tm100008

Ja jeg forsvant over hit Jeg kan ikke si jeg helt kjenner igjen nicket ditt. Jeg har en liten idè.. kanskje eller jo

Jeg er helt enig i at det virker som det er mindre aktivitet her enn på Canis. På godt og litt vondt. Noe av den "lave aktiviteten" skyldes nok chatrommet og "akkurat nå"-tråden hvor mye av hverdagspratingen skjer, og i tillegg virker hundesonen-folket ekstra nøye med å ikke ødelegge diskusjonstråder med småprat. Fordelen et forum som Canis med mange besøkende må være at hvis du har et spesielt hundeproblem (f eks sykdom), så er sannsynligheten større for å treffe noen med lignende erfaring.. Jeg følger med på forumet med å se på de trådene jeg har merket eller svart i, eller ved å se på "siste nytt". Varslingen her inne synes jeg også fungerer veldig bra!

Veldig fine! De kan flytte inn i sofakroken min, synes jeg..

Tusen takk for et fint svar Er det slik at de enkelte dager (hvis jeg finner ut at jeg vil fyka avgårde på steder det virkelig ikke egner seg for den lille) at den enkelte dager kan vennes til å bli igjen hjemme da? Tenker da på ski, dyp snø og snørekjøring med han jeg har. Jeg tror jeg unntaksvis kan la en liten hund være hjemme ser du Er det forskjell på linjer og beinlengde på dvergpinscheren? Jeg ser på en del av de små rasene hvor dette kan variere, og at det har stor betydning for turing Du nevner innkalling. Er det grunnet jaktinstinkt at du sliter med innkallingen på dine?

Jeg har alltid hatt sansen for dvergpinscheren, og jeg sto på valpelisten til en oppdretter for over ti år siden. Desverre kom det en kreftsykdom inn i familien, sånn at jeg måtte frasi meg valp fra det kullet dengangen. Jeg fortsatte med Riesen som vanlig, men den lille pinscheren finnes i drømmene mine ennå Jeg veldig aktiv, og er litt usikker på hvordan en dvergpinscher ville ha holdt med på turene våre? Jeg har passet en del småhunder, og det er litt kjedelig hvis de ikke liker å gå noen timer hver dag med oss i rask gange. Hva sier dere med erfaring med rasen, henger de med på turer i rask gange? Trives de med det?? Jeg hadde i hvert fall ikke trivdes med å ha en liten voffse hjemme mens meg og monstergutten gikk turer, så den delen er nok litt viktig for meg. Tenk å hatt en sånn liten voffseprinsesse (eller prins) sammen med oss her *drømme*

Her har du artikkelen til Arne Aarestad (Siddis Hundeskole) som beskriver kindereggøvelsen (sladremetoden) i detalj. Les og bli inspirert : Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse er oftest andre hunder, men også mennesker og da særlig barn kan være problematisk. Det å møte joggere, syklister, skatere, hester, sauer og katter m.m., er også store utfordringer for de fleste valper. Denne artikkelen er et utdrag fra boka "100% positiv hverdagslydighet". Vi anbefaler at du leser denne for å forstå helheten i denne treningen. Bestill boka her Vi skal nå se på en øvelse som kan hjelpe oss i disse situasjonene. Øvelsen har mange effekter, derfor navnet. Med øvelsen ønsker vi å oppnå at hunden skal: Bli værende med eier. Slutte å reagere på nøytrale forstyrrelser. Fjerne eventuell usikkerhet/redsel på stimuli i miljøet. Ta kontakt med eier når spennende forstyrrelser er tilstede. Fremgangsmåten er i hovedsak den samme uansett type forstyrrelse, om det er noe hunden eller valpen vil hilse på, er redd for eller om det er en ubetydelig forstyrrelse. Treningen må alltid gjøres så enkel at den lykkes, det vil si at dere må starte med stor avstand til forstyrrelsene og at du må bruke meget gode og myke godbiter som belønning. Det at du bruker godbiter som hunden ikke tygger på er viktig. Du har ikke kontakt og heller ikke kontroll mens hunden tygger. Godbitene skal helst svelges rett ned. Betingelsen for å starte denne treningen er at du og hunden er flinke på øyekontakt. Hunden må kunne holde denne en del sekunder og dere må være godt trente på "sitt" øvelsene. I tillegg må belønningslyden ("klikket") være godt innlært. Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Den innledende treningen er mest en trening for deg slik at du skal lære deg å belønne (klikke) på rett tidspunkt og å levere godbiten riktig. Når du belønner for øyekontakt skal det være en liten pause mellom belønningslyden og når du starter bevegelsen med godbithånden, mens når du bruker belønningslyden på hundens bevegelse, skal du være rask med godbiten etter "klikket". Slik starter du med kinderegg øvelsen: Det er en stor fordel at du bruker "klikker" som belønningslyd på denne øvelsen. Hundens posisjon skal være i front av deg, den skal sitte med kort avstand, maks en armlengde og den skal ha siden til forstyrrelsen, slik at den må vende hodet ca. 90 grader for å se mot denne. Det blir feil dersom hunden sitter med fronten eller ryggen til forstyrrelsen. Start treningen med at en medhjelper lager nøytrale lyder eller bevegelser som hunden reagerer på, men uten at den reagerer for sterkt. Her er effektiv trening at hunden aldri beveger seg mot forstyrrelsen, kun vender på hodet. Du skal nå belønne øyekontakt og du skal belønne, "klikk" eller "bra", straks hunden begynner å vende hodet mot forstyrrelsen. Når hunden hører klikket, vil den rask se tilbake på deg for å få belønningen, da skal du være rask med å gi godbiten. Du skal ikke belønne dersom hunden sitter og ser på forstyrrelsen, men straks den starter å vende hodet mot. Dersom du er for treg til å klikke, eller glemmer deg ut og hunden blir sittende å se mot forstyrrelsen, venter du bare til den ser tilbake på deg, da belønner du øyekontakt og starter treningen på nytt. Husk at denne innledende treningen er like mye en trening for deg som for hunden. Dersom du "klikker" og hunden blir sittende, men vender ikke hodet tilbake, er du på grensen av det som fungerer, eller hunden er ikke skikkelig trent på klikkeren. Du skal allikevel være rask og gi hunden belønningen, den vil da mest sannsynlig vende hodet tilbake og du kan fortsette. Belønn også øyekontakt når hunden holder kontakten en liten stund. Fortsett med å belønne hver gang hunden begynner å snu seg vekk og av og til skal du også belønne for øyekontakt. Dersom du slurver med å belønne øyekontakt i starten, kan du risikere å lære hunden til å snu hodet tilsides for å få belønning. Det er selvfølgelig uønsket. Ved nøytrale forstyrrelser skal du fortsette med dette inntil hunden slutter å snu seg vekk. Ved forstyrrelser som hunden har lyst til å springe til, skal du fortsette som dette inntil hunden blir roligere, da kan du prøve å ikke "klikke" når hunden snur seg vekk, dersom den da snur seg tilbake til deg, skal du være rask med å "klikke" og så gi godbiten. Etter dette skal du gradvis slutte å belønne inntil du kun belønner øyekontakt og når hunden snur seg tilbake etter å ha sett på forstyrrelsen. Hunden vi nå gradvis miste interessen for forstyrrelsen og du skal gradvis redusere belønningen til et minimum. Dersom interessen for forstyrrelsen øker, har du redusert belønningen for fort, du må da gå tilbake i treningen og det vil si å belønne oftere. Øyekontakt belønnes av og til. Hunden snur på hodet, vær rask med å klikke! Gi raskt godbit. Effekter av treningen De fleste synes det virker litt rart at vi skal belønne hunden for å snu hodet vekk fra oss. Det vil være normalt å tro at vi lærer hunden å vende seg mot forstyrrelsen. Dette er selvfølgelig et mulig resultat, men da har vi trent feil. De forskjellige effektene som vi kan få av denne treningen er: Hunden blir sittende i ro og du har kontroll. Hunden slutter etter kort tid å snu seg mot nøytrale lyder. Den slutter å reagere på forstyrrelsene og konsentrerer seg kun om deg. Dersom den reagerer på forstyrrelsene med usikkerhet, redsel, vil assosiasjonen mellom det som er skremmende og belønningen, føre til at usikkerheten gradvis reduseres. Dette kalles motbetinging. Det som var skremmende for hunden vil over tid forandre mening til å bli et signal om at nå kommer det en belønning, en godbit, og forstyrrelsen som i utgangspunktet var skremmende, vil raskt bli ett ønsket stimulus, noe positiv og da er også usikkerheten fjernet. Det anbefales å bruke på alt som hunden er redd for. Og det er meget anvendelig for valper som skal tilvennes miljøet den skal leve i. Ved trening i forbindelse med redsel er ikke jobben gjort før belønningen er fjernet og hunden har sluttet å reagere på det som ble oppfattet som farlig. En del forstyrrelser vil hunden ikke uten videre slutte å være interessert i. Dette er ting som oppfattes positivt og som hunden har lyst å springe bort til eller springe etter. Ved å bruke denne treningen i forbindelse med slike forstyrrelser vil hunden etter mange repetisjoner få en forventning til at "klikket" (belønningen) kommer hver gang den ser mot forstyrrelsen. Dette medfører at dersom du slutter å klikke når hunden snur seg mot forstyrrelsen, vil denne forventningen føre til at hunden raskt snur seg tilbake mot deg. Da skal du belønne. Når du har kommet så langt, har du en hund som ser på forstyrrelsen, som den i utgangspunktet var meget motivert til å springe bort til, men på grunn av den gjentatte assosiasjonen til belønningen vil den heller vende seg mot deg. Du har nå en hund som du ikke trenger å passe på, den tar selv kontakt når forstyrrelsen oppstår. Det er meget praktisk at hunden tar kontakt med deg istedenfor å springe etter for eksempel en jogger. Hunden vil lære at joggere: Fører til klikk/godbit Blir det samme som klikk/godbit Betyr at, dersom hunden tar kontakt med deg, får den klikk/godbit Når dette er godt innarbeidet, vil den alltid ta kontakt med deg når den ser en jogger. Samtidig vil interessen for joggeren reduseres og etter en stund kan du ofte slutte å belønne helt og hunden vil fortsatt ikke vise interesse for joggeren. Karin og Trofast er klar for trening Dette er en meget enkel trening dersom du tilrettelegger den slik at du har kontroll på vanskelighetsgraden. Det er med dette som med all trening, dersom kravene blir for store vil treningen ikke fungere. Praktisk bruk av kinderegg øvelsen Det er bare fantasien som setter grenser for hva denne øvelsen kan brukes til. Her er noen forslag. Mennesker som passerer i alle mulige varianter. Gående, springende, syklende, skatere o.s.v Barn som leker Hilse fint, sitte i ro med deg istedenfor å hilse på dem dere møter på tur. Ikke løpe etter dyr, sauer o.l. Valpen kan gjøres trygg i alle typer miljø. Hjelp til å trene vekk redsel. Hunder med aggresjonsproblemer. Dette vil i hovedsak være den innledende treningen og alle former for aggresjonsproblemer bør jobbes med i samarbeid med en atferdsterapeut som kun jobber positivt. Hunder som bjeffer. Her kan det også være nødvendig med hjelp for ikke å belønne bjeffingen. Passeringstrening med andre hunder. I alle situasjoner hvor du ikke har kontroll over hunden eller hvor hunden ikke har kontroll over seg selv. Trening med hest, god avstandOg nå, liten avstand Dersom du vil trene på individer, to eller firbente som du treffer på tur i bånd, (du må alltid ha hunden i bånd ved denne treningen, du vil ikke at den skal få belønning av å stikke av), må du alltid starte med å gå tilsides og komme i posisjon for treningen. Det er viktig at du oppnår tilstrekkelig avstand til forstyrrelsen. Etter hvert som dere blir flinke, kan du minske avstanden og til slutt utføre treningen mens dere passerer de to eller firbente. Da er du også avhengig av en hund som kan gå fint i bånd. Satt opp punktvis blir treningen slik: Dere er ute og går tur i bånd Du får øye på en person som kommer i mot dere. Du skal straks få kontakt med hunden ved hjelp av en "kontaktlyd", eller ved hjelp av en godbit. Ved hjelp av denne kontakten/godbiten fører du hunden til siden inntil du har oppnådd tilstrekkelig avstand til den passerende. Hunden skal sitte/stå/ligge med fronten mot veien og du skal stå med fronten mot hunden, så nært som mulig. Begynn straks å belønne kontakt og hver gang hunden vender hodet mot personen. Ha hele tiden 100% fokus på hunden, ikke snu på hodet, da er muligheten stor for at hunden springer til den forbipasserende. Fortsett inntil personen har passert og hunden ikke lenger er interessert i denne. Når du er sikker på at hunden har glemt den passerende og kun er fokusert på deg, kan du gå videre. Dersom hunden viser interesse for personen når dere går videre, har du avsluttet treningen for tidlig til å få full effekt. Avslutt litt senere neste gang. Denne fremgangsmåte kan brukes på det meste som dere passere på de daglige turene, men når det gjelder passering av hunder kan det være vanskelig å få til. De fleste hunder blir veldig fokusert på andre hunder og det kan være vanskelig å få kontakt og tilnærmet umulig å komme i gang med treningen. Fremgangsmåten for å få dette til å fungere er beskrevet i kapittelet "Gå pent i bånd" (side 48). I forbindelse med de fleste forstyrrelser vil du kunne slutte å belønne når treningen er fullført. Det vil si at hunden ikke lenge viser interesse for forstyrrelsen. Når det gjelder forstyrrelser som går på hundens jaktinstinkter vil det være annerledes. I de fleste tilfeller vil det da være nødvendig å fortsette med å belønne at hunden tar kontakt med deg hele livet. Denne treningen vil mest sannsynlig ikke reduserer hundens jaktlyst, men at hunden får kontroll på den og jakter kun når du gir tillatelse. Når hunden ser et vilt, vil den se mot deg og du kan da bestemme om hunden skal få jakte, eller om du skal belønne og hunden avstå fra jakten. Øvelsen er også meget effektivt i forbindelse med å få en rolig hund i forbindelse med apporteringstrening, sportrening og lignende. Når det gjelder bruk i forbindelse med redsel, er det nødvendig å fjerne belønning for å være sikker på at redselen er fjernet. Du kan ikke vite om hunden er helt trygg før den selvstendig takler situasjonen som tidligere påførte redsel. Dette er spesielt viktig når hunden er redd mennesker eller hunder. Hunden må kunne takle fremmede hunder eller mennesker på en fredelig måte uten hjelp fra deg før du kan si at problemet er løst. De fleste vil trenge kyndig hjelp til å løse slike problemer. Trening i forhold til bil, stor avstand Liten avstand Oppsummering Denne øvelsen er som poteten, den kan brukes til det meste. Det som er viktig å vite er at for hver ny forstyrrelse/fristelse du trener på, vil læringen gå raskere. Hunden lærer hvordan øvelsen fungerer og den vil raskt generalisere den til nye stimuli. Det betyr også at dersom du trener mye på forskjellige enkle ting, vil de treningene som i utgangspunktet var vanskelige, ta forholdsvis kort tid. Det raskeste jeg har hørt om er Christin og Robin - Robin har helt klart generalisert øvelsen til det meste. Første gang Robin så sau, sprang den rett tilbake til "mor" for å få belønning. Christin trodde det var en hund eller et menneske som hunden hadde sett, men det var en sau. Robin var blitt "saueren" uten å trene på sau, men ved å bruke denne øvelsen på alt annet som beveger seg.

Hvor stor sirkel kan du gå rundt en annen hund uten at han reagerer? Eller for å spørre litt bedre: Hvor lang avstand må du ha for at din hund ikke stresser/utagerer mot andre hunder? Hvis det er mulig å ha en rolig hund med en hund i sikte, så tror jeg sladremetoden hadde vært en god øvelse for dere. Det krever at du må lese grundig på teorien i forkant, og at du er flink til å trene og generalisere - men den øvelsen gir veldig gode resultater på blant annet passering av hunder. Det forutsetter at du kan ha en hund i siktet i starten. Hvis ikke må du først begynne i en annen ende.

Åhå! Det var da mye bedre!

Hvis du har prøvd "alt" og hunden er 10 måneder, så er det nok det som er feilen på fraværet av bedring. Du kan ikke prøve alt på en gang og tro at det skjer noe magisk. Hundetrening er sjeldent magi, derimot oftest konsekvent arbeid over litt tid for å endre atferd.

Viktige poeng! Veldig viktige... Jeg har ganske sterke meninger rundt mitt hundehold, og hvis jeg i etterkant hadde oppdaget at oppdretteren ikke holder mål - så hadde jeg nok endt opp i soveposen ved siden av valpekassen hjemme hos oppdretteren når det var tiden. Hmm.. Okey, jeg skal ut og shoppe oppdrettere jeg da Ler! Men da blir det sannsynligvis Tyskland... så fremt det ikke popper opp noe på veien sånn helt tilfeldig.

Bikkja har som hovedregel på seg ett eller annet av reflekser når det er skumring/mørke, og ofte går jeg med refleksvest (men akkurat nå henger den som markør i ett tre ) Når jeg går uten refleks, så er jeg fullstendig klar over det - og jeg er ekstra påpasselig.

Jeg har lyst på en hund til, og jeg kunne gjerne ha tenkt meg å hatt et tett samarbeid med en fornuftig oppdretter (som jeg da er enig med..hehe) Jeg ser nok for meg noe idealistisk her, så jeg må nok innvies i fòrvertenes fordeler og bakdeler. Jeg ser for meg enten en selskapshund eller en brukshund til. Jeg er ikke helt ferdig med den avgjørelsen for jeg er tidlig i planleggingsfasen ennå Jeg ser at mange har hunder på fòr, og jeg lurer også på hvordan dere gikk frem for å komme i kontakt med aktuelle oppdrettere? Hvilke avtaler er mest vanlig? Jeg legger i mye tid, kjærlighet og penger i hundeholdet mitt, og selv om jeg hadde blitt en fòrvert - så hadde jeg måtte hatt en avtale som innebærer at hunden er "mest min". Går det an? Jeg har hørt om noen skrekkhistorier hvor oppdretteren krever hunden tilbake (lest på forum), men jeg ser samtidig for meg at det ikke bare kan være så enkelt - for da hadde det vel ikke vært såpass populært å være fòrvert, eller? Vennligst opplys meg

Du vil ikke lære hunden å sove nede på soveromsgulvet med f eks hundeseng, fordi da kan det være du er inkonsekvent når samboeren din er ute å reiser? Så fordi du er mulig inkonsekvent så skal hunden bures inne? Hm.. Jeg ser hvordan hunder bruker omgivelsene sine til å regulere temperatur, og jeg hadde ikke hatt hjerte til å stenge hunden i bur om natten som en fast rutine. Da har hunden ikke mulighet til å finne de kaldeste flisene, gå seg en liten runde for å få fart i blodsirkulasjonen for å så legge seg ned med hodet under senga di eller legge seg i sengen sin fordi den har lyst å ligge mykt. Siden jeg mener at hunder skal få mulighet for ørlite bevegelse og mulighet til å endre liggeunderlag, og dermed hjelp til å regulere temperatur, så er jeg nødt be deg om å revurdere den inkonsekvente holdningen din, og heller ta deg selv sammen sånn at hunden også har litt mer komfort på natten

Hei og velkommen!

Dette er sprøtt. Helsprøtt. Jeg logger av og tar en treningstur med bikkja heller Jeg håper dette løser seg for trådstarteren imens og at tråden viser seg å ha basert seg på en enormt stor overdrivelse.

Forstår jeg deg riktig hvis du her sier at noen her inne på forumet sprer rundt meldinger som inneholder informasjon om hvem du er?

Da tror jeg bok nummer 1 i listen din utgår

Jeg lurer på om den første i rekken der er en veldig tynn bok beregnet for hundeeiere med nesten minimale kunnskaper om mentalt aktivisering.. Hm? Stemmer det at forsiden på boken er litt "åttitallspreget" i looken? *klippet vekk teksten som sto* Edit: HEY! Det er 5 bøker i listen din! Har du puttet inn "Nesearbeid for din hund" siden sist eller er jeg så fjern? Den anbefaler jeg gjerne også til de som trenger en real innføring i nesearbeid. Inspirerer godt til forskjellig mental og morsom trening med hunden. Kjekk bok. Så fremt ikke rekkefølgen endres på bøkene, så anbefaler jeg bøkene 2, 3 og 5

Det holder jeg med deg i. Gjem heller tålmodigheten til Obelix til når det er hunder dere må "tilvennes" å være sammen med fordi dere faktisk skal forholde dere til hverandre fremover.

Jeg reagerer mer negativt på dritlukt fra fremmede tobeinte, for eksempel på et utested hvor opphavet er ukjent. Gudene vet hva som er i den gassen liksom!

Neeida, man lar da ikke hundene få lov å styre som de selv vil Dessuten er det også mange kastrerte hanner som er flinke til å gi beskjed, og noen ser også ut til å være føre-var (desverre) med å gi kraftig beskjed først som sist! Der jeg bodde var det veldig mange kastrater, og det var nok mye takket være den ene dyreklinikken som ville kastrere alle hundene de bare kunne. Det har begynt å merkes en del nå som de har drevet den praksisen noen år. (Av nysgjerrighet pleide jeg å spørre hvor hundeeierne hadde gjort kastreringen, så jeg må si jeg fikk en liiiten anelse etter hvert)

Eneste som kanskje kan bli dumt er hvis den nye hunden din (som du anskaffer deg primært for å drive utstilling med) ikke blir en okey utstillingshund på tross av forberedelser Har du lyst å ha enda en hund selv om den ikke egner seg til utstilling da? Malamuten sa vel resten i innlegget sitt ovenfor her

Hvor gammel var din hannhund da den ble kastrert? Jeg opplever tidvis at min hanne reagerer på hanner som ble kastrert tidlig eller som er "underdanige/forsiktige" kastrater. Jeg har hørt mange forskjellige mulige forklaringer på det du forteller om i startinnlegget. Noen sier det er grunnet stress fordi de ikke klarer å plassere luktene og dermed gi en "bås" og kjønn til hunden, noen sier det er mobbing og noen sier ting jeg ikke klarer å tro litt av en gang. Enkelte kastrater reagerer min hund veldig på - men hvis han bare får bli kjent med dem så slutter han faktisk. En av de kuleste hundene min hund kjenner var en kastrat som min hund ridde på som fy, helt fram til min ble kjent med han. Etter de ble kjent, så har min hund aldri oppført seg slik igjen. Ut fra hvordan jeg tolker min hund og de kastrater vi snubler over på min vei, så mener jeg det kan se ut som at det utløses en stressreaksjon på at bikkja ikke klarer å plassere den kastrerte grunnet manglende dufter. Det skal bli interessant å følge tråden og se hva andres erfaringer er. Kanskje dukker det opp noen linker til faktabaserte forklaringer også.

Er han stresset eller blir han stresset ved klapping? Jeg forsto ikke helt begynnelsen på denne setningen.

Vanlige lokale symptomer på betennelse er rødhet, varmeøkning, hevelse og smerte. Et betent hudområde blir rødt og varmt på grunn av utvidelse av blodårer og mer hevelse grunnet eksudasjon.