Jump to content
Hundesonen.no

Bryter adferd etter godbit


C.J

Recommended Posts

Hunden min er ofte veldig kjapp med å flytte på seg etter at godbiten er levert i øvelser som utgangsstilling og fot (dette gjelder hovedsaklig utendørs). Da er liksom alt annet mye mer interessant, så da gjelder det bare å få meg til å klikke, motta godbit og deretter stikke..

Jeg klikkertrener. Hvordan får jeg bukt med dette? Altså - det er ikke etter klikket at hun flytter på seg, da kunne jeg bare ventet med godbiten til hun satt seg igjen (i øvelsen utgangsstilling). Det er etter at godbiten er levert..

Jeg kan kanskje være kjapp med å klikke rett etter at godbiten er levert slik at jeg forsterker "bli sittende", men er det andre ting?

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde samme problem med min, jeg kjappet meg å gi flere godbiter med en gang uten å klikke, bare pøste på. Etterhver holdt hun posisjon i håp om at det kanskje kom fler. Når jeg fikk bukt på det gikk det kjappere og kjappere.. Nå trener jeg mest med leke da, så da blir jo øvelsen avbrutt uansett, gjør jo egentlig ikke noe det heller.

Det går sikkert an å klikke med en gang også, sånn som du har tengt.

Du kan også prøve å gi bedre godbiter sånn at ikke alt annet er så morsomt lenger? Kanskje du kan holde henne i bånd, sånn at hun ikke får sjans til å gå bort til det som er morsomt?

Link to comment
Share on other sites

Jeg har en hund som er veldig opptatt av å sjekke ut omgivelsene. Hun kan finne på å avbryte øvelser for å gå og snuse, evt gjøre det samme etter klikk + godbit.

I sommer hadde jeg en periode hvor jeg trente veldig mye på gress, noe som er selve himmelen for en snusehund. Ved å øke forsterkningsfrekvensen atskillig og gå ned på frekvensen etterhvert, fikk jeg bukt på det problemet. Jeg ga henne nærmest konstant klikk + godbit så lenge hun holdt øyekontakt med meg og ikke stakk nesa ned for å snuse, og etter noen korte økter med sånn trening klarte hun å holde seg fokusert mye lenger av gangen - og sånn er det fremdeles, et halvår etterpå. :P

Hun har også blitt mye dyktigere på å "stoppe seg selv" når hun begynner å stikke den siste tiden. Det har jeg fått til ved å rett og slett la henne stikke av... Jeg trente på et trygt sted hvor det ikke er noen vei hun kan løpe i, belønnet for litt tilfeldige ting før hun satte avgårde for å snuse. Greit nok, jeg stilte meg opp med ryggen til henne, og etter bare noen sekunder kom hun løpende inn på plass. Nå har hun blitt raskere til å komme tilbake, hvis hun ikke snur på halvveien. Målet er selvsagt å få henne til å ikke stikke i det hele tatt, men det er jo definitivt en forbedring.

Forutsetningen for å trene sånn er selvsagt at du til en viss grad kan forutse hva hunden kommer til å gjøre. Jeg veit at Tinka er veldig glad i å lukte, men jeg veit også at hun ikke stikker av til skogs og blir der i evigheter. Nå prøver jeg faktisk å oppsøke svært forstyrrende områder som det er trygt å slippe henne i. For eksempel er det et område i nærheten hvor det ligger utrolig mye spennende søppel (som det nesten aldri er matrester i, det bare lukter mat), og dit går jeg gjerne for å trene. Foreløpig krever jeg ikke noe mye av henne så lenge hun velger å være med meg - jeg belønner for masse frivillig atferd bare, og om hun stikker for å snuse, rusler jeg noen meter lenger bort og venter til hun kommer tilbake - og så får hun belønning når hun begynner å tilby atferd igjen. Og det fungerer faktisk!

Jeg sleit også en stund tilbake med at hun avbrøt posisjonen helt i fvf etter at hun hadde fått godbit (selv om jeg belønnet henne i posisjon). Hun stakk ikke av i grunn, men hun forlot posisjonen og det ble veldig ineffektivt i forhold til hvordan det er når vi trener fvf nå. Da klikket jeg, ga belønning, klikket, mens hun tygde godbiten og fremdeles var i posisjon, og ga en godbit til. Det tok ikke lang tid før hun holdt posisjonen selv om hun bare fikk et klikk heller.

Å alltid ha hunden i bånd når man trener for å "lære" den at den må holde seg i nærheten av deg har jeg ikke spesielt stor tro på. Tinka skiller i alle fall fint på når hun er i bånd og når hun er løs, og dessuten vil jeg helst få hunden min til å selv velge å holde seg hos meg - jeg ser for meg at utførelsen av øvelsene i en evt konkurranse blir bedre da.

Mitt tips er altså: Øk lysten hennes til å være hos deg ved å selv la henne finne ut at det er lurest, og kombiner med høyere forsterkningsfrekvens evt f.-kvalitet. Å klikke mens hunden fremdeles er i posisjon/nærheten av deg fungerer også.

Link to comment
Share on other sites

Ser at du har fått none gode råd allerede, men å lære inn kommandoen "fri" kan hjelpe.

Nå driver ikke jeg med klikkertrening, men det brude ikke være noen forskjell.

Hunden min var også veldig rask på å flytte seg rett etter godbit, men etter innlæring av "fri" rører han seg ikke før det. Kanskje en løsning.

Link to comment
Share on other sites

Hunden min er ofte veldig kjapp med å flytte på seg etter at godbiten er levert i øvelser som utgangsstilling og fot (dette gjelder hovedsaklig utendørs). Da er liksom alt annet mye mer interessant, så da gjelder det bare å få meg til å klikke, motta godbit og deretter stikke..

Jeg klikkertrener. Hvordan får jeg bukt med dette? Altså - det er ikke etter klikket at hun flytter på seg, da kunne jeg bare ventet med godbiten til hun satt seg igjen (i øvelsen utgangsstilling). Det er etter at godbiten er levert..

Jeg kan kanskje være kjapp med å klikke rett etter at godbiten er levert slik at jeg forsterker "bli sittende", men er det andre ting?

Ikke se på det et problem fordi det er helt normalt i klikkertrening. Hunden lærer at klikket også blir en "fri" kommando og slik er det jo også...i begynnelsen. Husk at du i starten skal ha en hurtig klikk/belønningsfrekvens. Jeg kaller det "maskingeværklikking" Selv gjør jeg slik: Jeg lader opp "geværet" med 15-20 små godbiter og når hunden f. eks. sitter, så fyrer jeg løs hele magasinet og det tar kanskje 30 sekunder omtrent. Da har jeg hunden på nett den tiden og det er nyttig i nylæring. Så har jeg en liten pause på f.eks 5 sekunder og rekker da å lade opp igjen og hunden er på nett de 5 sekundene også. Husk at du også må tilpasse kriteriet slik at miljøet ikke blir for vanskelig. Dette henger i sammen. I disse pausene som gradvis blir lengre og lengre mellom klikketiradene, som blir skjeldnere (variabel), kan du telle høyt. Hunden lærer at så lenge den hører du teller så kan det komme mer og du får en flott måte å måle fremgangen din på også. Klikk for handling og belønne for posisjonen.

Bare prøv så skal du se..det blir så flott atte!

Link to comment
Share on other sites

Veldig gode råde fra alle sammen! Tror spesielt på det med å øke forsterkningskvaliteten og å klikke mens hunden tygger godbiten, som wesminster skrev.

Ingar: det er ikke etter klikket at hun flytter på seg (er klar over at det er lov under innlæring av øvelser i klikkertrening, da klikket avslutter adferden), - det er derimot etter at godbiten er servert. Det skal liksom være unødvendig med en "bli" kommando bare fordi godbiten er gitt. Men det med belønningsfrekvens er jo selvsagt viktig å tenke på :P

Frost: Ikke dumt å bruke "fri" kommandoen - skal bli flittigere med den etter hver treningsøkt.

Link to comment
Share on other sites

Ingar: det er derimot etter at godbiten er servert.

Det tror jeg faktisk ikke er mulig å få til.Edit: Jo det er det vel...

Når godbiten er servert, så skal vel ikke hunden fortsatt være under kommando og holde skansen? Hva er i så fall poenget med det?

Link to comment
Share on other sites

Nå klikkertrener ikke jeg, men et tips som jeg syns funker innmari bra er å ikke gi godbiter. Men bruk en hel/halv pølse. Ha de litt gjemt i hånda og la hunden bite av pølsa selv etter at du har klikket. Men ikke gi hunden mye. Hold igjen mesteparten av pølsa. Og ta hånden med pølsa opp etter et par gnafs! Gjør dette hver gang du klikker. Da blir det ikke noe utkobling for hunden fordi h*n må tygge godbiter. Når du løser ut kan du jo gi en større bit av pølsa (avhengi av hvor stor hunden er selfølgelig :P Skal jo ikke blir mett heller )

Anbefaler deg å prøve dette sammen med å klikke ofte. Da vil nok hunden bli mye mer fokusert rimelig kjapt.

Kan jo selvfølgelig bruke noe annet enn pølse da, bare pass på at hunden får gnage på det. Men ikke nok til å få så store biter at h*n kan tygge. Og ikke gi så mye av gangen. Avbryt gjerne belønningen når hunden er mest ivrig. DET blir det fokus av det :P

Og en liten advarsel; har du en hund som er utrolig ivrig kan du fort få litt vondt inni henda. Hvis man vil bli kvitt det problemet må man lære hunden å gnage/ta pent. Lukk hånden hver gang de blir for voldsomme. Slipp opp når de lar hånden være i fred. Fortsett sånn. Skryt MASSE når hunden tar pent og gjerne gi dem en ekstra stor bit :P

Håper du skjønner hva jeg mente. Får du det til vil nok hunden bli mye mer fokusert!

Link to comment
Share on other sites

Når godbiten er servert, så skal vel ikke hunden fortsatt være under kommando og holde skansen? Hva er i så fall poenget med det?

Tja... Jeg benytter meg ofte av det jeg, faktisk. Når vi trener enkelt- eller fellesdekk syns jeg det er veldig greit å kunne belønne underveis (f.eks. hvis nabohunden reiser seg, hvis det kommer en syklist mellom meg og hunden, eller bare at hun har vært flink og ligget stille i 2 minutter uten å ha falt over på skinka) uten å nødvendigvis måtte avslutte hele øvelsen og få henne ned i dekk igjen før vi kan fortsette å trene på akkurat det samme. Hunden min blir dermed liggende til jeg har avsluttet øvelsen på normal måte (med oppsitt) eller til jeg løser henne ut under/etter belønning (f.eks. kaster godbiten bortover bakken etter det siste klikket).

Jeg syns i alle fall at det er utrolig praktisk å ha en hund som i enkelte atferder holder posisjonen etter både klikk OG belønning. Hunden min holder atferden på denne måten i ligg, fvf og utgangsstilling, og jeg drar nytte av det bortimot hver eneste gang jeg trener på det. :P

Uansett var vel poenget her at hunden ikke nødvendigvis trenger å holde seg i samme posisjon, men at den ikke skal dette ut av treningsmodus selv om den har fått belønning.

Link to comment
Share on other sites

Uansett var vel poenget her at hunden ikke nødvendigvis trenger å holde seg i samme posisjon, men at den ikke skal dette ut av treningsmodus selv om den har fått belønning.

Ja det er klart. Mine hunder er også fortsatt i treningemodus etter godbiten selv om den markerer slutten på et moment eller en økt. Men det er da noe jeg får gratis uten å kreve det. har hunden en tendens til å stikke av for å finne seg andre forserkere så er kanskje kriteriet litt feil eller man kan rett og slett bruke bånd i en periode?

Link to comment
Share on other sites

Jag ser jättestora fördelar med att hunden fortsätter hålla positionen efter godbit och/eller klick. När jag jobbar med att hunden ska hålla positionen i stå, sitt, ligg, utgångsställning, på target eller liknande, använder jag alltid en "fri"-signal som berättar för hunden att hon ska röra sig igen. Vi fortsätter träningen, men hunden får bryta positionen.

Link to comment
Share on other sites

Jag ser jättestora fördelar med att hunden fortsätter hålla positionen efter godbit och/eller klick. När jag jobbar med att hunden ska hålla positionen i stå, sitt, ligg, utgångsställning, på target eller liknande, använder jag alltid en "fri"-signal som berättar för hunden att hon ska röra sig igen. Vi fortsätter träningen, men hunden får bryta positionen.

Ja jeg gjør også det, men skiller mer på å holde posisjonen etter klikk enn på å holde posisjonen etter en godbit. Det blir for meg ikke helt det samme. Jeg anser egentlig at det å spise er noe man gjør uten å være under kommando. Selv om hunden også holder posisjonen etter godbiten, noe som den hurtige frekvensen i nylæringen bidrar til. Men det er en bonus og resultatet er jo det samme. Også når det gjelder jackpot belønning typ "kaste ball", drakamp, godbitsøk osv, vil det være uforenlig atferd med å holde posisjonen f. eks. stå...

Godt nytt år!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


  • Nye innlegg

    • Eurasier er en selvstendig rase, og den krever en del aktivisering, på sine premisser. De har også hatt en del svakheter mentalt. Dette med usikkerhet er i høy grad genetisk, så det er viktig å gjøre god research på oppdrettere og linjer. God sosialisering er selvfølgelig også viktig, men eurasier er ikke en utpreget sosial rase. Når det gjelder "gneldring" så er det svært få hunder som gneldrer uten mål og mening så lenge de får den aktiviteten de trenger. Men noen raser er avlet for å vokte eller varsle, og de vil naturlig nok bjeffe når de opplever forstyrrelser, og terskelen der kan variere. Mange små hunder er avlet for å varsle, mens jeg kommer ikke på så mange store hunder (type str eurasier) som er kjent for å "gneldre". Noen spisshunder, som lapphundene, islandsk fårehund mm. kan bjeffe en del i arbeid og når de blir ivrige. Eurasier er forøvrig også en spisshund og ikke nødvendigvis helt stille. Om det er en rase som passer deg eller ikke er vanskelig å si, siden du ikke sier noe annet enn at du bor i leilighet. Skal du ha hund til tur og kos? Vil du gå kurs, og evt. drive med hundesport? Er det viktig at den går overens med andre hunder? Lett å trene/ha løs?  Hvor mye tid vil du bruke på pelsstell og støvsuging? Anbefaler å lese litt her, andre innlegg fra samme bruker på forumet, som har hatt en eurasier med sine utfordringer, men også kommet veldig langt med ham:   
    • Vurderer eurasier som neste hund, og ønsker å høre fra alle som har om både positive sider og utfordringer, anbefaling/fraråding av rasen. Hannhund eller tispe? Tisper er jo mindre, men da må en ta med løpetid og humørsvingninger med det etc. Hannhunder er kanskje mer stabil i humøret? Men samtidig større og mer 'territorielle? Er jo pluss og minus på begge sider. Bur idag I leilighet, liker og gå turer, men har ikke behov for en høyaktiv rase, ønsker heller ikke ha så liten da de har en tendens til og være gneldrete. Og lest og hørt at Eurasier er ganske stille på det punktet. Selv om de lager lyd selfølgelig, det er naturlig, men ønsker ikke sånn typisk gneldring.  Men blir jo litt usikker når en leser at de kan bli veldig skeptisk/nervøs til andre, en vil jo ikke 'feile' med hunden en skal få, ønsker jo velge riktig da det skal fungere i  mange år fremover. Kommer alltid tilbake til Eurasier da, falt litt for de, men har aldri hatt den type rase før. Har hatt labrador blanding, og spaniel før og de er jo litt mer førerorienterte.  Er det sånn at en må trene sosialisering i typ '3 til 4' timer hver dag eller holder det med 'minutter' noen dager,  det vil jo variere dager da man må jobbe etc sef. Blir jo sef mer enn noen minutter, men håper dere skjønner hva eg mener🙈 
    • Aha, takk for utfyllende svar! Kanskje jeg skal prøve ut dibaq da, gir diverse brusk som tygg så det burde gå fint. Eller prøve med farmina. Dyrere for, men man gir vel kanskje mindre mengder av det? Valpen her vokste enormt fort på vom, men vet jo ikke om det var pga. maten eller tilfeldig, valper vokser jo fort. Var såpass at hundeluftere i nabolaget kommenterte på veksten 😅
    • Dibaq, ja. Jeg er godt fornøyd med kombinasjonen av pris og kvalitet, med unntak av manglende kondroitinsulfat. Det er noe de fleste for (inkludert mer kjente og anerkjente for som Vom og Alpha Spirit) har altfor lite av. Stoffet finnes rikelig i brusk, så gir tilskudd av rå frosset eller tørket hals/føtter fra kylling/kalkun og ører/haler fra diverse dyr for å kompensere. Ellers er jeg veldig begeistret for Farmina, men en må være litt forsiktig for å unngå voldsom vekst av det. Min fikk en skremmende, massiv growth spur da jeg foret bare på det en ukes tid. Skjøt i været og la på seg. Veldig høy næringstetthet og kaloririkt, så lite slingringsmonn før det blir for mye av det. Pga DCM-skandalen i forbindelse med kornfrie for, hvor det å fore på f.eks. Acana -ansett som et premium høykvalitetsfor, rost opp i skyene for kvaliteten - medførte strukturell hjertefeil på en mengde hunder, så har jeg valgt å kombinere flere ulike typer for å gardere meg bedre dersom det i ettertid skulle vise seg å ha vært noe gærnt med noen av dem.  Farmina har kornfrie varianter, til forveksling lik skandaleforene, men har også tilstrekkelig med carnitin/taurin/metionin, og de inneholder ikke hele belgfrukter eller belgfruktproteiner - mistenkt for å være anti næringsstoffer som hemmer opptak eller syntese av andre aminosyrer og proteiner. Farmina inneholder kun stivelsen fra erter, og ekstrahert og isolert stivelse skal være bare stivelse, uavhengig av om det kommer fra hvete, ris eller erter. Nødvendig for å kunne holde de andre ingrediensene bundet sammen til kibble.  Om den voksne hunden ender på perfekt størrelse med perfekt leddet perfekt skjelett, perfekte organer og perfekt pels vet jeg jo ikke ennå, men avføringen er ihvertfall perfekt :)
    • Takk for godt tips om godbitpung! Skal se om jeg finner noe liknende. Hadde samme erfaring som deg med vom, veldig hard avføring som virket ubehagelig å trykke ut. Tørrfor fra Dilaq, er det Dibaq du mener? Vurderte nemlig dette foret selv. Kan ikke så mye om hundeernæring, men syntes ingrendiensene så ganske bra ut og foret er rimelig. Men kunne ikke lese noen erfaringer med det på nett, og det føltes skummelt å prøve et så ukjent formerke. Du er fornøyd altså?
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Create New...