Nowisclee

Men nei. De får ikke blå points. Pointene er RØDpigmenterte. Som på dobermann/rottweiler f.eks. Alltid. Men de kan få blå kropp og røde points. Eller blå kropp og silver points.

kk åpner for at genene på genpar 6 kommer til uttrykk. Det vil si at en hund med Ay får rød/fawn/creme/silver MED sable (svart på ører og litt på ryggen, men det er forskjell fra rase til rase hvor mye det synes). aw gir r/f/c/s MED grizzle. asa gir r/f/c/s MED saddle. Og at gir r/f/c/s POINTS med svartpigment på RESTEN av kroppen. For å forklare det den veien da.

Dobbeltpost, menmen. Link til blå dobermann med røde points: http://www.furry-paws.com/dog/index/566285/history

Edit: med gener: kk EE BB dd slsl atat SS mm rr tt CC gg uu Ll stmagi stmcha Hh HH hh hh Hh Hh Hh HH Hh Hh Hh hh Hh Hh HH hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh hh

Edit 2: vi er forøvrig enige. Den kan ikke bli HELFARGET blå med kk-gener. Da må den ha KK, og IKKE ee, for ee overstyrer svartpigment.

Men den kan bli "helfarget" blå MED rødpigmenterte points.

Nei, hunden kan ikke få blå points.. tenk på en dobermann. Den er svart med tan points. Altså kk EE BB DD slsl atat(points-gen) SS mm rr tt gg uu. Skal denne hunden bli blå med tan points så må den ha kk EE BB dd slsl atat SS mm rr tt gg uu.

At GD ikke blir sort/sjokolade/blå med rød/tan/krem/sølv points er fordi de ikke bærer atat, etter hva jeg skjønner av deg. Men det har ingenting med tt å gjøre. tt Tt TT har med ticking (prikker i hvit pels å gjøre. Det er genpar seks (Ay, aw, asa, at) som styrer henholdsvis sable, grizzle, saddle og points. En sable hund får svart pigment på ørene og litt på ryggen, en grizzle hund har vel de fleste sett, saddle får svart "sal" over ryggen (på azawakh også oppover nakken), og points blir svart på hele kroppen med points som en dobermann.

Og ja, skal de være helfarget så må de ha KK. Men nå snakket jeg ikke om helfarget, jeg snakket om hunder med points eventuelt, som er helfarget på resten.

Men uten at blir de såklart ikke det nei. Da kan de bli fawn med blå maske og sable, eller blå maske og grizzle eller blp maske og saddle f.eks. Greia med kk er jo at du alltid får "tegningene" på genpar 6, AyAy(sable), awaw(grizzle), asaasa(saddle) eller atat(sortpigment med rødpigmenterte points).

Uhm. Det er kun hvis de har EmE og AyAy at de skal få maske? Da blir de fawn med svart maske og svart sable f.eks? Ingen av mine raser har recessiv black. Og recessiv black gir ikke dilutefargene. Kan poste noen linker til mine hunder som ser sånn ut.

KK ee gir rød. KK EE gir svart. kk ee gir rød. kk EE gir svart pigment med points, eller rødpigment med svartpigmentert sable, saddle eller grizzle.

Hvis de har EE, EmE eller Ee så blir de blå også med kk. F.eks kk EE Bb dd slsl atat Ssi mm rr tt cchcw gg uu blir blå med tan points. En med cwcw blir blå med silver points.

edit: en med kk EmE Bb dd slsl atat Ssi mm rr tt cchcw blir blå med tan points og blå maske.

KK, Kk og KKbrk gir svart pigment så lenge det er EE, Ee eller EmE.

KbrKbr og Kbrk gir brindle.

kk gir mulighet for svartpigmentert med rødpigmenterte(rød/fawn/creme/silver) points, svartpigmentert(svart/blå/sjokolade) grizzle, saddle eller sable.

EE, Ee overstyrer ikke svart pigment.

EmE gir maske over rødpigment på hunder med kk. F.eks creme with black saddle and mask.

ee overstyrer all svart pigment.

BB og Bb endrer ikke svart pigment. bb overstyrer svart pigment og gir sjokolade.

DD Dd endrer ikke svart pigment. dd overstyrer svart pigment og gir blå, overstyrer bb og gir da mouse grey/isabella. (Når du har bb dd)

slsl overstyrer ingenting, Slsl eller SlSl overstyrer alt pigment og gir helhvit.

Jeg reagerer ikke hvis mine hunder sier ifra til hverandre at de vil ha maten/godbiten sin i fred. Jeg tar pent fra dem/ber dem om å gå vekk hvis de tar hverandres godbiter/stjeler mat fra hverandre, og leverer tilbake til den som hadde det. Tar de noe fra bordet, så brøler jeg, og de slipper.

MEN, disse hundene kjenner meg godt, og når de var små/når jeg fikk dem, så hadde jeg en mye roligere tilnærming, og trente bytting/slipp-kommando, samt at bordet er forbudt område. De er derfor trygge på at jeg ikke tar fra dem noe som er deres, og om jeg gjør det så er det min gode rett, og det skjer ikke noe mer enn at kanskje de får en godbit.

Din hund høres ikke ut som om den er helt trygg på deg ennå, og jeg ville latt være å stresse med matfatet (hvorfor skal DU få stjele hundens mat når den ikke får stjele din..?) Jeg ville heller sagt ifra med et rolig og bestemt NEI, hvis du så at hunden var veldig fokusert på noe den hadde lyst til å stjele. Om den har tatt noe, gjort som du har gjort, rolig byttet. Samt "valpesikre", altså fjerne det som kan være fristende.

Tren på at når hunden får godbit så er det helt ok å bli klappet på rumpa, det skjer ikke noe mer enn det. Og så ryggen, og så bak øret. Få hunden trygg på at den FÅR beholde maten sin, det er INGEN som tar maten dens, selv om den blir klappet på. Om hunden stivner til/tygget fortere og stresser med å få ned godbiten, bare hold hånden stille på rumpa/ryggen, mens du ser tv eller noe. Når hunden igjen slapper av, fjern hånden. Ikke stress med det. Da er bikkja sikker på at nå skjer det straks noe dritkjipt, noen kommer til å kjefte og styre og stjele fra meg det driiitdigge jeg har! Når ingenting skjer, så var det kanskje ikke så farlig, og neste gang vil det være bedre. Da får du en hund som er trygg på å bli klappet/tatt på selv om den har godbit.

Om det er helt ok at du klapper, og hunden ikke stivner til eller blir litt raskere i tyggingen når du tar på den, så ville jeg tilbudt noe skikkelig godt mens du sitter der og holder en hånd på rumpa på den, mens du ser på tv eller noe, så ikke alt fokuset er på hunden. Om den da slipper det den har fra før, så hadde jeg rost, klappet, gitt den supergode godisen, tatt opp tyggetingen og gitt den tilbake. Kun positive greier at mennesket plukker opp tyggegodisen min, jo, tenker bikkja da. Dette har jeg sett funke bra og effektivt på utrygge hunder.

Eldste tispa mi kommer til oss mennesker med griseørene/tyggepinnene sine og "ber" oss om å holde dem for henne mens hun tygger. Hun slipper dem i fanget på oss og står og ser på oss. Når jeg da plukker den opp og holder den i en ok vinkel, så legger hun seg og tygger. Helt klart en hund som er svært trygg på at jeg (eller andre mennesker) aldri ville stjele godbiten hennes for å spise den selv. Vi er kun til hjelp. Og nettopp derfor kan jeg ta den fra henne om jeg vil. For hun ville ikke koblet at godbiten ble "stjålet", hun ville vært sikker på at "nå skal jeg få noe skikkelig digg, eller hjelp til å holde godisen!"

Masse lykke til iallefall, jeg håper alt går i orden med dere.

Edit: du kan også trene "nei"-kommando. Ta på bånd på hunden, sett en tom matskål ved siden av, si "nei", slipp en godbit oppi og hold båndet så hunden ikke når bort. Når hunden ser på deg, sier du "fri"/"værsågod" eller et annet ord, og slipper den bort, gjerne pek mot matskålen. Gjenta. Da får du en hund som vet at "nei" betyr "slutt med det du driver med og se på meg". Og at det lønner seg.

Er nok lurt å ha ham i bur så ikke han hopper og spretter og ender med å måtte reopereres. Edit: De pleier å komme seg rimelig fort etter narkosen, men om han er omtåket og fjern er det også større fare for at han kan skade seg ved et uhell.

Han kommer nok ikke til å gå på beinet i starten nei, men det er viktig at han begynner å bruke det ganske snart etter operasjon, men gående, ikke løping, hopping eller herjing.

Kan jeg spørre hvor han skal opereres?

Bare et innlegg for å slippe å bla fram fra 9.februar.

Nja, så lenge du har Kbrk eller KbrKbr eller kk så kan du få rød/fawn/creme/sølv selv om du har EE? Men da kun med sable/saddle/points e.l. da.

F.eks KbrKbr EE Bb Dd slsl AyAy Ssi mm rr tt cwcw gg uu blir jo Silver brindle with black sable?

Evt kk EE BB DD slsl atat SS mm rr tt cwcw gg uu blir Black with silver points.

Eller Kbrk EE bb DD slsl atat SS mm rr tt cwcw gg uu blir Chocolate with brindle points, og da med sølv brindle points?

edit: surrer med genetikken min her!

edit 2: hvis du vil ha sølvbrindle så vil du IKKE ha ee, for det overstyrer KK/Kk/kk/KKbr/Kbrk, så du ikke får brindling, bare ren rød/tan/sølv osv.

Nå er vi så heldige at samboern kan ha med seg hundene på jobb, da vi samkjører for tiden og det da kan bli opp til 14 timer borte hjemmefra når han jobber seint. (da er han ferdig 18:15.)

Når de var alene hjemme, 7-9 timer om dagen, hadde jeg null problem med det, da de har et eget rom, og de er tre stykker som har selskap i hverandre. Hadde det vært bare EN hund så hadde jeg nok følt mer på alenetiden. Men når de har hverandre, så er det kun lufting og aktivisering det går på for min del. Hundene mine er ikke avhengig av meg for å være tilfredse, selv om de er glade når vi kommer hjem etter å ha vært borte. Aktivisering får de når vi er hjemme. Så da er det kun det å få gå på do som er en tidsfaktor sånn sett. Vi kan fint reise fra dem etter en arbeidsdag de har vært alene hjemme, bare for å dra på butikken e.l., men annet enn det har vi dem enten med eller drar ikke bort.

I helgene prøver vi å ha dem med så mye som mulig, og stort sett er det bare hundeting vi gjør da.

Etnahunder er vakre. Men jeg tror at hvis jeg hadde skaffet meg en mynde, så hadde det blitt saluki.

Etnahunder er ikke mynde da. kanskje litt mer mynde enn spisshund i utseende, litt myndete i gemytt, men mer lettlært og treningsvillig, og annet jaktinstinkt.

Men ja, salukiene er også vakre! Selv om jeg ikke skal ha det med det første, da skal jeg først ha høyere gjerde og mer tid til lange turer med mulighet for å løpe.

Jeg bruker "følg med" når vi trener. Der er trent inn uten lokking. Bruker mer shaping. Gått på kurs hos Gråtass og suuuperfornøyd med metodene der!

Jeg tar et par godbiter i venstre hånd, båndet i høyre, og venter. Når hunden ser på meg, belønner jeg ned godbit og "braaa". Tilbyr den atferden igjen, belønner jeg. Etterhvert øker jeg vanskelighetsgraden, setter meg på huk med en godbit i hver hånd, hendene ganske langt ut på siden. Belønner når hunden ser på meg, ikke på hånda. Og så legger jeg på kommando i tillegg.

Edit: hvis hunden IKKE tar kontakt, så sier jeg INGENTING. Litt av poenget et å IKKE snakke til hunden før den gjør det du ønsker. Hvis du snakker til den, så tilbyr den ikke atferden av seg selv, den ser på deg fordi du snakker til den. Bruker denne metoden til alt nå, sitt og bli, dekk og bli, osv. Poenget er: hold kjeft og vent, belønn når hunden gjør det riktig, og tren på EN ting om gangen fram til du får på en kommando.

På tur bruker jeg "se her", som er en avslappet innkallingskommando. Betyr for hundene at hvis de retter oppmerksomheten mot meg og kommer, så får de noe digg. Lært inn like mye på stuegulvet når de skal få et griseøre som på tur. Har jeg noe de skal få, og de er et annet sted, så er "se her" det jeg bruker. Det er også en sikkerhet for meg fordi det er KUN positivt betinget. De får alltid noe når jeg roper det, og de blir sjelden tatt i bånd da, det er mer bare for å holde kontakten på tur.

Ellers så er eldste tispa mi rågod på kontakt, fordi når jeg bodde alene spise jeg gjerne middag i sofaen med tallerkenen på fanget. Da trente vi kontakt ved at når hun så på meg, fikk hun en bit fra middagen min. Ulempen er at hun sitter med full kontakt hele middagen gjennom og er vanskelig å få til å gå og legge seg.

edit 2: når hunden har lært "følg med", så bruker jeg det kun før en treningsøkt begynner/etter en pause/frikommando. For å gi hunden beskjed om at "nå skal vi jobbe igjen". F.eks "følg med" -> hunden ser på meg -> "på plass" og så jobber vi videre. Så en pause, hunden får snuse rundt/slappe av/løpe fri, så "følg med" og så jobber vi igjen, kanskje med noe helt annet. For meg er det en metode til å fortelle hunden at nå skal du holde kontakten for nå skal vi jobbe. Jeg kan også bruke det av og til hvis hunden detter ut under en fri ved fot/lineføring, men prøver å unngå det da vi allerede er i jobbmodus, og belønner da heller når hunden kommer på plass igjen av seg selv.

Gjentar etnahund jeg, da jeg glemte en del ting som trekker dem opp. Få i rasen men generelt god kvalitet på de som er, de har bra showfaktor, de har begynt å bli plassert mer og mer i grupper (i Sverige spesielt), nå som dommerne har sett mer av dem, og de er enkle og lettstelte hunder som er veldig omgjengelige både med folk og andre hunder.

Der jeg jobbet i tre år ville vi helst kun ha hunden og et halsbånd, fremvist vaksinasjonskort, og eventuelt eget fôr hvis hunden gikk på spesiell diett. Minst mulig. Kenneler skal eeegentlig ikke ta imot hundens egne tepper/senger mener jeg å huske, sånn med tanke på smitte osv.

Pleier å gå finfint med de små! Røket korsbånd er ikke alltid så vondt. Ei heller patellaluksasjon. Det virker som om din har litt smerter, men han klarer seg nok i tre uker, spesielt siden du nå vet at han må ta det med ro. Har værtborti gordon setter som gikk med uoppdaget røket korsbånd i flere uker, nesten haltfri, den ble operert over en mnd etter og ble helt fin.

Vet ikke hvor du skal operere eller om du har fått tilbud om time hos fysioterapeut etter operasjon, men iallefall er de vanligste øvelsene etter operasjon av patellaluksasjon, og korsbånd, vektskiftøvelser, gå i vanntredemølle, enkelte må gå med vekter på det opererte beinet for å begynne å bruke det selv om de ikke har smerter lenger, kun GÅturer i bånd (det kan bli morsomt med din lille som sikkert har lett for å trave siden han er så liten), balansepute/balanseball kan også være bra i noen tilfeller for å bygge opp muskler i det opererte beinet (og resten av kroppen).

Masse lykke til, det går nok helt fint. Krysser fingre for dere iallefall!

Etnahund! ^^, Alltid, helt klart. De er med på alt og trives med masse aktivitet, men de synes også det er helt ok å slække i sofaen. De er lett-trente, elegante, lite pelsstell (så og si ingenting), og det er en generelt frisk rase, veldig få individer med sykdommer også i forhold til antallet hunder. (Som er få)

Ellers kanskje whippet? De vil jo gjerne ha mulighet til å løpe fra seg en gang om dagen eller tre, og gjerne brukes til noe, men også enkle, omgjengelige hunder som er lette å ha med seg overalt.

Det er blant annet gulrot, tomat (rester etter ketchupproduksjon blant annet), linfrø og noe andre ingredienser som skal være bra for vektreduksjon, ja. Jeg kan ikke forklare hvordan alt fungerer, men jeg vet at dette foret fungerer på flere individer, også ved å motvirke den "vanlige" vektøkningen når man går over til det vanlige foret. Personlig erfaring har jeg bare med en katt, men der har det funket supert, og jeg har fulgt tett flere både hunder og katter via jobben som det har funket supert for. Jeg har også sett en hund som ikke har gått ned et gram og som de ikke finner noen kliniske årsaker til at skal være overvektig. Men i mange tilfeller funker det supert.

http://www.hillspet.com/metabolic-pet-food.html

Edit: og, som mange skriver i kommentarfeltet/rewieven på linken, de får en "normalmengde" for, og dette er også et for de kan gå på hele livet når man øker opp til vedlikeholdsdose og ikke lenger er på vektreduksjonsdose.

Men igjen. Få utelukket kliniske årsaker før man kaster seg over enda et slankefor. Har de lavt stoffskifte så vil nok ikke dette heller hjelpe, da er det bedre å få ordentlig behandling for det først.

Ville brukt det stykket som oppvarming, jeg. Asfalt i seg selv er ikke såå ille i rolig trav, men, for en kald hund med "stive" uoppvarmede muskler er det vel verre enn for en varm, myk hund, vil jeg tro... Jeg får myye mer problemer med knærne om jeg jogger avgårde med en gang jeg går ut døra, enn om jeg tar det rolig først og så jogger resten av runden min. Og det er kun asfalt.

Har fått tips fra "foreksperten" på jobben! Hill's n/d i stedet for Hill's a/d. Bruker kun det nå. Det er egentlig for for kreftpasienter som sliter med å legge på seg, med blant annet mye fett.

(Og så må det sies at jeg ikke er noen forkjemper spesielt for Hill's, men det er det merket jeg kan mest om, da vi fører det på jobben.) Veldig mulig at det er andre og bedre ting der ute som jeg bare ikke kan noe om.

Hvis du ser nøye på bildet, så ser den ikke SÅ tynn ut. Om du ser på ribbein og skuldre f.eks. Hoftekammene stikker mye opp, og den ser ekstremt lettbygd ut, og ja, den kunne nok hatt litt mer kjøtt på kroppen, men for mer ser ikke denne hunden vanskjøttet og utsultet ut, ikke etter å ha sett bilder av tidligere jakthunder i Spania osv der ryggrad, ribbein og alt annet av skjelett stikker ut alle veier.

Dette ser for meg ut som en ekstremt lettbygd hund med litt lite fett på kroppen, men ok musklet i hals, bakben og over ryggen. Den ser ekstrem ut mye pga de laaange tynne beina og lange flate muskler, tror jeg, men med litt mer fett på kroppen hadde den ikke sett særlig mye kraftigere ut, bare litt mindre ekstrem. Det er tydelig at brystkassen er ok musklet, den kan se litt ut som en unghund som er lang og hengslete i tillegg.

Jeg skvatt også med en gang jeg så den og tenkte wtf!, men etter å ha sett nøyere på bildet ser den faktisk bare ekstremt lettbygd ut, ikke ekstremt tynn.

Det er blant annet tomat, gulrot og en del andre naturlige ingredienser som er vist å endre fettcellene fra lagringsmodus til forbruksmodus mener jeg å huske. Det endrer ikke genene, men genuttrykket. Altså hvilke gener som kommer mest fram. Slik at en hund som har vært fet, og har mye fettceller som er "programmert" for lagring av fett, blir endret til celler som sender fettet videre til forbrenning, eller noe deromkring. (Jeg er bittelitt rusten på det just now, skal oppdatere meg selv senere i dag, har papirene på dette) Det funket iallefall gull på katta, som har gått over på vanlig lightfor igjen nå etter å ha gått på metabolic litt over et halvt år. Han gikk først på Hill's r/d, så på eukanuba, skjedde ingenting uansett hvor lite jeg ga ham. Så på metabolic i et halvt år der han har gått ned halvannen kilo, nå har han gått på vanlig light i to mnd og ikke gått opp noe... Og jeg har via jobben sett flere hunder det har funket gull på.

Litt av forskjellen ifht dokumentasjon på dette foret og et vanlig slankefor fra Hill's er at dette foret har det vært kjørt blindtester på i USA. Eiere har fått med foret hjem fra veterinær uten merking på hva det er og uten beskjed om at det er et spesielt slankefor som sådan. De har fått beskjed om mengde og om å ikke gi godbiter/ekstra mat, som man gjør med vanlige slankefor, der ting ikke alltid blir fulgt like godt opp. Og man så en like stor reduksjon i vekt på hund, litt mindre på katt, som i de kliniske testene der alt er kontrollert.

Nå skal det sies at jeg sjelden anbefaler for fra spesielle produsenter, annet enn v&h, da jeg mener at det viktigste er å finne et for som funker for seg og sin hund, ikke hvem som lager det eller hva det heter. Men Metabolic er verdt å prøve dersom det ikke er klinisk underliggende årsaker til overvekt. Jeg har sett det funke så bra på dyr som ikke har endret vekt et gram, annet enn kanskje oppover, på vanlige slankefor. Derfor sier jeg at det er verdt å prøve. Ikke sikkert det funker på akkurat din hund, men det er en sjanse verdt å ta etter min mening.

edit: endret litt på feil formulering.