HeraHiromi

Min hund er ganske så fransk. hehe, det er selvfølgelig noe oppdretterne er obs på da det er en del HG som er franske. Kan ikke huske at dpommere på utstilling har brydd seg med det. Hun fungerer bra fysisk på alle måter. Gode sterke ben, og min er mye franskere enn din. skal se om jeg kan få tatt bilde en dag.

Da er mail sent til Storesand Trodde aldri vi skulle stille ut mer, men dette blir spennende

Skal sjekke ut Storsand Camping

Noen som har tips om en OK plass å overnatte med hund når man skal på denne utstillingen?

Jeg går med denne hele vinteren Jeg har aldri hatt ei så varm jakke

Hvilken str har du?De er store i størrelsen slik som vestene?

Forer på V&H, men savner et litt "kjedeligere" for, siden jeg bruker mat i belønnings sammenheng i treningen.

Har hørt at Orijen skal være bra til tørrfor å være.

Baby Hera

Ja, jeg tror jeg ville ha prøvd det. Trene til hun kan hele meldekjeden på åpne figuranter, gradvis øke avstand, og så gå tilbake til skjulte fig igjen, for å sjekke om det har gitt uttelling

Vi skal teste ut dette her. Hadde jo vært deilig å komme skikkelig i gang med meldingen også, den har virket helt uoppnåelig av og til

Takk for gode tips. skal oppdatere hvordan det går

Hvis du skal hjernevaske mønsteret må du gi henne så mange repetisjoner at hun endrer adferd - slutter å søke skjeivt. Er hun god på apportering eller budføring? Ville kanskje trent litt på melding separat en periode, for å lære hunden at det som gir uttelling er å finne korteste rute mellom deg og fig. Både ut til fig (for å hente apporten) og tilbake til deg. Mulig det vil rette opp de skjeive søkene ut også? Når dere setter sammen melding er det uansett lurt å gå tilbake til åpne slag en økt eller to, for å befeste de nye spillereglene, så ved å sette på melding nå får du to fluer med et smekk (i stedet for å trene flying nå, så trene melding, og så måtte trene flying med melding uansett etterpå).

Det er uenighet om hvorvidt man skal tillate å belønne inne hos seg selv, eller om belønningen alltid skal foregå ute hos fig. Jeg tenker at når du setter sammen øvelsen, så skal all belønning foregå hos fig (hjelper også hunden din å holde interessen oppe for fig). Men med mindre du skal ha halsmelding så skjønner jeg ikke hvorfor hunden på død og liv skal være igjen hos fig så lenge? (tenker generelt, ikke nødvendigvis bare i ditt tilfelle) Hunden skal ha interesse for fig nok til at den tar belønning der ute, ja, men belønningen skal ikke være en treningsøkt i seg. Det er utmattende for hunder å leke og herje, og skal de løpe mange slag ser jeg ingen grunn til at de skal leke i et minutt + før de får løpe videre og søke. Lær hunden heller å melde med en gang, så får den løpe videre (til deg) når den har lokalisert fig og tatt apporten. Påvisningen skjer med kort, men givende, belønning ute hos fig, med deg til stede, før dere setter i gang nytt søk. Husk å kjøre få repetisjoner i starten

Takk for flott svar

Du mener at jeg setter meldingen på nå, bare at jeg da har synlige figuranter nærme? Vi har trent litt melding separat, og det går greit så lenge hun er trygg på figg.

Jeg ville gått et steg tilbake i treningen. Når det kommer til påvirkning vil jeg ikke ha noen mellomting (usynlig fig men lydpåvirkning eks) - enten SER hunden fig, ellers så går den blindt. Jeg ville gått tilbake til å trene flying med synlig fig, for å hjernevaske hunden på mønsteret RETT UT fra deg. Det stiller krav til at du trener med gode gater fra fig til fig, hvor det blir naturlig at hunden på vei fra den ene til den andre passerer tett på deg og går i rett linje ut.

Vi lærte inn runderingen med flying, men så ble hun så stressa ute hos figurant at hun freste avgårde til neste figurant før hun skulle, gikk da over til at jeg gikk ut og hentet henne hos figg og sendte henne ut på neste slag (vi har ikke melding enda) Men kanskje jeg kan ha figurantene helt synlige på de første slagene, for så og sjekke ut om hun løper rett ut på neste?

Må tenke litt på om vi skal kjøre flying igjen... har akkurat fått henne til å begynne å roe seg litt ute hos figurant Hun har liksom ikke helt sett verdien i å være der ute, for henne er selve søket sterkere enn mennesket der ute.

Hvis du har synspåvirkning, så skjønner hunden hva den skal gjøre. Når den har skjønt hva den skal gjøre, så er det ikke noe problem å ta vekk synspåvirkningen. Finn et åpent terreng der du kan sende ut en ganske åpen gate.

Sørg for at figurant står rett ut for deg. Hvis hunden likevel løper ut til siden, ville jeg stoppet hunden og sendt på nytt.

Har hatt enorme problemer med å stoppe henne når hun er på vei i et søk, da er hun i en helt annen verden. Har jobbet en del med en "runderingsinnkalling" når vi er på tur i skogen og det kommer seg

Hun er jo også usikker på nye folk, så jeg lurer på om det også kan påvirke at hun løper skeivt. hun må liksom sjekke ut luktene før hun går inn til figg.

Når jeg sender hera ut, har hun en tendens til å skråne til høyre uansett. Vil jo hun skal løpe rett ut.

Vil helst unngå påvirkning da jeg har sett hvor avhengig mange hunder blir av fks lydpåvirknig.

Jeg har av og til latt henne se at figurant går ut, tatt henne bort et par minutter for så å sende ut. da løper hun rett ut. men hvor mange ganger kan man gjøre dette? Livredd for å få en hund som er avhengig av påvirkning.

Lenge siden det ble oppdatert her gitt Hera er jo nå over tre år og "voksen"

Resultat etter første utstilling 9 mnd og en dag gammel

Heras søster Hallie

På tur til NKK kr.sand 2010

På trening med sin gode venn Click

Ting som knaser i munnen er gøy!

Mye som er gøy

Heey!

Hera som modell for klesmerket Lilleba

Strømper er en favoritt

Takker for svar!

Flotte høstbilder av flotte hunder!

Må hunden komme inn i utgangs stilling med bittet, eller kan hunden komme i front, for så å bli satt i utgangsstilling før den blir sendt ut på "vise"

Tenker i forhold til konkurranse. Hvor streng er en dommer på disse tingene?

For en herlig hund!

Var et veldig kjekt og lærerikt kurs

Vet at hun har div kurs innimellom. Bla spor. Har ikke vært på kurs der selv, men har lyst en gang. Hun har erfaring fra bla politiet.

http://www.freewebs.com/tazcaro/

Takk alle sammen!

Så kjekt! Det burde vi få til da! Jeg skal trene lydighet men er veldig intessert i redningsarbeid og spor også.

Vi trener rundering og LP. Trener for tiden i retrieverklubben, Hunden min har hatt en dårlig periode i runderingen, så nå har jeg gitt det frem til jul og får hun "tilbakefall" med tullet sitt så slutter vi og går over på spor. Om det går bra med runderingen så kommer vi til å trene mer mot konkurranse og da vurderer vi å trene med enten Sch.hundklubben eller klepp brukshundklubb i tilegg

Når jeg leser innlegget ditt, så er det første jeg tenker på at her må du ta vare på deg selv. I en slik situasjon kan man ikke ha ting i livet som gjør det tungt. En slik hund er strevsom nok for folk uten depresjon.

Jeg syns du skal omplassere og fokusere på den andre hunden din, gå turer, nyt naturen og gjør kjekke ting med gode venner. Bygg deg opp igjen

Åååå! Så nydelig

Vi bor også i Stavanger. Hadde vært kjekt å truffet deg og hunden din en gang. Schæfer av brukslinjer er min store drøm

Skal dere trene noe spesielt?

Jeg skal etterhvert ha meg en brukshund av gjeterhund typen (kelpie er planen), jeg har derfor snakket litt rundt med folk som har brukshund selv av forskjellig rase rundt dette med sosialisering. Grunnen til at jeg spør er at jeg fra før har en dalmatiner hannhund på 2,5 år som rett og slett er oversosial. Rottweilern vi har i familien på 10 år er også veldig sosial av seg. Så vi er tydeligvis litt for flinke til å sosialisere? Ellers så har vi fått individer som er veldig sosiale av natur

Dalmatineren min var veldig myk og dempet med andre hunder som liten, han er oppvokst med rottisen som jeg er glad for. Jeg var nøye med å møte andre trygge hunder, spesielt etter valpen tydelig var redd/skeptisk på andre store hunder. Han skulle hilse på boxer på 3 år og boxeren gikk han i møte og valpen hylte og sprang med halen mellom bena. etter kort tid ble han veldig godt kjent med denne boxeren som han også er vokst tett opp med. Og den hendelsen var en av grunnene til at jeg tenkte "oi, her må jeg sosialisere og få han trygg!". Som sagt så gjort, og nå sitter jeg her da med en oversosial klomp. Heller sosial enn redd :angel: Men han er litt for sosial, vi trener og konkurrere lydighet og da er det litt ugunstig at han er så sosial. Ingen belønning er mer verdi enn en hund eller en person. Så det byr jo på litt trøbbel og utfordringer, selv om det går ganske greit.

Så i sommer var vi på kurs (ukeskurs som observatør). Der var det maller, hollendere, dobbere og rottweilere. Ja og en og annen riesen. Mest hollendere og maller. Spurte jo litt rundt om rasene da jeg vurderte dem der og da. Og spurte rundt valpetiden og sosialisering o.l.

Svaret jevnt over var at de IKKE sosialiserte sine valper? Fordi deres hunder ikke skulle ha noen interesse for andre hunder likevell, og de skulle ikke hilse på andre hunder likevell. Så er dette det vanlige?

Jeg vil jo ha en hund som går overens med andre hunder, som er trygg på andre hunder og sosial nok til å kunne leke med noen. Men jeg vil ikke at den skal være overinteressert og oversosial heller, for jeg vil at hundens verden skal dreie litt rundt meg, om dere skjønner.

Spørsmålet er vell litt hvordan dere har gjort dette med sosialisering med deres brukshunder? Og om dere har noen gode tips til meg på området?

Sjekk ut denne artikkelen

http://www.staalhjerte.no/www.staalhjerte.no/Brukshundvalpen.html

12.08.2011/EN

FCI-Standard N° 347

TRANSLATION: Mrs R. Binder / Original Version : (FR).

This illustration does not necessarily show the ideal example of the breed. ©NKU Picture Library.

These illustrations do not necessarily show the ideal example of the breed. ©NKU Picture Library.

ORIGIN: Switzerland.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 04.07.2011.

UTILIZATION: Companion and family dog.

FCI-CLASSIFICATION: Group 1 Sheepdogs and Cattle Dogs

(except Swiss Cattle

Dogs).

Section 1 Sheepdogs.

Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: In the USA and Canada White Shepherd dogs have gradually become to be accepted as a distinct breed. The first dogs of this breed were imported to Switzerland in the early 70ies. The American male “Lobo”, whelped on 5th of March 1966, can be considered as the progenitor of the breed in Switzerland. The descendants of this male registered with the Swiss Stud Book (LOS) and other White Shepherd dogs imported from the USA and Canada, gradually multiplied. There now exists a big number of purebred over several generations White Shepherd dogs throughout Europe. These dogs have been registered as a new breed in the appendix of the Swiss Stud Book (LOS) since June 1991

GENERAL APPEARANCE: A powerful, well-muscled, medium-sized, White Shepherd dog with erect ears, double coat which is either of medium length or long; elongated shape; medium sized bone and elegant, harmonious outline.

IMPORTANT PROPORTIONS: Moderately long rectangular shape: body length (from the point of shoulder to point of buttock) to height at withers = 12 : 10.

The distance from the stop to the tip of the nose is slightly more than the distance from the stop to the occipital protuberance.

BEHAVIOUR/ TEMPERAMENT: Lively and balanced temperament, enjoys action, attentive with good ability to be trained. Friendly and discreet. High social competence and devoted to his owner. Never afraid or aggressive without provocation. A joyful and easy to teach working and sporting dog with capability for all round education. High social competence allows for a marked ability to adapt and integrate to all kinds of social events and situations.

HEAD

CRANIAL REGION: Strong, clean cut and finely chiselled, in good proportion to the body. Wedge-shaped, seen from above and from the side. Axes of skull and muzzle parallel.

Skull: Only slightly rounded; central furrow only slightly perceptible.

Stop: Slightly marked, but clearly perceptible.

FACIAL REGION:

Nose: Medium-sized; black pigmentation desired; snow nose and lighter nose accepted.

Muzzle: Powerful and moderately long in relation to the skull; nasal bridge and lower line of muzzle straight, slightly convergent towards the nose.

Lips: Dry, closing tightly, as black as possible.

Jaws/Teeth: Powerful and complete, scissor bite. The teeth should be set square to the jaw.

Eyes: Medium-sized, almond shaped, placed a little obliquely; colour brown to dark-brown; eye lids well fitting with black eye-rims desirable.

Ears: Erect ears, set high, parallel and directed forward; in the shape of an elongated triangle with the tip slightly rounded.

NECK: Moderately long and well muscled, with harmonious set-on to the body, without dewlap; the elegantly arched neckline runs in a continuous line from the moderately high carried head to the withers.

BODY:

Top line: Strong, muscular, medium-long.

Withers: Pronounced.

Back: Level, firm.

Loin: Strongly muscled.

Croup: Long and of medium width; gently sloping from the set-on to root of tail.

Chest: Not too broad; deep (about 50 % of the height at the withers); reaching to the elbows; ribcage oval; extending well to the rear. Prominent fore chest.

Underline and belly: Flanks slender, firm; underline moderately tucked up.

TAIL: Bushy sabre tail, tapering to the tip; set on rather low; reaching at least to the hock joint; at rest, it hangs either straight down or with a slight saber-like curve in its last third part; in action carried higher, but never above the topline.

LIMBS

FOREQUARTERS:

General appearance: Strong, sinewy, medium bone. Straight, seen from the front; only moderately broad stance; seen in profile, well angulated.

Shoulder: Shoulder blade long and well laid back; well angulated; whole shoulder strongly muscled.

Upper arm: Adequately long, strong muscles.

Elbow: Close fitting.

Forearm: Long, straight, sinewy.

Metacarpus (Pastern): Firm and only slightly oblique.

Forefeet: Oval, toes tight and well arched; firm black pads; dark nails desired.

HINDQUARTERS:

General appearance: Strong, sinewy, medium bone.

Seen from the rear straight and parallel; standing not too wide; seen from the side with adequate angulation.

Thigh: Medium-long, strongly muscled.

Stifle (Knee): Adequate angulation.

Lower thigh: Medium-long, oblique, with solid bone and well muscled.

Hock joint: Powerful, well angulated.

Metatarsus (Rear pastern): Moderately long, straight, sinewy.

Hind feet: Oval, hind feet a little longer than forefeet; toes tight and well arched; firm black pads; dark nails desired.

GAIT / MOVEMENT: Rhythmical sequences of steps with even drive and enduring; front legs reaching out far, with strong thrust; trot is ground covering and easy.

SKIN: Without folds; dark pigmentation.

COAT:

Hair:

Medium length coat: Dense, close-lying double coat; abundant undercoat covered with hard, straight protection hair; face, ears and front of legs are covered with shorter hair; at the neck and the back of the legs the coat is slightly longer. Slightly wavy, hard hair is permitted.

Long coat: Dense, close-lying double coat; abundant undercoat covered with hard, straight protection hair; face, ears and front of legs are covered with shorter hair; at the neck the long coat forms a distinct mane and at the back of the legs it forms trousers and the hair on the tail is bushy. The coat length should never be exaggerated. Slightly wavy, hard hair is permitted.

Colour: White.

SIZE AND WEIGHT:

Height at the withers: Males: 58 - 66 cms. Females: 53 - 61 cms.

Weight: Males: ca. 30 - 40 kgs. Females: ca. 25 - 35 kgs.

Typical dogs slightly under- or oversized should not be disqualifyed.

FAULTS:

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and its ability to perform its traditional work.

Slight fawn coloured overlay (light yellow or fawn shade) on eartips, on back and upper part of tail.

Partial loss of pigment of flecked appearance on nose, lips and/or eye rims.

Dewclaws. Except in countries where their removal is forbidden by law.

SEVERE FAULTS:

Heavy appearance, too short build (square outline).

Absence of sexual dimorphism.

Missing more than two PM1; the M3 are not taken into account.

Drop (hanging) ears, semi-pricked ears, button ears.

Severely sloping backline.

Ringtail, kinked tail, hook tail, tail carried over back.

Soft, silky topcoat; woolly, curly, open coat; distinctly long hair without undercoat.

Distinct fawn colour (distinct yellowish or tawny overlay) on ear tips, back and upper side of the tail.

DISQUALIFYING FAULTS:

Aggressive or overly shy dogs.

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

Anxiety, high grade fearfulness, aggressiveness due to anxiety, unnecessary aggression, lethargic behaviour.

One eye or both blue, protruding eyes.

Entropion, ectropion.

Over- or undershot mouth, wry mouth.

Total loss of pigment on nose, lips and/or eye rims.

Total loss of pigment in the skin and on the pads.

Albinism.

N.B: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

The latest amendments are in bold characters.

PAGE

PAGE 7

FCI-St. N°347/ 12.08.2011

_______________________________________________________________

Takk for svar

Noen som vet hvor denne utstillingen pleier å bli arrangert? Vi holder på å planlegge hvor vi skal overnatte

Hvit gjeterhund skal ha sin første Norske spesial der, så da må vi dra avgårde fra Stavanger