Gå til innhold
Hundesonen.no

Charlotte, Apportering


Taz

Recommended Posts

Innlæring av apportering

Innlæringen av apport kan man egentlig begynner med når valpen er 8 uker gammel, ved å rose den når den kommer bærende på noe. Men "organisert trening", hvor man skal kreve noe av hunden, bør man vente med til hunden har noen grunnferdigheter inne. Det viktigste er sitt og bli - men hvis hunden ikke kan det og du allikevel vil starte innlæringen så la noen holde hunden i bånd eller bind den til et tre e.l. når du går ut med apportgjenstandene. I begynnelsen synes jeg det er greit å legge ut apportene, ikke kaste. Mange hunder blir for heite av ting som flyr i lufta, og mange vil knallapportere, som er strengt forbudt. (Knallapportere=apportere uten å ha fått kommando). Men det er også en fordel ved å kaste de ut, nemlig at hunden blir oppmerksom og nysgjerrig på hva som flyr i luften og vil spontant løpe ut for å se. Det er en vurderingsak for dem som ikke har retriever.

Hva skal hunden apportere? Metall, tre, dummy, fugl? Jeg regner med det er treapport i første omgang. Selv bruker jeg nesten bare dummy fordi treapport gir et veldig hardt bitt, noe som er uønskelig hos en hund som apporterer fugl. Hvis hunden etterhvert skal bære metallapport, så kan du tilvenne hunden med en skje. La den bære rundt på en skje rett og slett! For å bygge opp nysgjerrigheten rundt gjenstanden kan du noen dager i forveien tulle og veive rundt med den, og ikke la hunden få den. Lat som du storkoser deg med leken din og hold den bare for deg selv.

Belønning: Bruk den belønningen som ser ut til å fungere ellers i treningen. Det er også en vurderingssak her: Skal selve apporten fokuseres på som belønning i seg selv, eller skal hunden få belønning i form av leke/godbit for å apportere? Med Lisa trenger jeg naturligvis ikke leker/godbit, siden hun er født til å apportere. Jeg utnytter gjenstandsgleden hennes og lar selve apporten være belønning. Jo fortere hun kommer inn med dummy, jo fortere får hun hente en til. Dessuten synes jeg godbit er forstyrrende i apport-treningen. Men det er opp til hver og en!

Begynn med å sette fra deg hunden på bli, og gå 5 meter ut og legg ut treapporten (som du allerede har giret hunden opp med ved å holde den for deg selv og leke med den). Gå tilbake og pek ned hånden hvor den ligger (det skjønner ikke hunden med en gang, men etter X antall ganger skal den kunne gå på håndsignal uten å ha sett hvor den ble lagt/kastet) og si "apport". La apport bli orden den forbinder med å løpe ut til en gjenstand og ha det moro med å avlever den. Hvis hunden plukker den opp, så forsterk dette for alle penga, la den få seiersrunder med apporten og lek med hunden, evt gi godbit eller leke. Løp så vekk fra hunden mens du kaller den inn, når du ser at den kommer til deg så hiver du deg på huk og tar i mot hunden, ikke apporten. Det er hunden som kommer med apporten, ikke apporten som kommer med hunden. Så klapp og ros, tull og tøys og gi belønning dersom du velger det. Glem at apporten ble sluppet i bakken, det tar dere etterhvert.

Dette var bittelitt om startfasen, hvis det er spesifikke momenter du lurer på så spør.

lisatreapport.jpg

Lenke til kommentar
Del på andre sider

På Irc snakket du om Avstandskommandering og fremmadsending?

Forklare litt om det og? :(

Har skrevet litt om det på hjemmesiden, så jeg bare kopierer det over hit:

Hva kjennetegner en god jaktretriever?

Det er ikke bare å kaste en dummy, og la bikkja hente den også kan den apportere. Det er mange ting som skal trenes inn før man stiller på jaktprøve eller bruker hunden i praktisk jakt, og her er det kort fortalt.

Passivitet: Hunden må kunne forholde seg passiv mens andre hunder arbeider, den skal ikke pipe eller gjø i jaktsammenheng.

Lydighet: En jakthund krever avansert lydighetsdressur, hvis ikke kan den gjøre stor skade. Hunden skal kunne gå fri ved fot, kunne lineføring, sitt og bli, avstandskommando, vente på kommandoen apport før den raser ut. Knallapport blir trekt på prøve, og det er selvfølgelig ikke ønskelig i praktisk jakt heller. Den skal kunne komme på innkalling selv om den er midt i et søk, på fløytesignal og den skal kunne stoppe opp og se på fører på fløytesignal for deretter å ta dirigering.

Dirigering: Dirigering går hånd i hånd med lydighet, det handler om å kunne styre hunden selv om den er langt unna fører. For å lære inn dirigering bruker man klokka, hvor man setter hunden i sentrum, og legger ut/kaster ut dummies til kl 12, 3, 6 og 9. Fører stiller seg deretter i utgangsstilling med hunden og sender hunden til dit han først kastet dummy. Han viser håndsignal mot der den ligger, og hunden vil etterhvert koble håndtegnet med retningen den vil finne dummy/småvilt. Personlig bruker jeg ikke noen kommando for høyre og venstre, fordi da må jeg hele tiden tenke over hva som blir høyre og venstre i forhold til hunden og det gjør det hele unødvendig komplisert. Jeg viser hun håndtegn og sier "apport". For å få hunden lenger ut, gir jeg håndtegn fremover med et lite kast og sier "utover". Det er svært viktig at hunden er dirigerbar både i vann og på land. Man lærer forøvrig inn dirigering på land aller først, fordi i vann har man ikke mulighet til å korrigere/forhindre feil. Det er viktig å alltid peke riktig retning for at hunden skal stole på din retningsangivelse.

Markering: At en hund markerer betyr at den ser nedfallet og husker hvor viltet faller. Så finnes det blindmarkering, det vil si at hunden ikke ser nedfallet og må søke uten å vite hvor den landet, kun med førers dirigering. Hunden skal altså raskt lokalisere vilt som lander både i vann og på land og uten omfattende dirigering og hjelp finne disse.

Viltfinnerevne: En god jakthund bruker vinden riktig for å få vitring/fert av viltet. Det er viktig i innlæringen at man legger ut viltet i motvind, slik at det blir enklest mulig for hunden å finne det og veien til en god viltfinnerhund er å la den føle suksess gang etter gang. Etterhvert kan man avansere med sidevind og til og med medvind. Man setter kravene etter erfarenhet og alder, og man bør ikke gjøre det vanskeligere enn at man vet sikkert at hunden vil greie det uten unødig hjelp.

Skuddtilvenning: En god jakthund lar seg ikke berøre av skudd, men lar skuddet bli et signal på at "nå skal jeg snart ut". Dette må gradvis tilvennes. De fleste begynner med 6 eller 9 mm startpistol på god avstand og lar hunden få tid til å avreagere. Noen tar med hunden til skytebane, men det er ikke anbefalt da det faller skudd tett i tett og det blir fort voldsomt for en hund som aldri har hørt slikt bråk før. Når man vet at hunden ikke lar seg berøre av skudd, kan man kaste en dummy straks etter skuddet og kvekke litt. Til slutt presenterer du hunden for hagleskudd.

Man blir presentert for forskjellig vilt på jaktprøve, det er derfor viktig å ha variasjon nå man trener. Bruk duer, kråker, måker, fasan, ender, rapphøns og tiur, kanin og hare. Hunden vil alltid bære litt klønete i starten når den blir presentert for noe nytt, men etter litt erfaring vil den bære midt på og med godt grep. Hunden skal ikke tygge, men samtidig ha et såpass fast grep slik at evt skadeskutt vilt ikke kan flakse ut av kjeften, og så løst grep av viltet ikke får bitemerker. Hunden må for all del ikke få lov til å leke med verken dummy eller vilt, det er strengt forbudt.

Det sies at en hund skal kunne gå minst 100 meter ut på synlig markering (altså at hunden har sett viltet falle) og 50 meter på blindmarkering. Man setter naturligvis kravene høyere enn dette, fordi man vet aldri hvor langt ut man må sende hunden. Kanskje den må 200 meter ut en gang, over et vann og så videre. Lær inn hindringer på veien; gjerder, bekker, og gjerne kast ut vilt/dummy på andre siden av et lite vann slik at hunden har erfart flere ganger at den kanskje må over vannet og søke på andre siden. La hunden erfare forskjellig terreng; jorder, bakker, gromsete vann, speilblankt vann, siv, høyt gress osv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive


  • Nye innlegg

    • Dytter denne opp. Her har jeg kontret forventingsbjeff med: "Legge i bakken" (forsiktig press i halsbåndet) og tatt en på stedet hvil. Ingen effekt utover tiden vi står i hvil, hvor han skuespiller avslappet for å komme videre, og begynner bjeffe igjen med en gang. Ignorert og ventet ham ut. Øker bare i stress. Bedt om øvelse (sitt/dekk/spinn/fot../) og så belønnet det med en leke for å gi ham litt godfølelse. Resultatet? Han ser bjeffing som et cue for å få meg til å utføre den adferden. Avledet med å ta en "strafferunde" rundt oss selv. Heller ikke effektivt utover i øyeblikket vi gjør det.  Gitt ham en kald skulder. Vist at jeg er skuffet og synes han er teit og snudd meg bort med et litt foraktelig fnys. Går opp i stress fordi han blir såret og synes jeg er urettferdig.  Jeg er clueless. Antakelig skulle en av disse metodene appliseres konsekvent, right? Det er antakelig veldig forvirrende med det random utvalget av ulike adferder fra meg - men hvilken er riktig å velge som en konsekvent reaksjon? Da hestene her ga ham sosial avvisning med foraktelige fnys og snudde ryggen til ham forstod han umiddelbart greia og responderte med å slutte bjeffe. Hvorfor har ikke det der samme effekten fra meg? Er det fordi jeg gir ham oppmerksomhet når jeg forstår/synes at han bjeffer av såkalte legitime årsaker? Jeg kan jo ikke slutte med det.   
    • Motviljen mot utgangsstilling fremstår som død, men puberteten truer i horisonten, så utsteder ingen dødsattest ennå. Livserfaring tilsier at Motviljen antakelig vil sprette opp av kista og flire: Trollollol! Å få utgangsstilling uten mat fremme, relativt stabilt, kun noe nøling akkompagnert av et oppgitt sukk før han kommer inn, når han vil jeg skal kaste en leke, det er hurtigere progresjon enn jeg forventet for noen uker siden.  Vi har en god periode ..så god at noe fokus nå er over på mindre viktige ting som sportsøvelser. Første sitt under innkalling serverte Eddis i forrigårs, på første forsøk. Det var et nydelig øyeblikk. Flere repetisjoner med stå under marsj, avstandskommando og sitt under innkalling var fine, i mine øyne. Verken han eller jeg er interesserte i hva en dommer synes om utførelsen vår, fordi mestringsfølelsen fra å tro vi er flinke er hva som driver oss. Mestringsfølelse og glede er superfood for motivasjonen. Fokus på hva som er feil medfører frustrasjoner, uteblivende mestring, dårlig stemning, dårlig samspill og ødelegger relasjonen - og hva er da poenget med å ha og trene hund?  Sitt begynte bli upålitelig. Hvorfor? Fordi jeg hadde glemt å være begeistret. Bare forventet å få sitt på cue og glemte bli genuint overrasket og takknemlig og begeistret av hvor flink gutt han er.  Av utfordringer vi nå har - skjønt det føles som et hån å bruke det ordet om vansker med øvelser til sport, da andre bruker det samme ordet om reelle problemer:  Spin - også kjent som snurr rundt.  Aner ikke lenger hva lyden betyr. Trenger håndsignal. Kommer konsekvent løpende inn for å gjøre det rett foran meg, hver gang jeg ber fra avstand. Bli-på-stedet håndsignal, som har vært en nøkkel til flere andre øvelser har foreløpig ikke hjulpet.   'Twirl' er et fullstendig ukjent begrep dersom ikke 'spin' kommer først. Verken ordet eller håndsignal gir ham noe forståelig hint. Her må det spinnes før det kan twirles. Sånn er loven.  Hva som må til for å få en lovendring - det blir spennende å finne ut av. Punkt 1 og 3 går seg sikkert til med mer trening, men på punkt 2 er jeg helt blank foreløpig. Ingen ideer om hvordan løse det der.  Heldigvis opplever Edeward en glede i øvelsene som ikke bare handler om belønningene. Han LIKER å spinne og twirle og rygge og gå mellom beina mine og sendes frem til target og sånt. Det er noe å gjøre. Arbeit macht frei. ..og det ser ut som utgangsstilling og gå fot også er i ferd med å kategoriseres som lystbetonte oppgaver en kan døyve eksistensiell angst og kjedsomhet med.  Bilde er vel obligatorisk. Relevans til konteksten mindre så. I denne tidsalderen er det ingen som leser en vegg av tekst uansett
    • Jeg ser ingen skam med å slite med å trene gå pent i bånd. Noe av det vanskeligste å få en hund stabil på. Ikke mål deg mot de som har fått det til eller la noen andre få demotivere deg med sammenligning. De har ikke din hund.  Du forteller ikke hvilken rase/blanding du har, men noen er virkelig vanskeligere/lettere enn andre. Av egen erfaring med veldig førerorientert hund, så hadde den standard stopp og snu metoden ingen effekt. Hunden tok det som en morsom lek. Det der var like interessant som å komme fremover.  Den jeg har nå kan ikke bare gå. Det er for kjedelig. Det som fungerer her er oppgaver, og de må gis fortløpende så han ikke rekker å kjede seg.  Belønning med lek er bedre enn mat på min. Energinivået er høyt, det blir mye stresshormoner når sterke forventninger til noe ikke umiddelbart blir innfridd og lek utløser endorfiner, som kontrer kortisol. Får ikke samme effekten av å belønne med mat, det risikerer jeg at stresset bare øker, dersom maten er av høy verdi. Min girer seg opp i forkant når han vet vi skal ut på tur, noe som resulterer i outbursts når vi kommer ut. Å leke litt før vi går avgårde, slippe ut litt damp på en kontrollert måte, det har en beroligende effekt.  At enkelte fnyser av verktøy som frontfestet sele og grime skal en ikke bry seg om. Det er mange profesjonelle som kritiserer disse verktøyene på sosiale medier, men de lever jo også av kunder som trenger hjelp med gå pent i bånd trening, så det gir mening, sant? Selv bruker jeg frontfestet sele heller enn halsbånd fordi min bykser impulsivt og ukontrollert. I tillegg til potensialet for skade på strupen er det sterkt ubehagelig for ham. En bykseraptus i halsbånd kan utvikle seg til et sinneutbrudd mot meg som holder båndet, noe som aldri skjer i selen.  Jeg har begynt trene min på å gå med grime fordi han nærmer seg pubertet og er stor og sterk. Bedre føre var enn etter snar om han plutselig endrer personlighet overfor passerende hunder - men min er ulik i ulike miljøer. Grime kan brukes i bymiljø, hvor han ikke bykser, men så har vi andre typer omgivelser hvor jeg ikke tør bruke grime før byksing er en utslukket adferd, av samme grunn som jeg bruker sele istedenfor halsbånd.  Også: det er alltid lys i enden av tunnelen. Alderen din er i er verste perioden, synes jeg ihvertfall. Teflonbelegg på hjernen og lite mottakelig for ny læring, glemmer ting den kan, selektiv hørsel, lett distrahert, nysgjerrig søkende på omgivelsene, ... Mye blir bare bedre "av seg selv" senere, når mer moden. 
    • For det første høres det ut for meg som du trenger litt hjelp med båndtreningen. Er det noe kurs å finne i nærheten? Ihvertfall anbefaler jeg deg å søke opp tråder om båndtrening her på forumet. Hvis du har holdt på å snudd retning i evigheter ser det ikke ut til å fungere, og du må gjøre noe annerledes. En ting kan jobbe med inne er kontakt, og det å få hunden til å følge med på deg. Si kontaktord når du står foran hunden - gi godbit så fort hunden ser på deg,gjenta dette fem ganger. Ta et par-tre slike økter i løpet av dagen, beveg deg etterhvert litt lengre unna. Så kan du si "fot" og bruke enten godbiten eller håndtarget om du har det, til å få hunden til å følge ved siden av deg et par meter. Når dette sitter godt inne, kan du bruke det for å få inn hunden og holde seg ved deg litt ute. Generelt vil jeg heller anbefale å bruke en sele og langline og la hunden bevege seg slik den vil, og heller trene korte økter med kort bånd i løpet av turen. Da kan du gå uforstyrret til nærmeste grøntområdet eller parkeringsplass, og trene slik som beskrevet over. Det er ikke et mål at hunden skal gå fot hele turen, men at du kan få ham inn til deg og under kontroll ved behov, og forhåpentligvis sjekke inn med deg underveis på turen.  Antitrekkbånd er vanligvis ikke det samme som struphalsbånd, og jeg vil si at det er bare en positiv ting om folk bruker det ved behov. Men det vil ikke lære hunden å gå pent i bånd, det må du gjøre ved siden av. Hvis trekkingen er et stort problem går det an å bruke grime når du ikke vil trene på båndtreningen eller bruke langline.  Det finnes også seler med feste foran (noen "vanlige" seler har feste på ryggen og foran i tillegg, så det er enkelt å flytte mellom"), slik at hunden blir snudd mot deg når den trekker. Igjen må dette brukes sammen med trening, men det gjør det litt lettere. Ellers ville jeg ikke brydd meg så mye om hva andre tenker og mener så lenge du gjør det som er best for hunden. Lykke til!
    • Er redd noen skal tro jeg er slem med han. Har en på ett år og som fortsatt drar i begynnelsen av dagens første tur. Dermed må jeg snu rundt mye og få han til og fokusere på meg. Overhørte naboen si jeg hadde antidra bånd på hunden til andre og det syntes jeg var skikkelig ubehagelig. Jeg bytter til kort bånd vist han drar i stede får og gå rundt med langline så jeg får mer kontakt bare. Ikke noe anti dra bånd ( vet ikke hva det er men går ut i fra hun mener strammehalsbånd noe han ikke bruker men han bruker halsbånd vist han skal gå der det er vann får han elsker og bade så slepper jeg at lykta på selen skal bli ødelagt. Kan ikke akuratt trene på dette inne og jeg må trene han på det. 
  • Nylig opprettede emner

×
×
  • Opprett ny...