og så lenge hunden opplever at den av og til får gå videre når den trekker, så er det jo ikke noe særlig grunn til å la vær. Det andre er jo at man ikke viser hva man vil ha istedenfor trekkingen. Da syns jeg det fungerer bedre å belønne for at hunden har kontakt med deg (gjennom å ta kontakt med deg med blikket, eller følge dine bevegelser), og endre retning ofte som beskrevet over her, "du må følge med på meg for det er jeg som har kontroll på hvor vi skal og hvor fort vi skal gå dit". Jeg er også opptatt av å belønne (med ros eller godbit) den spontane kontakten på en tur. For eksempel når hunden tar kontakt med deg med blikket når den går i bånd, eller (når den er løs) stopper snusing og løping, og tar kontakt med deg for å vite hvor du er.

  • Like 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive


  • Nye innlegg

    • Man må såklart ikke, men det kan ofte være greit å utelukke fysisk ubehag ved aggressiv adferd. Når det er sagt høres dette ut som et adferdsproblem. Uavhengig av alder så er det ikke bare å "vente til de vokser det av seg". Hvis en unghund starter med problematisk adferd er det utrolig viktig å jobbe med det, nettopp for å forme den hunden skal bli som voksen. Sånn umiddelbart høres det ut som hunden kan være overstimulert og at dette er et utslag av stress i møte med andre hunder. Hvis dette skjer i hilsesituasjoner eller løs lek med andre hunder så høres det ut som dere må ta ham ut av situasjonen og holde avstand lenge før han når det punktet at dette skjer.
    • Må man alltid ta med hund som ypper til bråk på noen hunder til veterinæren for ekstra sjekk om det er noe galt fysisk? Det er ikke alle hunder den ypper til å slåss. Er en unghund på 2 år. Hunden hopper opp på ryggen til de som hun skal yppe med og når jeg da tar den ned så blir den sint og flyr på enda mere. Vi hadde håpet det skulle bli bedre etter at hunden var fylt 2 år. Men man sier at de ikke blir voksne før 3-4 årsalderen.
    • Så fint at dere allerede har veileder og atferdsspesialist på laget, og at dere har testet både mer og mindre aktivitet. Det dere beskriver høres ut som en valp som ligger så høyt i grunnstress at han ikke klarer å regulere seg ned igjen. Da hjelper det sjelden med mer trening, for problemet er ikke mangel på aktivitet, men at nervesystemet aldri får landet. Det jeg ville prøvd: senk totalbelastningen kraftig i 10–14 dager. Korte, kjedelige turer, ingen søk, ingen kurs. Bytt aktiviteten mot ting som nedregulerer: tygging, slikkematter, snacks strødd i gresset. Og når han faktisk ligger rolig av seg selv, legg en godbit stille mellom labbene hans uten å si noe. Ro som blir belønnet, kommer oftere. At han blir «svart i øynene» og umulig å avlede tyder på at han er langt over terskel, og da lærer han ingenting. Nevn gjerne smerteutredning for veterinæren også, mage og ledd kan gi akkurat dette bildet. Jeg har skrevet mer om ro-trening her om dere vil ha en konkret plan: https://oslohundetrener.no/ro-trening-hund-slik-laerer-hunden-a-finne-ro-i-hverdagen/
    • Godt tenkt å forberede seg før katten kommer, det er da du har mest påvirkning på resultatet. Det viktigste er ikke utstyret, men introduksjonen. Planlegg at de to første ukene skjer bak grind eller lukket dør: la dem lukte på hverandre gjennom døra, bytt tepper mellom dem, og belønn hunden hver gang den er rolig i nærheten av kattelukt og kattelyder. Først når hunden kan se katten uten å låse seg fast, tar dere korte, rolige møter med hunden i bånd. Katten trenger alltid en fluktvei: høyder, hyller og minst ett rom hunden ikke har tilgang til. Kattedoen løser du enklest med en barnegrind hunden ikke kommer forbi, eller en hevet plassering katten lett når. Og følg med på hunden din underveis: stirring, stivhet og jaging betyr at dere har gått for fort frem, ikke at det er umulig. Gjør det kort og gøy, og gi det uker heller enn dager. De fleste hunder kan lære å leve fint med huskatten sin.
    • Gratulerer med valp på vei! I stedet for å anbefale en bestemt skole vil jeg gi deg spørsmålene jeg selv ville stilt før påmelding, for det varierer mer mellom instruktører enn mellom skoler. Spør konkret: Hvilke metoder bruker instruktøren, og brukes det noen form for korreksjon eller «konsekvens»? Du vil ha et tydelig ja til kun belønningsbasert trening, ikke et vagt «vi tilpasser oss hunden». Hvor mange valper er det per instruktør? Seks er mye bedre enn tolv. Og handler kurset om hverdagen (ro, håndtering, alenetrening, trygg sosialisering) eller mest om sitt og dekk? For en setter-valp er det første langt viktigere. Be gjerne om å få se på en kurstime før du melder deg på. En seriøs instruktør sier ja til det. Jeg jobber selv som hundetrener i Oslo, så jeg lar andre svare på de konkrete skolene, men jeg har skrevet om hva god sosialisering faktisk er, om du vil lese mer: https://oslohundetrener.no/hva-er-sosialisering-og-hvorfor-er-det-viktig-for-valpen/
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...